kiminero

To jest łazienka. Tu "inteligentne" sterowanie jest przerostem formy nad treścią. Do tego mówimy o grzejniku podłogowym, który nie bardzo będzie nadążał za "inteligentnym" sterownikiem mierzącym temperaturę powietrza. Celem ogrzewania podłogowego w łazienkach jest komfort ciepłej podłogi, ponieważ zazwyczaj osiągnięcie wyższych temperatur pomieszczenia jest trudne bez dodatkowego grzejnika (tzw. drabinki) z racji małej powierzchni podłogi. W związku z tym wskazana jest praca ciągła ogrzewania podłogowego w łazienkach na poziomie zapewniającym ten "komfort ciepłej podłogi", bo nie wiesz kiedy z łazienki zechcesz skorzystać, a na zawołanie podłoga się nie rozgrzeje (kupe betonu jest do zagrzania). O właściwą temperaturę pomieszczenia dbać ma drabinka lub inny grzejnik, bo one efekt dają zdecydowanie szybciej. Dziwne jest, że bez głowicy na tym RTL-u nie narzekasz na gorące płytki w łazience. Bez głowicy przepływ jest maksymalny, chyba że ta zaślepka częściowo dociska trzpień zaworu.

Skoro to jedyna pętla podłogowa piętra, to postanowiono zrobić ją na zaworze RTL. Ta pętla jest zasilana z układu grzejnikowego taką samą temp jak grzejniki. To oczywiście za dużo do stałego zasilania podłogi i dlatego na końcu pętli montuje się zawór RTL. Zawór ten mierzy temp wody wracającej z pętli podłogowej i zamyka się gdy wzrośnie ona do tej ustawionej na głowicy termostatycznej. Nie dzieje się to skokowo, bo zawór działa jak zwykła głowica termostatyczna grzejnikowa i wraz ze wzrostem temp dławi przepływ wody. Albo ten przepływ całkowicie ustanie do momentu wychłodzenia zaworu, albo zmaleje na tyle, że wcześniej woda zdąży się wychłodzić w pętli podłogi. Dzięki temu nie ma znaczenia wysoka temp wody wchodzącej do pętli, bo płynie ona na tyle wolno, by po dojściu do końca pętli nadążyła się schłodzić w podłodze do temp ustawionej na głowicy zaworu RTL. Na foto nie widać zamontowanej głowicy termostatycznej na tym RTL-u. Otwórz drzwiczki i to sprawdź. Nawet jeśli ona tam jest, to sterowanie tą częścią podłogi niestety musi być manualne, czyli jak nie chcesz grzania, to głowicę należy zamknąć (jak na zwykłym grzejniku). Na głowicy będzie też skala wg której ustawiasz żądaną temp wody powrotnej. Sterowanie ON/OFF termostatem Salusa via siłownik odpada, bo tam nie ma mieszania i rozgrzejesz podłogę do dużych temperatur i ją zniszczysz. Jedyna wersja automatyczna wymagałaby zamontowania czujnika temperatury podłogi. Moim zdaniem nie warto.

Pytanie co dostajesz w zamian za ten "kosmos" i z czym to porównujesz. Defro jest akurat solidnie wyposażone w "bajery" w standardzie, więc nie musisz "tuningować" kotła zaraz po zakupie, bo w super cenie dostałeś mizerny sterownik. Ważne by razem z ceną szło wyposażenie z górnej półki i ułatwiające życie "pierdoły" jak stópki regulacyjne, przemyślane i ukryte okablowanie czy rygle z "głupią" rolką za 10 gr zamiast przyspawanego "druta". Własna sieć serwisowa też kosztuje, tak jak organizacja szkoleń i prezentacji, nie wspominając o własnych działach rozwojowych. Duża firma to też niestety biurokracja, rozrost kadrowy o jednostki "nie produkcyjne" oraz prawdziwe certyfikaty produktów (wcale nie małe koszty). Do klienta ostatecznie należy decyzja w czy będzie węgiel utylizował.

Rura ZR widać wpięta za pompą grzejnikową. Teoria się niby zgadza, ale jak dla mnie lekka schizofrenia i to połowiczna, bo na powrocie też by musiał być ZR. Najlepiej zamknąć ten zawór nad nim i zapomnieć. 2" 4D to już duży wydatek. Do tego rurarz, kształtki po 2 dychy/szt. Siłownik też raczej 10 Nm, bo ten może nie dać rady. Suma sumarum taniej zrobić wcinkę i pompa 40-stka.

Bez pompy kotłowej ta ochrona powrotu nie będzie działać, tzn. ster zaworu będzie na siłę starał się utrzymać wysoką temp powrotu (priorytet) ale poprzez dławienie zasilania instalacji. Stąd masz problem z jej rozgrzaniem. Za zaworem masz dwie pompy, w tym jedna od dużej "podłogi" i gdy tylko zawór wychyla się na grzanie instalacji, to natychmiast schładza się powrót kotła. Wtedy uruchamia się ochrona powrotu i zamyka obieg instalacji czekając na "podgrzanie" rury powrotnej do kotła. To "podgrzewanie" nie ma żadnego wymuszenia obiegu pompą i musi "zadziać się" siłą grawitacyjnego przepływu góra-dół kotła. To na tych średnicach idzie delikatnie mówiąc kulawo. Na dziś wyłącz ochronę powrotu, bo co jak co, ale kocioł kupiłeś do grzania chałupy. Na jutro to wzywaj "fachowców" i niech domontują pompę kotłową.

Sprawdź, czy masz włączoną ochronę powrotu na sterowniku zaworu. Prawdopodobnie tak i przy tej średnicy zaworu bez pompy kotłowej nie będzie to działało. Zamknij też ten zawór motylkowy nad zaworem różnicowym, bo to też zaburza przepływy. Wyłącz ochronę powrotu i póki co grzej bez niej. Docelowo domontuj pompę kotłową na małym obiegu 4D.

Idea wygląda tak: Z pompą kotłową można po całości calem polecieć, łącznie z zaworami 4D. Będzie taniej i łatwiej wykonać.

Chętni na ten rodzaj ogrzewania mogą się przekonać "z czym się to je" bardzo szybko i tanio. Kupić sobie za kilkadziesiąt zeta zwykłą "kwokę", czyli lampę z tzw. promiennikiem (specjalna żarówka, a raczej "żarówa"). Zimą zamknąć grzejnik i włączyć żarówę kierując ją na żądany "teren". Gwarantuję, że poza polem oświetlonym wcale przyjemnie nie będzie. Moim zdaniem rozwiązanie ma więcej wad niż zalet, ale nie miałem przyjemności mieszkać i doświadczyć tego cudu na własnej skórze, więc mało wiarygodny mogę być. Za to te zwykłe promienniki doskonale sprawdzają się w roli rzeczonej kwoki. Dla tych co nie wiedzą co to za ustrojstwo wyjaśniam, że kwoka to kura matka, co to wysiaduje jaja lub dogląda świeżo wyklute pisklęta. Dziadek dogrzewał tak małe prosięta zimą. Działało znakomicie i te cwane bestie wyłaziły spod kwoki tylko jak zgłodniały cyca poszukać. Do maciory lgnęły tylko jak kwoka gasła.

Niczym. Obie mają adapt i te same parametry podnoszenia. Różnią się tylko sterowaniem wyboru parametrów pracy i ich wizualizacji. Wilo ma klikające pokrętło i duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, a Grundfos postawił na mini wyświetlacz segmentowy dwupozycyjny i przyciski wyboru. Rzecz gustu co się komu bardziej podoba. Wilo pozwala na dobór wysokości podnoszenia w skoku 0,1m, a Grundfos w skoku co 1/3 zakresu. Wilo ma funkcję "automatycznego" odpowietrzania pompy, a Grundfos ma dodatkowo możliwość wskazania aktualnego przepływu w m3/h. Wizualnie wygląda to tak: Szczegóły: http://pl.grundfos.com/content/dam/GPL/Dokumentacja/Instrukcje_montazu/ALPHA2_Nowa%20-%20Grundfosliterature-4347878.pdf http://www.wilo.pl/fileadmin/pl/Instrukcja_Wilo-Stratos_PICO_2013-11-15_.pdf

Sprawdź filtr. Możliwe, że przytkał się tym ocynkiem.

Tak, to ten zawór. Utrzymywanie kotła w pracy ciągłej tylko po to, by zapewnić wodę ciepłą dla jednej osoby nie jest ekonomiczne. Taniej, czyściej i bezproblemowo będzie grzać prądem. Nawet jeśli jeśli drugiej taryfy brak. Dla jednej osoby to nie ma znaczenia. Za małe zużycie prądu, by liczyć na wymierne korzyści z rozliczenia dwutaryfowego. Ile węgla spaliłaś przez te dwa miesiące? Policz ile cię to kosztowało w cenie węgla, do tego dodaj zużyty przez kocioł prąd no i swój wkład pracy.

Jeśli nie zużywasz ciepłej wody dużo, to warto się zastanowić nad grzaniem jej prądem poza okresem grzewczym. Teraz kocioł głównie stoi w podtrzymaniu i spala węgiel tylko po to, by się na retorcie utrzymywał żar i temperatura na kotle. W postoju, po nagrzaniu wody w bojlerze, sterownik odcina od paleniska tlen (wyłącza dmuchawę) i węgiel zaczyna kopcić. Stąd sadza. Nie opanujesz tego do końca. Prądem grzejesz najlepiej w drugiej taryfie (jeśli jest). Co się bardziej opłaca trzeba konkretnie w Twoich warunkach sprawdzić doświadczalnie. Grzejąc prądem zamknij zawór na zasilaniu wężownicy z kotła (czarny motylek, górny).

Przepływowe grzanie CWU działać będzie, ale bufor będzie musiał być STALE naładowany. Jak go wychłodzisz do 50, to z kranu woda poleci co najwyżej letnia. To się wiąże z ciągłym paleniem w kotle i kłóci się z ideą buforowania. @mak Ci dobrze radzi. Postaw zamiast tego drugiego bufora (dziwny pomysł i duża komplikacja jak to wysterować) zasobnik CWU 200l. W trakcie pracy kotła zagrzejesz go do powiedzmy 75 stopni i z pośrednictwem 3D termostatycznego CWU, ustawisz sobie temp komfortową na krany. De facto z tych 200l 75 zrobi się dwa razy tyle 45, więc spokojnie do następnego palenia wystarczy. Z drugiej strony 1000 l naładowanego bufora będziesz mógł rozładowywać nawet do 30-35 stopni, bo to w zupełności wystarcza do prawidłowej pracy podłogówki. Te trzy grzejniki niestety będą okresowo grzały gorzej, ale możesz temu przeciwdziałać dobierając je na parametry niskotemperaturowe (po prostu gabarytowo większe). Wtedy będziesz wiedział, ze masz bufor.

Zlituj się nad tym kotłem i go wyczyść. Od góry do dołu. Usuń popiół i sadzę (odpopiel też brzegi palnika) i jutro ocenisz jak wygląda popiół przy tych ustawieniach. Jak kopci w trybie pracy, to za mało powietrza. Jak żar schodzi za nisko, to za mało węgla w cyklu. Długa droga przed Tobą i niestety musisz to opanować sama na drodze eksperymentów. Gdzie Ty ten zawór "grzejnikowy" masz, bo nie widzę? Instalator nie wiedział jak naczynie prawidłowo podłączyć? Jak widać rura to dla niego rura i nie ma się co przejmować z czego ona jest i jaką ma średnicę. Prosta kotłownia, a szkolne błędy.

Tam jest jedna pompa. To jest o tyle złe rozwiązanie, że bojler musi być zasilany zza zaworu 3D i nie można w związku z tym za mocno mieszać. Instalator wg mnie nie przemyślał tego za bardzo i namieszał w sterowaniu układem. Skończy się tym, że 3D będzie bezużyteczny.

Jest dobrze.

Badanie jakości wody z własnego ujęcia jest jak najbardziej wskazane i radzę je wykonać przed planowaniem "hydroforni". Może się okazać, że odżelazianie będzie konieczne i potrzebne będzie więcej urządzeń uzdatniających. Duże ilości żelaza w wodzie wydobytej i po kontakcie z powietrzem powoduje jej zabarwienie na "rdzawy" kolor. Tego nie da się pić.

Masz miedź między pompą a hydroforem, czy instalację domową z miedzi? Jak tylko w domu, to dla hydrofora nie ma znaczenia z czego ona jest. Zbiornik przeponowy ma tą przewagę, że w bieżącej eksploatacji nie ubywa z niego powietrze, a w razie braku prądu nie wtłoczy ci powietrza w instalację i jest "gotowy" na wznowienie pracy gdy prąd się pojawi. Żelaza w wodzie nie masz? Jak sobie z nim radzisz?

Rozwiązanie, które rodzi się w tym temacie poprawia sytuację na powrocie kotła, ale nie sprawdzi się w każdych warunkach. Masz przewagę podłogi, a woda z niej spływająca będzie na poziomie powiedzmy 25-30, a to już dużo za nisko dla kotła. Ratowanie się zaworem rozdzielającym, który pracuje na zupełnie innym obiegu prowadzi do ustanowienia priorytetu podłogi (ona nie jest niczym ograniczona) i może się okazać, że osiągnięcie zadowalającej ochrony powrotu będzie oznaczało silne ograniczenie grzejników. Zauważ, że masz podłogówkę stałotemperaturową i do tego sterowaną ON/OFF siłownikami. W okresach przejściowych będzie dochodziło do długich wyłączeń wielu stref lub całej podłogi i gdy wieczorem pojawi się potrzeba grzania, to płyta już wystygnie i zanim się rozgrzeje, to kocioł zalewać będzie dużo więcej chłodnej wody niż "normalnie". Jak to opanujesz? Zautomatyzowanie zaworu rozdzielającego 3D (poprzez montaż siłownika) zareaguje przestawieniem go tak bardzo, że czasowo odetnie ci grzejniki od kotła, by ratować spadającą temperaturę powrotu. Bez siłownika czeka cię ręczne trafianie w optimum. Chwilowe optimum. Dlatego proponowany schemat jest zły, bo jest niesterowalny pod kątem ochrony powrotu. Decydując się na ochronę powrotu kotła musisz pogodzić się z ustanowieniem tu sztywnego priorytetu. Opcje jakie masz są następujące: 1. Stałotemperaturowy zawór termostatyczny ochrony powrotu kotła w tandemie ze sprzęgłem, a za sprzęgłem hulaj dusza. 2. J.w. ale z wykorzystaniem zaworu 3D z siłownikiem co daje ci możliwość indywidualnej nastawy stopnia ochrony powrotu. 3, Zawór 4D z siłownikiem z włączoną ochroną powrotu. Tu sprzęgło nie potrzebne. Każde z tych rozwiązań dba o kocioł w priorytecie, czyli jak trzeba to ogranicza układ. W każdym przypadku obwód bojlera wpinasz bezpośrednio w kocioł. Naczynie standardowo prosto z kotła. Do sterowania podłogą sugerowałbym opcję pogodową. Nie będzie długich wyłączeń obwodów co poprawi sterowalność i nie zauważysz zmian temperatury podłóg. Siłowniki mogą być jako narzędzie do szybkiego różnicowania stref. W praktyce da się to osiągnąć na etapie projektowania OP lub regulacją przepływomierzami. Dla wygodnych siłowniki, tylko nie narzekać, że rano podłoga przyjemnie ciepła, a wieczorem chłodna. Ewentualnie termostaty załóż z opcją pomiaru temperatury podłogi, gdzie można narzucić minimalną temperaturę płyty grzewczej, która jest utrzymywana nawet kosztem przegrzania pomieszczenia.

Jak wygląda zasilanie bojlera? Wymieniłeś wężyk zasilający, ale czy sprawdziłeś ciśnienie z jakim woda zasilająca przez niego przepływa? Jeśli drożność rury zasilającej jest, to za zaworem odcinającym musi być takie samo natężenie przepływu jak na innych punktach wody zimnej. Za zaworem odcinającym musisz jeszcze mieć zawór zwrotny lub zawór zwrotny zintegrowany z zaworem bezpieczeństwa. Poza kamieniem na tych elementach mogło np. zerwać gumę z grzybka zaworu zwrotnego. Do sprawdzenia.

Jeśli umiejscowienie elementów na Twoim rysunku jest takie jak na kotle, to zawór masz w funkcji mieszania, czyli regulujesz temperaturę grzejników. Sęk w tym, że ten łuk na tym rysunku zamyka i otwiera nie te przyłącza, które powinien. Nie oznacza to, że zawór jest źle zamontowany, tylko że nie został przeorientowany do Twojej sytuacji montażu. To normalna rzecz, że czasem należy zawieradło przestawić i przełożyć skalę, bo w przeciwnym rzazie dochodziłoby do sytuacji, że pokrętło byłoby z tyłu (od ściany). Zajrzyj do instrukcji zaworu lub podaj producenta. Wszystko co musisz zrobić, to zdjąć pokrętło, przestawić oś zaworu tak, by zawieradło pracowało na przyłączu kotła i powrotu, przełożyć "grzebień" lub skalę by pasowała i założyć pokrętło z powrotem. Każda DTR ma tą "procedurę" opisaną. Uprzedzam, że musisz sobie zarezerwować 5 minut wolnego czasu na całe przedsięwzięcie. Dla wysterowania zaworu niezbędny jest termometr poglądowy za pompą lub siłownik ze sterownikiem i czujnikiem temperatury.

Montaż OK, prawdopodobnie źle skonfigurowany zawór i zawieradło pracuje nie na tych przyłączach, których powinno. Daj foto zaworu ze zdjętą dźwignią/pokrętłem. Najlepiej zajrzyj do instrukcji zaworu, a dowiesz się jak zorientować zawór względem przyłączy i właściwie przełożyć skalę. Dla kotła węglowego połączenie jak na rysunku jest niebezpieczne, ale być może to tylko szkic.

No i o taką odpowiedź chodziło. Dziękuję. Nie znam producenta, który dopuszcza paliwo zrobione z odpadów meblarskich, więc Twój przypadek klienta jest ewidentnie nie "gwarancyjny". Wracając do mojego celowo drastycznego porównania, gość jednak "próbował palić gumowcami w kotle zasypowym". Można sobie zamienić przykład na mniej drastyczny, palenia w kotle na drewno wczorajszą ścinką, z której zielone liście zwisają. W końcu to kocioł na drewno... Osobiście nie spotkałem się z opisanymi przez Ciebie problemami w palnikach samoczyszczących z rusztem poziomym i Twoja relacja daje powód do zastanowienia, ale mimo to nie wydaje mi się, by kryteria doboru palnika należało rozszerzać o domniemanie użycia paliwa z poza listy paliw dopuszczonych przez producenta. Gość przez rok był z siebie dumny, że najtańszy pellet w okolicy sobie załatwił, to niech teraz nie psioczy na producenta, a tym bardziej na Ciebie. To jest jak lanie oleju opałowego do diesla z common rail, bo ropa to ropa. Dzięki za cierpliwość dla mojej dociekliwości. Pozdrawiam.

Nie ma tu niczego, co by przemawiało na niekorzyść ruchomego rusztu względem... no właśnie nie wiem czego. Palnika obrotowego? On nie wymaga "serwisowania"? Na czym ma ten serwis polegać pod kątem mechanizmu czyszczenia i jak brak przeglądu wpływa na efektywność czyszczenia rusztu? "Nie radzenie" sobie też musisz doprecyzować. Sama informacja, że miałeś na myśli agro pellet ze słomy niczego nie wnosi. To jest "trudne" paliwo, które porównałbym do palenia gumowcami z kotle zasypowym i narzekania, że się kocioł brudzi. Podaj na podstawie doświadczenia, na które się powołujesz, co było przyczyną, że paląc agro pelletem w palniku z rusztem ruchomym zauważyłeś po roku pogorszenie funkcji automatycznego czyszczenia rusztu poziomego. Przykład: szlaka zablokowała mechanizm, szklisty nagar zaślepił otwory nadmuchowe itp. oraz skąd pewność, że w innych konstrukcjach ten problem nie występuje na tym paliwie. Dlaczego dopytuję? Forum składa się głównie z opinii użytkowników, ale też mniej lub bardziej zakamuflowanych przedstawicieli handlowych. Opinie płynące z doświadczenia użytkowników są najcenniejsze o ile są merytoryczne. W Twoim poście nie ma nic merytorycznego za to jest sugestia, że ruchoma szuflada się nie sprawdza. Masa ludzi czyta fora właśnie po to, by wyłuskać za i przeciw konkretnych rozwiązań, a Ty bez cienia dowodu odradzasz palniki z ruchomym rusztem samoczyszczącym. To jest bardzo nie fair. Palisz agro pelletem w tym U-Ret 15 kW z opisu? Przerabiałeś go na typowy palnik pelletowy obrotowy czy lecisz na fabrycznej retorcie obrotowej Pancerpol Trio? Tym bardziej ciekawi mnie skąd Twoje doświadczenie z samoczyszczącymi palnikami z rusztem poziomym.