kiminero

Ty cały czas piszesz o instalacji, a nie myślisz o tym co dzieje się na kotle.

Ameryki nie odkryłeś. Obliczona instalacja i skonfrontowana z parametrami kotła sprzęgła nie potrzebuje. Co ma do tego rodzaj pomp? Sprzęgło jest gwarantem zrównoważenia hydraulicznego kocioł-układ.

No właśnie. Sprzęgło dba o warunki pracy i kotła, i instalacji. Same pompy mają gdzieś kocioł. Sam napisałeś, że "zrównoważą nam instalację samoczynnie", czyli jak instalacja zawoła przepływu maksymalnego, to taki dostanie. To nie będzie "zdrowe" dla kotła.

Masz możliwość zrobić foto tego zbiornika, bo interesuje mnie co to za zawór "atmosferyczny" i jak wykonany jest przelew (z czego, jakiej średnicy, długość).

To na poważnie? Nie przestajesz zaskakiwać... 2,5 m rury na 1 m2 to by musiało być co 40 cm rozstaw. Nie pomyliłeś się?

Tak coś czułem, że to płytkarz... :D Płytkarza zostaw w spokoju, bo tu Cygan zawinił, a Ty kowala wieszasz.

Tym więcej "wydusisz" z kondensacji, im niżej będziesz musiał w zasilenie posłać. Jeśli dostroisz pogodówkę do budynku, to zawsze będziesz tyle ciepła wysyłał na dom, by utrzymać w nim stałą temp wewnętrzną przy minimalnej temp zasilania. To się przekłada na ekonomikę spalania gazu. Sterowanie podłogówką można spokojnie pożenic z pogodówką jeśli masz różnice w rozkładzie temperatur na poszczególnych strefach/pomieszczeniach.

TZM dla CWU to standard. Generalnie są dwa rodzaje podstawowe TZM. Jeden dla OP o nastawach 20-43 i drugi dla CWU o nastawach 35-60 (miedzy producentami mogą być małe różnice). Woda 90 stopni dla pex zdrowa nie jest, ale udarowo dopuszczalna. Gorzej gdybyś ją utrzymywał non stop. Bardziej szkodliwe to jest dla armatury, która może ulec uszkodzeniu. Tanie powłoki niklu na mosiężnej baterii potrafią popękać w "piękną" siateczkę, gumowe węże prysznicowe kruszeją (te wewnątrz oplotu z nierdzewki), a mieszacze ceramiczne baterii zaczynają "trzeszczeć". Nie wspomnę o możliwości poparzenia. Pogodówka wg mnie jak najbardziej, ale to moja opinia. Uważam, że poprawia to komfort pod stopami i stabilizuje pracę kotła. Dla powierzchni ogrzewanych OP gdzie jest wiele stref grzewczych "odizolowanych" względem siebie należy tak wyregulować sterowanie pogodowe, by w najgorszej do dogrzania strefie OP pracowało cały czas, a reszta może być doregulowana ON/OFF siłownikami.

Ile kocioł pracuje, a ile stoi? Jaka masz histerezę na termostacie pokojowym? Dla podłogowego ogrzewania powinna być jak najmniejsza, nawet 0,1-0,2 stopnia.

Pomierzyłeś te temperatury na podłodze? Jaką tam masz deltę we/wy? Wiesz, jeśli ta delta jest teraz mała, to zwiększenie przepływu może niewiele zmienić, jeśli jest zbyt małe "upakowanie" rury/m2. Oczywiście większy przepływ nie zaszkodzi.

Listwa sterująca to tylko urządzenie wykonawcze, które słucha się sygnału ON/OFF z danej strefy/pokoju (od termostatów naściennych). Dla niej to wsio ryba, czy siłownikiem zamknie na rozdzielaczu dopływ do pętli OP czy grzejnika. Trochę enigmatycznie to wygląda z tymi kablami. Ja zrozumiałem, że te kable to właśnie pod termostaty ścienne. Podpinasz je z jednej strony pod listwę, a od listwy dopiero do siłowników na rozdzielaczu. Listwa w szafce oczywiście. Ten moduł to do czego?

Nie widzę powodu, by miało nie działać. Funkcję ON/OFF kotła musi wtedy przejąć moduł pompy przy listwie, tak by wyłączał się dopiero po zamknięciu ostatniego siłownika. Myślę, że taniej będzie przenieść sterowanie kotła do tych pomieszczeń, które są teraz niedogrzane (przewody podobno masz), a reszta domu niech polega na głowicach termostatycznych grzejników.

Jest dokładnie tak jak piszesz i nie "pomogą" tu jakiekolwiek przeróbki. Sterownik reaguje na przegrzanie kotła w pierwszej kolejności obligatoryjnym (pomija wskazania czujników) załączeniem pomp, więc czy kolektor solo, czy ze sprzęgłem, to efekt będzie ten sam: przegrzanie CWU. Tutaj szukałbym przyczyny raczej i winne wg mnie jest sterowanie podłogą na zasadzie ON/OFF siłowników. Gdy kocioł jest w trakcie cyklu pracy dłuższy czas i nastąpi odcięcie większości siłowników, to kocioł może nie wyhamować z powodu naturalnej bezwładności. Na sytuacje przegrzanego CWU najlepiej domontować TZM na wyjściu z bojlera. Z jednej strony zapewnisz sobie częściowy odbiór nadwyżki ciepła w sytuacjach wyżej opisanych, a z drugiej będziesz miał stałą maksymalna temp CWU na kranach wg nastawy TZM (nawet jeśli w bojlerze będzie 90). Zabawa z przezbrajaniem kotłowni wg mnie tylko wtedy, jeśli problemy stuków z innego tematu nie ustąpiły.

Wygląda na to, że dom chłonie jak gąbka i trzeba czekać. Jeśli na grzejniki wysyłasz wodę o temp 20 sC, to wydają się zimne, a "winna" jest podłogówka wychładzająca sprzęgło. Prawdopodobnie przepływ sumaryczny pomp za sprzęgłem przewyższa znacząco pompę kotła i stąd efekt. Tragedii nie ma, bo z upływem czasu będzie coraz lepiej. Skoro jak piszesz kocioł pracuje non stop, to po prostu całe wyprodukowane ciepło pompuje w dom. Innej opcji nie ma. Możesz wyłączyć na moment pompę podłogową. Wtedy temperatura na grzejnikach powinna szybko wzrosnąć.

Przede wszystkim to na drugiej stronie wyskoczyłeś z tym palnikiem na pellet, którego nie ma na foto. To zmienia postać rzeczy co do potrzeby VTC. Poza tym jakie jest uzasadnienie tego parcia do całkowitego odcięcia układu od kotła? Nie boisz się, że go zagotujesz? Grawitacja dawała możliwość rozładowania ciepła zakumulowanego w kotle, który teraz gwałtownie chcesz pozbawić przepływu. Myślałeś o buforze?

Zawór VTC chyba najlepiej sobie poradzi z "zatrzymaniem" grawitacji, bo jak pompa się zatrzyma (dlaczego?), to powrót będzie spływał dużo chłodniejszy i przyłącze od strony układu się zamknie. Pytanie, czy kotła nie zagotujesz bezwładnością. Same zawory zwrotne sprężynowe nie zawsze trzymają napór grawitacji.

Zastosowany wbrew DTR, ale zapewniam, że zadziała prawidłowo. Tu zdaje się wersja z kulą pływającą, czyli kula "sama" zamyka obieg poza pompą. Grawitacja jak widać i czytać również daje sobie radę kulę "utopić".

Na boiler z gwarancją odcięcia obiegu to zawór termostatyczny 3/4" z głowicą wyposażoną w kapilarę. Ewentualnie zamiast pompy CWU elektrozawór NC podpięty jak pompa. http://allegro.pl/glowica-termostatyczna-z-kapilara-i-zaworem-3-4-i6677419884.html lub http://allegro.pl/elektrozawor-do-co-2n20-3-4-cala-viton-150c-nc-i6680863963.html Na piętro to albo drugi zawór NC, albo termostaty na grzejniki. Dlaczego grawitacja piętra przeszkadza?

Tematów dotyczących regulacji kotła z palnikiem retortowym jest cała masa, ale każdy przypadek ostatecznie w fazie "doregulowania" jest indywidualny. Ogólne rady są naprawdę "ogólne". Na szybko: 1. Na retorcie ma być niewielki kopczyk, który po podaniu powietrza wypala węgiel w całości, nie zapada się z czasem i nie tworzy nadmiernych spieków. 2. Retorta musi być szczelna, zwłaszcza modele ze stałą retortą, które obowiązkowo muszą mieć silikonowe uszczelnienie. 3. Płomień nie może kopcić i nie może "razić" w oczy (biały), czyli na spokojnie z "żółtym" płomieniem. Dla dobrej regulacji kotła niezbędna jest dobra instalacja odbioru, która ma zapewnić stabilność. Masz 4D, ale czy zapewnia on stabilną temp powrotu i czy daje on w efekcie małe amplitudy zmian temperatury kotła? Minimalna temp przy 4D to 65-70. Nie bać się tego, bo to są NORMALNE temperatury kotła węglowego, a w połączeniu z 4D z siłownikiem dają gwarancję stabilizacji pracy kotła. Stabilna praca zaś, to zbliżone warunki zapotrzebowania na moc palnika i o niebo łatwiejsze jego doregulowanie. Trzeba się też zainteresować ciągiem kominowym, bo jak jest za duży to albo wychładza nam kocioł w nadzorze, albo zaburza pracę auto (Fuzzy Logic u Ciebie). Pytanie czy ten tryb auto testowałeś. Spieki spiekom nie równe i ich niewielka ilość nie jest problemem, bo może być związana z rodzajem węgla jaki aktualnie zakupiłeś. Ważne by węgiel spalał się całkowicie i nie było w popiele "niedopałów" oraz nie rosły "kalafiory", a popiół nie topił się do porcelany. Wiem, że nie takich odpowiedzi oczekujesz, ale prawda jest taka, że musisz się z obsługi własnego kotła doktoryzować. Magisterium wystarcza niestety tylko do obsługi zasobnika na węgiel i popielnika.

No to punkt 4. i 5. Jak opanujesz przepływ wody przez ten grzejnik, to się dowiesz jaką moc osiąga twój grzejnik przy 45 zasilania, o ile faktycznie tyle na wejściu jest. Na kotle pewnie tak, na dalekim grzejniku już może być niżej jak przepływ wolny a rurarz gruby. Jeśli te rury idą po wierzchu to po drodze wychładza się woda i założenie, że zasilasz grzejnik temp 45 może być błędne. Przy tych różnicach temperatur to obowiązkowo przyłącze krzyżowe, bo grawitacja sobie nie poradzi z dobrym rozprowadzeniem wody na cały grzejnik. Tak czy inaczej musisz doprowadzić do stanu gdy grzejnik rozgrzany jest równo po całości, ale z różnicą góra-dół. Cieplejszy na górze, chłodniejszy na dole. Im większy przepływ zapewnisz, tym ta różnica będzie mniejsza. Przy problemach z przepływem nie powinno się montować zaworów jw. pokazałeś. Im mniejszy opór zawór będzie stawiał, tym szybciej przepływu wyregulujesz. Lepiej taki jak kolega wyżej pisał: http://ezelazny.pl/media/catalog/product/cache/1/small_image/258x245/96b2b7cf612576cde8b5a7adb57da954/z/a/zawor-kulowy-grzejnikowy-1-z-motylkiem-kfa.png

A o co pytasz? Gość pali w przewadze brunatnego i nie da się z tego wyciągać wniosków dla 100% eko.

Niby jak to ma działać? Zawór i głowica z kapilarą? I gdzie ta kapilara? Zawór musiałby być o odwróconym działaniu, by przymykać zasilanie podłogi przy spadku temperatury powrotu. Bez sensu skoro z jednej strony druga pompę domontowałeś dla zwiększenia przepływu, a ten zawór by ci zasilanie tych pomp przymykał. Poza tym 4D z tą ilością podłogi nigdy bez pompy kotłowej nie da sobie rady.

Kolega al(t)ergik? Jeśli pomimo zmniejszenia temperatury zasilania nadal siłowniki ci się zamykają, to możesz spokojnie o kolejny stopień czy dwa temperaturę zasilania podłogi zmniejszyć. Do podłogi w tej chwili dostarczasz nadmiar ciepła, który musi być hamowany za pomocą "dawkowania". Nie lepiej dostarczyć to ciepło w ilości zbliżonej do bieżących strat i mieć podłogę na stałym poziomie wygrzania? To jest wg mnie i tak ułomne sterowanie. Na dziś mamy mrozy i w miarę długo pracuje podłoga, ale przyjdzie wiosna i dla utrzymania temp wew wystarczy pewnie godzina pracy i kilka godzin postoju. Ewentualnie okresowa korekta na zaworze temperaturowym. Jak komuś to odpowiada, to nic mi do tego. W mojej opinii lepiej (bardziej komfortowo) korzysta się z OP sterowanego pogodowo.

Co ty z tą sprawnością? Jak do gałązki grzejnika nie dopłynie dostatecznie dużo wody, to możesz tam dać 2" zawór i grzał dobrze nie będzie. 1. Jest pompa? Filtr czysty? Na jakim biegu pracuje? 2. Jaką temperaturą zasilania grzejesz? 3. Jak jest bojler i wszystko jedną pompa zasilasz, to przykręć trochę bojler, bo on strasznie dużo przepływu zabiera. 4. Jak są zawory na grzejnikach, to przykręć te grzejniki, które grzeją bardzo dobrze. 5. Jak nie ma zaworów, to trzeba na te grzejące grzejniki kryzy w śrubunki powstawiać.

Przepływów nie da rady zmienić? Komóra w rękę i foto zrób, bo ja nie wiem co ty tam masz za możliwości do regulacji przepływu. Jak to "normalny" rozdzielacz podłogowy to są przepływomierze. Wyreguluj przepływy by wskazania były zbliżone.