mironw

To zobacz po sezonie jak będzie zimna woda w grzejniku

Wrzuć typ bojlera albo zdjęcie

I z jakiego założenia wychodzisz ,jak często ,na jak długo .Może lepiej było by to oprzeć o temperature załączenia i czas pracy , jak długa jest ta cyrkulacja i jak nisko wpięta w bojler ?

ale zlikwiduj ten wyciek spod zasilania grzejnika bo z czasem zgnije gwint w grzejniku albo spuchnie panel , użyj konopi sam teflon na mosiądzu ciężko nie przeciąć

Cu20 nie występuje tylko kielich kształtki cu18 po zewnątrz ma 20 to weź minimum 1cal

To najkrócej i najniżej to polutować na miedzi

albo włączyć na razie pompę na stałe

to 18 jest za mało minimum Cu22 , a tak w ogóle to zamiast tego ocynku to dał bym Cu28 , jak i tak 3D dasz z większym kvs -em to tu będzie do poprawy

A ta rurka od ocynku do zaworu termostatycznego to nie przypadkiem Cu 18 lub co gorsza Cu15

to możesz na czas zimy zamień miejscami czujki solara z kotłową .A jeszcze jak masz wykonaną cyrkulacje i jak pracuje pompa

Niższa temperatura załączania spowodowała to , że przy spadku temperatury na kotle nie wyłącza się tak szybko jak wcześniej i cały czas kocioł podgrzewa wodę w obiegu , a nie tylko w kotle

I tak odpowietrznik na pionie zasilania nic nie da jak sąsiedzi coś pogrzebią a automaty dadzą rade tylko na obydwu grzejnikach no i pamiętaj że V- ki mają podłączenie trochę inne

A jaki masz zawór zwrotny przy wodzie pitnej na zasilaniu bojlera , osobny czy razem z bezpieczeństwa , może on nie trzyma i ciepło ucieka do sieci wodociągowej .

Ciężko to będzie pospawać w podłodze , dlatego mówiłem żeby u sąsiada obciąć i nagwintować

A dobrze żyjecie z sąsiadem , bo nie za bardzo będzie przerobić wam powrót PRL- wskich instalacji giętych i '' pół metra'' od ściany - ciężko nagwintować , a tak w ogóle to jak dajesz pod tynk to nie oszczędzaj daj miedż , to instalacja ciśnieniowa z częstymi wahaniami temperatury ( dzień- noc ) tylko pamiętaj o zgodzie od spółdzielni czy wspólnoty - poco wam kłopoty - choć w sezonie może być problem A jak dasz automaty na grzejniki to i możesz tak

@Grundfos a masz w użyciu taki , rzeczywiście działa tak jak go opisują ?

ZZ przed pompą może dławić przepływ i pompa może kawitować

Jak pompa kotłowa cały czas działa to ja bym go wywalił , albo zamoenił na ten ładny zaworek z grzybkiem do ograniczania przepływu

A co dopiero latem ? A izolacja to w 2-3 miechy by się zwróciła a w pionie , stropach to juz wymóg aby nie przetarło jak słabe przepusty , lub goły beton .

Coś tu nie rozumie to góra działa na jednej pompie ? a dół jak , na drugiej ? Może jakiś schemat albo zdjęcie

podnieś temperaturę na kotle albo obniż temperaturę załączenia pompy CO , może być za mała różnica i pompa się wyłącza ,a jaka jest histereza CO

A najlepszym rozwiązaniem to może zawór termostatyczny na ciepłej wodzie o ile ma cyrkulacje to przy okazji dłużej i więcej ciepłej wody w bojlerze i wtedy CWU może chodzić cały czas no ewentualnie jakiś programatorek dodatkowo

Też wcześniej nad tym myślałem ale słup wody z CO może stawiać większe opory jak pompa CO i ZZ to wtedy pompa będzie krążyć w koło - bynajmniej tak mi się wydaje , no ale do puki tego nie wykonasz to się nie przekonamy , co do mojego podłączenia to i tak bym wyprowadził zawory , będzie wrazie do pompy kotłowej jak bu powrót był za zimny .

Tylko to miałeś w układzie otwartym myślisz że w zamkniętym też tak będzie działać . Co do pompy '' awaryjnej '' to chyba tak bardzie się sprawdzi

A nabijasz kocioł w piwnicy ? Prowadziłeś rurę od kotła do zbiornika wyrównawczego w kanale a powrót to już nie ?