Vlad24

jaką masz instalację? grzejniki z głowicami?

zrób tak: wyczyścić palnik by nie było garba, komorę pod palnikiem też, przysłonę otwórz, zasobnik uzupełnij. Wejdź do ustawień serwisowych i obniż min moc nadmuchu na 19%. Nagrzej kocioł do zadanej np 60C, wybierz miał, włącz IFL i ustaw korektę na 110%. Przez pierwsze kilka h będzie grzał do 65C i przechodził w podtrzymanie, po spadku do 65C znów będzie grzał. Tak testuje sobie opał i dobiera skrajne parametry. Dopiero po tych kilku h zejdzie do 60C i będzie grzał do 65C, chyba że uda mu się tak zejść z mocą, że utrzyma pracę ciągłą. Na drugi dzień najlepiej pod koniec cyklu grzania zobacz gdzie znajduje się granica żar/popiół, Jak będzie cofnięty, to zmniejsz korektę np na 100%. Ustaw ją tak by żar kończył się 5 cm przed popielnikiem. Później to już tylko szyp i wybieraj. Do obsługi, kotła nie wyłączaj sterownika z trybu IFL, tylko wejdź w sterowanie ręczne i wyłącz nadmuch i podajnik, bo każde wyłączenie, czy zmiana paliwa spowoduje na nowo testowanie paliwa i latanie kotła na dużych mocach. Ile ci teraz spala i na jakiej powierzchni?

wszystko można, ale te bajery najlepiej działają na kotle z podajnikiem, a ty masz kocioł zasypowy On pracuje inaczej, szczególnie w takich przejściowych okresach jak teraz. Ecomax250w nie ma obsługi siłownika zaworu 4d. Szczerze to nie wiem, czy jest sens ekonomiczny dokupywać te poszczególne elementy.

musisz utrzymywać kopczyk na retorcie, a żar nie może schodzić w głąb. Za mocno dmuchasz, za mało podajesz opału. a retorta powinna być bezwzględnie uszczelniona!

a jaka jest łączna moc grzejników zainstalowanych? Jak nie jesteś w stanie przy tej krzywej osiągnąć 20C to znaczy, że albo masz za mało grzejników, albo za niską krzywą, albo za mały przepływ wody przez te grzejniki. Grzeją całą swoją powierzchnią?

opisz jak pracuje zawór mieszający, czy trzyma zadaną temp z krzywej, czy lata góra-dół?

te doświadczenia z IFL to po godzinych obserwacjach, czy dałeś mu popracować na nim kilka dni? I czy korektę dawałeś na 110 i mimo to nie dopalał? Dobrze jest włączać IFL w podtrzymaniu po nagrzaniu ręcznie, wtedy tak nie szaleje i odrazu zaczyna testowanie z małej mocy. Przy spalaniu poniżej 13 kg lepiej mi wychodzi paląc ręcznie, ostatniej nocy w 9h spalił ok 4.5 kg na nastawach 21 nadmuch i 750 przerwa.

jak się klei i nie dopala to ma za wysokie RI (spiekalność) i poza zredukowaniem mocy palnika do minimum poprzez nastawy nic z tym nie zrobisz. Musisz po pierwsze sprawdzać przed zakupem jak się pali na dużej mocy, a jak już kupiłeś, to musisz dokupić czegoś nie spiekającego się i mieszać (czech, kamienny 31,2, owies,pellet, trociny).

poprawcie mnie jak gdzieś się pomylę :P delta t 40C = 20/-20C Spalanie 30kg dobę z lambdą 2 ciepło właściwe powierza 1000 j/kg/K kocioł np mój przy 70 C traci ok 15-18 MJ/ dobę, zakładam 20 MJ 30 kg paliwa potrzebuje 30x15=450 kg powietrza + 450 gratis (w postaci nadmiaru lambda 2) = 900 kg x 1000MJ x 40C=35 MJ Zysk 20 MJ <= strata 35 MJ stad wynika, że raczej nie dało by się w mojej kotłowni utrzymać 20C podczas -20C mrozów :D zapraszam do komentowania :P

moje dzisiejsze pomiary przy wietrznej pogodzie i bardziej sprawnym mierniku :P chwile, gdy wiatr ustaje 13 Pa jak wieje 20-30 Pa silniejsze porywy 50-60 Pa pomiary wcześniejsze przy bezwietrznej pogodzie: w podtrzymaniu T spalin 55C 7-8 Pa, w pracy T splin 95C 13-14 Pa Dla kotła z podajnikiem do 25 kW potrzebny ciąg 10-20 Pa, Przy fi 120 bezwietrznej pogodzie i małej różnicy temperatur faktycznie może być problem z ciągiem.

od 16..10 do 24.10 poszło 100 kg, dwa dni bobrka, dwa czystego miału, reszta miał/trociny.

dobry komentarz :P ale w praktyce, tą czy inną dziurą to zimne powietrze z zew nam się środka dostanie. a to co będzie korzystniejsze, czy nagrzać go kaloryferami do 20C czy przepuścić go w postaci zimnej przez żar jest pytaniem otwartym. nie zaprzeczę oczywiście, że jak ktoś znajdzie czas i wykorzysta do tego ciepło ulatujące kominem, to jednak będzie do przodu z ekonomią i do tyłu z temp spalin :P

jak podgrzejesz to powietrze, to wtedy tak efekt ekonomiczny będzie lepszy bo strata kominowa będzie mniejsza. Ja myślę nad recyrkulacją spalin, tobie widocznie proponują wymiennik ciepła spaliny / powietrze. W każdym razie informuj o postępach, bo temat rozwojowy Pozdrawiam

sezon 2, latem co drugi dzień, farby trochę mam, wygoda ..., wizualnie ..., ogniska wychodzą, tu i tam, o rozszczelnieni pisałem wcześniej w tym samym wątku, widocznie nie dość dokładnie czytasz, ze sterownikiem nic się nie działo, ale się wymieniło na mowy z IFL aktywnym.

rozszczelnił się palnik i są rysy na ceramice, ale jeszcze sie trzyma w całości. Nic poza tym się nie wydarzyło, zawleczka oryginalna od nowości.

czemu akurat ten kocioł? czego od niego oczekujesz i co możes mu od siebie dać? To ci powiem czy będzie z was dobrana para :D ja mam 2 sezon i na iny bym nie zamienił, no chyba jak by był taki sam ale np 12 kW.

za dokładnie nie widać, ale z tego co widać, to nie ma w nim zbyt dużo czarnych koksików. Jak dla mnie ten popiół nie jest zły. We kilka takich większych kwaków rozbij czymś i zobacz czy wewnątrz masz czarny niedopalony koks. Jak nie będzie, to nie zawracaj sobie tym głowy, bo lepszego popiołu z tego węgla nie będziesz miał.

prawdopodobnie nie otrzymuje sygnału z kontaktronu, że wykonał pełen obrót i należy zatrzymać podajnik do następnego cyklu tak to wygląda, z lewej żółty czujnik z prawej na obracającym się wałku magnes, po ich zbliżeniu podajnik powinien się zatrzymać. Sprawdź czy masz te elementy, czy kabel nie uszkodzony i czy po zbliżeniu jest 1-2mm przerwa między nimi. Jak będą za daleko może nie wykrywać ruchu podajnika. Na czerwony magnesik nie zwracaj uwagi to była moja radosna twórczość na wydłużenie przerwy w poprzedniej wersji sterownika.

nie z każdego opału będziesz miał popiół jak z papierosa. Ważne by w popiele nie było koksu, żużel jak najbardziej może być.

czy spełnia czy nie, łatwo sprawdzić za pomocą analizatora. garbolino77 masz może pod gdzieś ręką zdjęcie ich palnika? Zdrówka :)

potwierdzam niska spiekalność, mała ilość popiołu i całkowite wypalanie się (brak koksików w popiele). Kaloryczność 28-29,5 MJ na oryginalnym worku, ale z odczytów ciepłomierza w porównaniu do miału 25 MJ to ten Bobrek musiał by mieć nie więcej niż 27 MJ Cena 19,5 zł za 20 kg worek, cena za 1 GJ 55zł, 1 kWh 0,198 zł Taka jest cena, za łatwe czyste i z małą zawartością popiołu palenie. Dla porównania wspominany wyżej miał po 550zł/t 1 GJ kosztuje 33zł, jakieś drobne 40% taniej.

i co ci na to odpowiedzieć? Z czym dyskutować? piszesz że 12 kg, ale ciepłomierz bez sensu? jak więc ocenić ten wynik? Po co w ogóle go kupiłeś? Czy może zainstalowałeś, ale ci rachunki się nie zgadzają? Więc jest bez sensu? I w ogóle skąd te negatywne emocje? Chcesz palić antracytem, to pal. Uważasz, że jest to tanie ciepło nie przedstawiając żadnych wyliczeń, proszę bardzo. A może faktycznie wierzyłeś, że wczoraj o 18.00 miał się świat skończyć i ci nie pykło? wrzuć na luz i pisz do rzeczy, mniej słów więcej treści!

możesz zdradzić, co go skłoniło do tłoka i czego od niego oczekuje?

no właśnie nie dopatrzyłem, że chodzi o kocioł zasypowy. Wszystko zależy od tego jakie masz zapotrzebowanie, czym grzałeś do tej pory i ile tego zużyłeś.

ale co ty chcesz właściwie wyliczyć?