Vlad24

:) to teraz już kręcisz się wokół 4 kW przy średniej około 0 za oknem, max do - 5 C będziesz palił w miarę dobrze palił antracytem. Ale się nie zrażaj, spróbuj :) i pamiętaj te wyliczenia są pi x oko

pi razy oko wychodzi ok 200 cm2 i jakieś 5 kW max to jakie ma znaczenie przekonasz się jak już zaczniesz palić, wcześniej możesz przeczytać co pisali kol Andrzej, kol CooleR i inni. ile teraz spalasz na dobę?

kontynuując matematyczne podejście: ja w swoim mam palnik ok 20x22 cm = 440 cm2 i daje to przedział sterowalności gdzieś od 6 do 10 kW. Poniżej, w potrzymaniu będzie przygasał, powyżej się topił. Zmierz powierzchnię swojego palnika i będziesz mniej więcej wiedział na jaka moc z tego turbo paliwa możesz liczyć i czy zimę z tym przetrwasz ;)

sprawdź czy czujniki wskazują właściwie, albo może wyliczenia dawki paliwa się nie zgadzają z rzeczywistością. Spróbuj przeliczyć sprawność dla worka 25 kg lub całego zasobnika. CWU jest zliczane, czy zaniża wskazania?

tym parametrem jest wskaźnik RI art szanownego profesora klik

ja mam ponad 200m ocieplonej chałupy średnio za listopad na samo co (bez cwu) wyszło 51,6 kWh ciepła na dobę. licząc po 5 kWh z 1 kg miału 25MJ wyszło by lekko ponad 10kg/dobe. ale w rzeczywistości wyszło 4,05 kWh z kilograma i niemal 13 kg/dobę

przyciśnij go tak, by szedł 1,5 min i 10 min przerwy. Pewnie spali 50 kg.

musieć to nie musimy mieć, tak samo jak nie musimy palić ekologicznie i ekonomicznie. Chyba że ktoś chce to sobie może kupić. Tak się ciekawie składa że palenie ekologiczne mocno jest powiązanie z ekonomią, np redukując tlenki azotu redukujesz stratę kominową, a redukując tlenek węgla i weglowodory zmniejszasz stratę niezupełnego spalania. Kupując ciepłomierz możesz policzyć koszt 1GJ ciepla dla poszczególnych dostepnych w twojej okolicy paliw. Tak że widzisz jak ktoś ma jakieś pojęcie w temacie to w slad za tym idzie chęć optymalizowania, redukowania niepotrzebnych kosztów itd. A do tego potrzebuje choćby podstawowych narzędzi.

ile u ciebie srednio trwa cykl pracy, a ile podtrzymania?

:) wszytko to już zostało przezemnie opisane jakieś pół roku temu przy stałych wymiarach i pojemności palnika, antracyt jest bardzo mało sterowalny. Ma swój koksowy tryb i czas spalania i jest on dość wąski, przy zbyt małym nadmuchy będzie wygasał i nie wypalał, przy zbyt mocnym topił/sklejał i nie wypalał. Palnik by móc spalać ten wynalazek powinien mieć zmienną powierzchnię złoża i stałą intensywność napowietrzania poniżej temperatury topnienia popiołu. Innymi sposobami jest schładzanie złoża, parą wodną lub recyrkulacją spalin, ale to już wyższa szkoła jazdy.

szkoda, że autor nie chce powiedzieć czym pali. Mi to pasuje do groszków marketowych o rudawym zabarwieniu, ale może to też być kamienny z wyjątkowo dużą zawartością ropy naftowej i smoły. Dorabiać dysze powietrza wtórnego mu nie będę, ale obniżyć kopczyk jak najbardziej. Jak bardzo obniżyć to już potrzeba by było jakichś pomiarów tlenowych :P Oczywiście powód może być bardziej prozaiczny i wystarczy dokładne czyszczenie i uszczelnienie retorty.

ecoSTER 200 + któryś z ecomaxów w dtr ecomax 800T strona 14 jest opis działania funkcji automatycznej korekcji temperatury w zależności od odchyłki i współczynnika. działa, zarówno dla kotła jak i mieszacza, ale z oczywistych względów większe pole manewru ma na mieszaczu :) a najciekawsze jest to, że firma nie produkuje sterowników z obsługą mieszacza dla kotłów zasypowych. Innych sterowników z tą funkcją nie znam, być moze są, albo za chwile się pojawią :P po skopiowania patentu i zmianie gwintu na lewy.

a jakieś porównanie do groszków? Porównywałeś sprawność kotła na tych dwóch paliwach?

hehe :D właśnie opisałeś zasadę działania mojego ecostera :P Pozdrawiam

zawór mu nie wiele da, chyba że będzie trzymał na kotle 80-90C. Jego problem to minimalna moc palnika i minimalne zapotrzebowanie na ciepło ze strony domu. Może i chyba nawet powinien ograniczyć minimalną moc palnik by temperatura spalin nie spadała poniżej 100-110C, lub całkiem przejść na pracę dwustanową. Można zmniejszyć czynną powierzchnie wymiennika, by podnieść temperaturę spalin, ale będzie to kosztem sprawności czyli większego spalania. Polecam też różnego rodzaju wkłady, choćby miały być wymieniane po dwóch sezonach. Wkład stalowy dużo szybciej się nagrzewa, daje lepszy ciąg i ma niższą graniczna temperaturę powstawania kondensatu.

wstaw jakieś foty wymiennika. Masz tam poziome półki czy inne ustrojstwo?

ciekawy post apropo spalania od sąsiadów wedle autora pierwsza reakcja zachodzi przy niedostatku tlenu, tzw kiszenie opału. w ogóle mają tam dylelematy czym grzać węglem w przeliczeniu po 540zł z dostawą, czy prądem po 21 gr/kW dylematy oczywiście w kwestii sprawności kotłów spalających węgiel.

Spoko, mimo iż nie znam na forum innych zapaleńców z ciepłomierzem i z analizatorem. Mniejsza z tym. nie wiem też jakie firmy masz na myśli, ja napiszę o swoim dałem za niego 7000 w tym kocioł, 4d, siłownik, koszty wysyłki, kotłownie zrobiłem sobie sam. Za ten 500 czy 1000zł więcej niż u konkurencji, mam najlepszy sterownik, chyba najlepiej dopracowany i przemyślany palnik i wymiennik z poziomymi płomieniówkami, który bardo sobie chwalę. Poza tym nie ukrywam, do mojej kotłowni mało który kocioł by się zmieścił, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś pytałem na twoim wątku o wymiary Linga M. Później się cieszyłem, że zabrało mi tych 10-15 cm i nie kupiłem żeliwnego wiadrusa . Jedyne co mnie boli to moc minimalna, przy pracy ciągłej mam 65-75% sprawnosci, idealnie dopalony miał i szary pył w wymienniku. Niestety musi to być min 6-7 kW, a na razie kręcę się wokół 3 kW. Połowę czasu w podtrzymaniu, w związku z tym ram mniej raz więcej sadzy, odrobinę koksików w popiele i sprawność 50-60%. a w odwiedziny zapraszam, jak samochodem to daleko nie będziesz miał, mieszkam niedaleko trasy warszawa - poznań przy zachodniej obwodnicy S8

jakoś nie potrafię się odnaleźć :) ten nadmuch jest tak duży, że płomień jak z palnika , czy tak mały, że widać spalane powierzchniowo tlenek węgla. NO nic poczekam na zdjęcia :) pozdrawiam

na koksowanie żadne nastawy nie pomogą. Jest jedna zależność im dłuższy czas przebywania koksu na palniku tym lepsze dopalenie, a z tego wynika: im niższa moc palnika tym lepsze dopalenie. Tak ze włączaj automat i niech to on pilnuje najniższej możliwej mocy palnika. Na koksowanie jest dobre mieszanie z czymś co się nie koksuje, a po wypaleniu pozostawi dużo przestrzeni w złożu i polepszy napowietrzanie, tym samym wypalanie koksu.

łatwiej jak włączy podajnik na 1 min, zważy przesypany groszek i te wagę pomnoży przez 60.

jak te pomiary są rzetelne to twój 4d działa tak jak powinien i obieg grawitacyjny jest wystarczający. idea zaworu jest taka, że rozdziela on instalacje tworząc dwa obiegi o różnych temperaturach (działa jak skrzynia biegów w samochodzie) i najbardziej się przydaje w okresach przejściowych gdy minimalna temperatura kotła jest za duża dla instalacji, by utrzymać komfortową temperaturę i nie przegrzewać pomieszczeń. Funkcja ochrony powrotu działa w zasadzie tylko przy pozycji od 1 do 5 ( do połowy skali), powyżej obieg grawitacyjny właściwie ustaje, za to w jego miejsce napływa woda powrotna z co o wyższej temperaturze niż wymagana minimalna temperatura powrotu. Druga funkcja regulacji temperatury co, zaczyna nabierać większego sensu dopiero po zastosowaniu siłownika i sterowania pogodowego. Bez tego trzeba kręcić niestety ręcznie, i nie wiem czy jest taki wariat który kręci tym 3-4 razy na dobę, wraz ze zmiana temperatury na zewnątrz. starczy na dziś :) pozdrawiam

właśnie odradzam autorowi tematu najlepszy i jedyny mi znany tłokowiec :D a Zibi mie od fałszywych marketingowców... Buuu ...

zażucasz mi coś? zazdrościsz ciepłomierza czy analizatora? A może miernika za 30zł który niemal każdy posiada? Spalania, sprawności czy czegoś tam jeszcze? Pisz konkretnie gdzie cie boli, to może znajdziemy lekarstwo i na twoją żeliwną bolączkę.

boki palnika izolowaleś czymś od płaszcza? Jaką masz jednorazową dawkę w swoim palniku? Miałem palisz? Wklej jakieś zdjęcia, dzidzie lubią obrazki :D