Vlad24

mając do wyboru miał 38zł/1GJ i pelet, chyba nie mam wyboru. Sama płytka to by było za mało, trzeba by jeszcze zmniejszyć dawkę przynajniej 3x, dorobić zapalarkę i zapiąc do instalacji bufor.

no i po teście Pellet dębowy 8mm deklarowana wartość opałowa 18 MJ/kg VER=11,04 MJ/kg Palony w tłoku na mocy ok 10 kW, bez podtrzymania. Stwierdzam dość jednoznacznie, że tłok do samego pelletu w ogóle się nie nadaje. Przy dawce 220g rozpiętości tlenu w spalinach od 3% po podaniu do 15% przed podaniem. Przy tym nadmiarze żar utrzymywał się na pierwszych trzech liniach otworów napowietrzających, reszta była przykryta popiołem. Mimo to po podaniu palnik wyraźnie zaczynał kopcić. Pełne nawęglenie palnika na małej mocy nie wchodzi w grę, a dostarczenie takiej ilości powietrza by nie kopcił dało by pewnie ponad 30 kW mocy. ilość popiołu znikoma, spieków brak. Po dwóch godzinach od wyłączenia nie stwierdziłem cofania się ognia do podajnika, żar utrzymywał się w mniej więcej tym samym miejscu co przy miale, czyli ok 10 cm przez tłokiem w strefie odgazowywania. Wątpię, by w tej konstrukcji doszło do cofki, bo paliwo przechodzi szczeliną parez pałasz wodny i prędzej zgaśnie niż zapali się w zasobniku. Przy cenie 13,5 zł za worek 15 kg 1 GJ kosztował by co najmniej 81,5 zł, a przy kiszeniu go w podtrzymaniu dobrze przekroczył by 100zł

hwehwe rehwe jak wiesz, nie mam piwnicy, zatem i kondensatu z rdzą.

prawie jak w MISIU :D a gdyby pod nim leżał panel podłogowy nie najwyższych lotów? moim zdaniem lepiej zadbać o szczelność tej piwnicy i samego kotła, tak by nie wystąpiło zjawisko wstecznego ciągu, niż gonić pompę co jakiś czas. ps: dorwałem 3 worki peletu dębowego, jak będzie chwila czasu to sprawdzę VERa dla swojego tłoka.

u jednego się nie pojawi, a u drugiego jak najbardziej :P ps: nie wszyscy mają grzejniki żeliwne

a co zrobisz jak zamiast kondensować się w kotle, pojawi się woda pod grzejnikami :)

tak jak przypuszczałem większość twoich kłopotów wynikało z przewymiarowania kotła w stosunku do potrzeb, błędem było też używanie dmuchawy do spalania nie do końca suchego drewna. Jak kupisz ponownie kocioł 45-48 kW, czyli niemal dwukrotnie większego niż potrzebujesz sytuacje bardzo szybko się powtórzy. po kolejnych 6 latach kocioł będzie dziurawy, a komin będzie nadawał się tylko do wyburzenia. Jak chcesz mieć większy komfort i nie biegać co chwila do kotłowni, to kup kocioł z podajnikiem, albo zasypowy dolnego spalania. Jak chcesz dobrze i efektywnie spalać suche drewno, potrzebujesz kotła tzw zgazowującego z buforem, niezbędnym w okresach przejściowych o niższym zapotrzebowaniu na ciepło. Moc nowego kotła najlepiej jak by była w okolicach 25 kW, 30 kW to już nie przekraczalna granica. Na przyszłość staraj się do temp -5, - 10C palić wyłącznie węglem,. Drewna używaj dopiero jak przyjdzie prawdziwa zima, tak by drewno się nie tliło, tylko paliło się z hukiem, pełnym płomieniem bez duszenia i kiszenia. Kup sobie też termometr do pieczenia mięsa ze skalą do 300C, po zamontowaniu powyżej czopucha będziesz miała obraz tego co dzieje się z kotłem. Na pewno z tym prostym urządzeniem nie pozwoliła być sobie na spalanie drewna za pomocą dmuchawy. Dał by ci do myślenia, gdy wskazówka by się przekręciła niemal dwukrotnie wskazując ok 600C!

to właśnie ta temperatura jest odpowiedzialna za kondensacje, przy wysokiej wilgotności wystarczy powierzchnia o 4-5C niższej temperaturze i już pojawi się rosa. Wystarczy napływ ciepłego powietrza z zewnątrz kominem, oknem czy otwartymi drzwiami, a na wszystkich powierzchniach o dużej bezwładności pojawi się rosa. Dlatego kotły powinno się szczelnie zamykać, tak by nie było w nich przepływu powietrza, a temperatura tego powietrza była taka sama jak samego kotła

Cena: peletu, palników, kotłów do peletu przeznaczonych oraz dostępność dobrej jakości peletu przy cenach peletu porównywalnych z cenami ekogoszku, nawet po uwzględnieniu różnic w sprawności, palenie peletem (po za skrajnymi przypadkami) zawsze wyjdzie drożej W związku z tym pelet jest dobrą alternatywa do prądu i oleju, ale już nie do gazu ziemnego czy ekogroszku, o miale w tłokowcu już nie wspominając.

wilgotność zew nie ma żadnego wpływu na twoje plamy wewnątrz tu liczy się tylko tzw punk rosy i temperatura powierzchni ściany wewnątrz, która ma bezpośredni kontakt z wilgotnym powietrzem wewnątrz domu. Andrzej tylko zauważył i słusznie, że zimą wilgotność powietrza jest niższa, bo i temperatura powietrza jest niższa np - 20C, zamiast 26C latem :)

:) no i przez swoją małą uwagę Andrzej musi tłumaczyć to co już w poście #101-102 zostało wytłumaczone Pozdrawiam Andrzeja

opisz do jakiego domu (powierzchnia, ocieplenie) szukasz kotła opisz ile i czego spalałaś w dotychczasowym i na czym polegała ta koszmarna eksploatacja nie śpiesz się z zakupem, bo eksploatacja nowego nabytku może się okazać równie koszmarna co poprzedniego!

I wszystko słtało się jasne ;) cytat ze strony producenta "Łączy w sobie dwa typy znanych już Państwu kotłów: kocioł z podajnikiem kocioł zasypowy Posiada on dwie niezależne komory, w których można spalać paliwo jednocześnie oraz w każdej komorze osobno (czuwa nad tym regulator temperatury kotła). Paleniska umiejscowione są jedno nad drugim natomiast ich budowa jest tak skonstruowana aby można było palić jednocześnie. Palenisko do palenia ręcznego zbudowane jest z rusztów wodnych, które zaraz przy palenisku odbierają ciepło przez co oddawane jest więcej ciepła do obiegu." nie będę już pytał co z tym odebranym ciepłem zrobią ruszta, gdy przepływ wody w nich (przez ten tylny łącznik) będzie nie wystarczający.

gdzie tu widzisz konspirację? Przeczytaj posty #52, 53 i będziesz wiedzíał jak mu na imię ;)

:P nie kominową, tylko wymienikową a RCK też mam w planach, bo to fajny wynalazek jest! I nie tylko do zasypowych.

pytanie 1: co zmusi powietrze do przechodzenia przez ruszt, a nie bokiem? 2: jak by już udało się na nim rozpalić, jaki będzie nadmiar tlenu i strata kominowa? Takie palenie, to tak jak by zapomnieć zamknąć wyczystkę po czyszczeniu.

dwa hity rzuciły się w oko 1: sprawność < 90%, czyli może być 30%, 50%, jak też i 89,9%. W dalszej części profesor wystawił kwit na 85,6% - nie aktualny zresztą :) 2: fajny ruszt - powiedział bym nad wyraz innowacyjny! Jak byś na nim nie palił i czym byś na nim nie palił więszosć ciepła pójdzie w komin. Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić co autor miał na myśli i czy dają w zestawie jakąś zatyczkę tej dziury z tyłu.

do samego wysterowania tych dwóch obiegów wystarczy np Unicontrol MIX07 Estymy. Ale jak będziesz chciał dodatkowo sterować nim jeszcze pompą CWU, to musisz szukać czegoś innego.

z grubsza małe grzejniki 1-2, średniej wielkości 3-4, duże 4-5 na wkładce zaworowej bawiąc się w aptekarza po zdemontowaniu głowic ustaw stałą temp zasilania np 60C i tak poustawiaj przepływy by na każdym grzejniku bez względu na odległość od kotła i wielkość temperatura powrotu była taka sama np 45 - 50C. Zwróć też uwagę na CWU, bo u niektórych z jedną pompą w instalacji 80% pompowanej przez nią wody, właśnie tamtędy wraca z powrotem do kotła.

Jak by komuś po gwarancji zaczął szwankować impulsator - tzn pokrętło z przyciskiem Potrzebny śrubokręt gwiazdkowy, lutownica, odsysacz do cyny, chęci. Kupujemy IMPULSATOR ENKODER OBROTOWY OŚ ŚCIĘTA Typ: EC-11 za 2,8 zł Wlutowujemy stary, na jego miejsce wlutowujemy nowy i nie zawracamy głowy serwisantom :D

jedyna twoja nadzieja w górnej wyczystce, tzn częściowe jej rozszczelnianie między ciągami wymiennika. Nie mylić z rozszczelnianiem kotła!

jak zejdziesz niżej z mocą i uda ci się utrzymać w miarę dobre wyniki spalania, nie zawysoki O2 i nie za wysokie CO, to będzie oznaczało mniejszą ilość spalin i tym samym niższą ich temperaturę w czopuchu. Jeszcze takie spostrzeżenie teoretyczne: temperatura złoża i spalin z niego powstałych to pochodna współczynnika nadmiaru powietrza, im niższa lambda tym wyższa temperatura zwiększanie lub zmniejszanie mocy palnika, to nic innego, jak zwiększanie lub zmniejszanie ilości (objętości) spalin. by zachować tę samą temperaturę spalin w czopuchu, przy zachowaniu tej samej lambdy, nasze spaliny powinny mieć tę samą prędkość w wymienniku przy różnych mocach. By tak było nasz wymiennika powinien się zwiększać i kurczyć wraz ze zmianą mocy palnika. Niestety rzeczywistość jest okrutna, bo wraz z obniżeniem mocy, rośnie lambda, spada temperatura złoża, spada prędkość i temperatura spalin, a wymiennik nie chce się skurczyć :P

1 ja też się bawiłem i potwierdzam twoje spostrzeżenie, ale dodam od siebie, że te zaobserwowane wyniki są tylko chwilowe. Po kilku min od zwiększenia nadmuchu, nastąpi zmniejszenie nawęglenia palnika, wzrost niedopalonego O2 i CO. Będzie to skutkiem zmniejszającej się temperatury w złożu i komorze spalania od nadmiernego napowietrzania. 2 staram się uważnie czytać, ale twój % zrozumiałem dopiero po dodatkowym wyjaśnieniu. I tak "że nawet jesli w komin pujdzie 30% tlenu to i tak będzie lepsze niż dopasowywanie kotła" Wedle podpowiedzi 30% liczone jest od 21% zawartości tlenu w powietrzu, a to oznacza, że po zwieszeniu nadmuchu spowodowało zwiększenie zawartości tlenu do 6,3% w spalinach! Boje się pytać ile % było przez zwiększeniem, ale 6,3% to była by rewelacyjna lambda 1,42 - praktycznie nie osiągalna na dzień dzisiejszy w obecnych palnikach na małej mocy. ad2 nadal mam wątpliwości, czy dobrze zrozumiałem twoje wyjaśnienie % 3 cieszę się popierasz postulat delegalizacji śmieciuchów

1 nie każdy palnik, a w zasadzie tylko małe retorty na ekogroszki da się zmodulować a 5 kW 2 przedstaw jakieś badania, wyliczenia sprawności kotła z takim zmodulowanym palnikiem, którego moc minimalna wynosi 12 kW do 5 kW i potraktowania go dmuchawą tak by komin szło 20,95% tlenu, bo więcej niestety sienie da. 3 nadmierna ilość tlenu nie świadczy o spalaniu zupełnym, świadczy o tym niska zawartosć CO w splinach. Nadmierna ilość tlenu świadczy o nadmiernej stracie kominowej, a rozwodnione spaliny mimo iż będą poruszać się szybciej w wymienniku wcale więcej ciepłą nie przekażą, bo różnica temperatur spaliny woda będzie dużo mniejsza.

wymiana całej nie jest konieczna, ale skoro klamka i tak już zapadła więc ciepła życzę ;)