Vlad24

a wybieranie z wyczystki się liczy czy nie? :blink: bo jak nie, to ja też się łapię :lol: żaroodporna fi 130

tylko stal, miedź i pex, no i trochę ocynku z lenistwa :lol:

:) trudno stwierdzić 1 nic mi się nie gryzło i nie bulgotało 2 dop. kupione i nawet nie zalane :P 3 ja to traktuje trochę jak umarłemu kadzidło, ty natomiast musisz się ratować 4 to co pisałem, to tylko z czytania opisów na opakowaniach podczas poszukiwania specyfiku dla siebie, moje doświadczenie z tą chemią 0.

w rosyjskim jest przysłowie ratunek tonącego, przede wszystkim dziełem rąk samego tonącego. a palenie w górniaku od dołu to ktoś kiedyś musi sprawdzić, bo mam podejrzenia, że gruby węgiel, całkiem dobrze by się w nim spalał.

ja kupiłem z allegro jakiegoś dzikusa cordo - tec po 50zł, tobie raczej bym polecał produkty ferdom, najpierw do neutralizacji, później CH-2 już na stałe. Dostępne są w castoramie, ale cholernie drogie.

ja za swój miał pod warszawą teraz bym musiał płacić 580zł 25MJ, kupiłem trochę wcześniej po 550zł.

1L = 19,75 MJ / 5,48 kWh. Cena 16zł za 1 L = 2,92zł za 1 kWh Ciepła życzę :lol:

do każdego z tych wymienionych paliw lepszy jest miarkownik ciągu niż dmuchawa. Ten model z dmuchawą który masz, bardziej pasuje pod miał. jest kilka możliwości: kupujesz prosty termometr do mierzenia temperatury spalin, odnajdujesz przysłonę na dmuchawie i próbujesz nią w rozsądny sposób sterować, by temp spalin nie przekraczała 150-200 C. lub wywalasz tę dmuchawę, zamiast niej montujesz klapkę jak w wersji kotła bez (N) i miarkownik ciągu. Na którym ustalasz temperaturę i on ci jej pilnuje sterując klapą, ciągiem i spalaniem.

czy PW jest potrzebne i w jakiej ilosci, możesz się dowiedzieć tylko z analizy spalin. Mogę napisać, że zależy to od zawartości części lotnych w paliwie. Dla antracytu i koksu (do 5%) nie jest potrzebne, do czecha (50-60%), drewna(80%) jest potrzebne w dość sporych ilościach. Do miału można by zrezygnować a można założyć po dwie dysze fi 5 - 7 mm pod deflektor w strefę rozbijania płomienia Temperatura spalin w czopuchu też mocno zależy od składu spalin, a dokładnie od zawartości tlenu. Jak byś miał tak nawęgloną rynnę jak na tym filmie, to przy mocy 30% temp spalin powinna być w okolicach 110-130C, przy 100% mocy w okolicach 200C. Gdybyś ograniczył, strumień paliwa i doprowadził do odsłonięcia połowy otworów rynny, to przy 30% mocy już byś miał ponad 150C, a przy 100% mocy 220-250C. O ile w ogóle byłbyś w stanie tę 100% moc osiągnąć ;) By móc obliczyć stratę kominową, musiałbyś znać ilość tlenu w spalinach. Jak ta ilość była by relatywnie niska poniżej 10% a temp spalin wysoka, to by świadczyło o kiepskiej sprawnosci wymiennika i dawało by argumenty do przeróbki, jak tlen okazał by się w okolicy 15% i temp spalin w granicach o których wyżej pisałem, musiałbyś popracować nad spalaniem ew szczelnością kotła.

za dużego pala manewru raczej nie ma, jak ma wymieniać grzejniki to dop po tym ja aktualne padną. Niech spróbuje z tą chemią, są specyfiki do płukania i naturalizacji instalacji i ognisk korozji, po czym należy zastosować inhibitory korozji, ponoć zabezpiecza to i przed korozją biologiczną (wodór) i elektrolityczną miedzy miedzią i alu.

zasyp peletu, zrębki czy czecha ustaw pełną moc i zobaczysz jak wysoki będziesz miał płomień

przede wszystkim będzie powstawać sadza, a przy większych mocach i wyższych temperaturach może podgotowywać i bulgotać w tym ruszcie zapowietrzając pompy i instalacje. Re: Vernal, polecam recyrkulację - znakomicie ci zmniejszy temp palnika poniżej topnienia popiołu. Sam będę z tym kombinował tylko śmigło turbinki metalowe muszę zrobić.

a jaką miałeś temperaturę spalin podczas tego palenia na filmie? Jak bardzo chcesz możesz wspawać te rury, ale wysoko tuż pod tymi pułkami, lub wypełnić czymś wewnętrzne przestrzenie prześwitów miedzy półkami. Przyspieszy ci to prędkość spalin i polepszy wymianę ciepła., szczególnie na małych mocach. Ze stratą kominową najlepiej walczyć kontrolując nadmiar tlenu w spalinach, a kotły i wymienniki z reguły są mocno przewymiarowane. Mój przykład: optymalne spalanie przy mocy ok 6-7 kW daje temp spalin 100-110 C i jest to temperatura za niska dla komina! doczytałem, że masz 140m2 z 10 cm ociepleniem, a to oznacza, ze kocioł i palnik jest przewymiarowany. Proponuje ustawić jak na razie 1 kg podawania na godzinę, a jak przyjdzie zima 1,5 kg ci spokojnie wystarczy. Do tego dostosować powietrze by dobrze dopalał i żar nie cofał się do kosza.

moja rada: nie rób sobie rusztu wodnego. Wysokość? No mocy nomin. pominie mają nie dotykać rusztu. Przy np czechu bodziesz miał prawie pół metra płomień. Ruszt wodny jest dobry do koksu bo zabezpiecza przed topieniem dolnych warstw paliwa i rusztu. W każdym innym paliwie zbędny, a w podajniku szkodliwy i sadzopędny ;)

1 nie wygląda mi on na spieczony koks 2 złe proporcje paliwo/powietrze. Jaki czas dochodzenia do zadanej? Jaka dawka 1 min pracy podajnika? Jakie ustawienia? 3 jak przykrywasz z góry palnik co uważam za dobre, to ma to być szczelne. Widać, że z tyłu ucieka ci dym. Produkty odgazowania i suszenia powinny przechodzić przez płomień. 4 deflektor z 5 cm niżej do obecnego płomienia

pokazałbyś jakieś zdjęcia tego popiołu, a najlepiej tych spieków. Już nieraz zdarzyło się pisać eseje o koksowaniu, a okazywało się że np deflektor za nisko i spieki były żużlowe.

czym chcesz w nim w tym roku palić? Ma przysłonę na dmuchawie? Jaki jest komin?

któryś pion musiał być podpięty do przelewu. Może ten przelew był kiedyś rurą wzbiorczą, i ktoś to później przerobił.

właśnie to chciałem powiedzieć, że wyliczenia sobie, a rzeczywistość okazała się inna. Liczył dobrze tylko po drodze, kupił materiały, które nie miały tych parametrów co na ulotkach, do tego różne niedokładności w wykonaniu i kompromisy wymuszone z różnych powodów, a pewnie i innych wiele czynników. Chwalił się, że przy - 20, wystarczy 8 kW by ogrzać 350m2, a wyszło sporo więcej i nie chciał powiedzieć ile dokładnie.

na forum muratora pełno takich bezobsługowych sąsiadów, który palą 1500L LPG i 10 m3 drzewa w kominku. Jak by nie można było porąbać dodatkowo 3-4 m3 i całość spalić w jakimś dobrym kotle zgazowującym z dużo wyższą sprawnością niz w kominku.

mam sąsiada, co latami sobie wszystko szczegółowo liczył, zyski, straty, przenikanie i zapotrzebowanie. Zbudował i zamontował pompę ciepła. Po dwóch zimach przyznał, że wszystkie te jego wyliczenia się nie sprawdziły, a dom potrzebuje dużo więcej niż on się spodziewał. I tak szaleje z siekierą w tygodniu i weekend, nawet w święta mu się zdarzało. Na szczęście kominkiem z płaszczem się ratuje.

w zasadzie napisałem co przez to rozumiem w poprzednim poście, szukaj w necie informacji o kryzowaniu grzejników lub nastawach wstępnych. Woda nawet z pompą zawsze płynie tam gdzie jej łatwiej, więc musisz zrobić tak by nigdzie nie miała łatwo. Wtedy będziesz mógł ustawić pompę na 1 i mieć wszystkie grzejniki całe gorące https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6993-grzejniki-grzeja-do-polowy/page__p__57575__hl__kryzowanie__fromsearch__1#entry57575.

musisz zrównoważyć przepływy, wile juz było o tym na forum. W starej części instalacji trzeba ograniczyć przepływ, by starczyło go dla nowych grzejników o większych oporach hydraulicznych.

jak dla mnie to tylko jedno wytłumaczenie, zanieczyszczenia pyłem i sadzami. Na gołej blasze powinna pojawić się skroplona para wodna. Druga możliwość, ze przy ciągłym przepływie gorących spalin sama powierzchnia blachy, ma jednak większą temp niż 40C i dlatego się nie kondensuje. Po przejściu w nadzór pewnie pojawi się kondensat, ale tu nie ma mowy o nadzorze.

zgadza się, za dużo w tym ryzyka. Moim zdaniem dobrze dobrane do pomieszczenia piece kaflowe są bardzo dobrym źródłem ciepła. Jak ktoś koniecznie chce na prąd to niech ten piec wykorzysta jako bufor. Z całą pewnością zmieści się tam dużo więcej niż 10 kWh, a i kosty to tylko grzałki i jakieś zabezbieczenie z programatorem czasowym.