Vlad24

małe doświadczenie na dziś: Praca na IFL moc min ok 5-6 kW, pobór 2,7 kW, 15-20 min praca / 30-40 min podtrzymanie, groszek pieklorz bobrek 28-29MJ. W podtrzymaniu: klapka na wentylatorze zamknięta O2 11,5% CO 9500 mg/m3 t. spalin 55C klapka na wentylatorze otwarta O2 9,5% CO 490 mg/m3 t. spalin 71C klapka ponownie zamknięta O2 wzrosło do 11,6% CO 6600 mg/m3 t. spalin 55C ciąg 7-8 Pa (tu różne cuda wychodzą - z dystansem) Pytanie: w tej sytuacji lepiej mieć ją otwartą, czy zamkniętą, czy może lekko czymś podpartą?

co to znaczy "blokuje się"? zrywa zawleczkę? czy silnik nie jest w stanie ruszyć, lub domknąć szuflady?

kup trochę grubego węgla na próbę, odpal go normalnie od dołu i w zależności od zapotrzebowania na ciepło chodź do kotłowni i podrzucaj np po 2kg co drugą godzinę. Będziesz dzięki temu miał stale moc około 5 kW i żadnych bumprzygód. Do sensownego palenia od góry potrzebujesz postawionego na głowie palenia dolnego, coś na wzór stropuva. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9862-technika-palenia-w-kotle/page__view__findpost__p__85835

do opanowania nadmiaru tlenu wystarczy mu jak będzie utrzymywał ładny kopczyk do nadmiaru CO wystarczy jak będzie dobierał moc kotła tak by jak najmniej był w podtrzymaniu i miał cały czas wygrzany palnik i deflektor. do tego okresowe czyszczenie i wiele więcej do szczęścia nie potrzeba

koksowe jak najbardziej, żużlu już powtórnie nie spalisz :lol:

popiół przesiać, i co grubsze dokładnie wymieszać z nową porcją, lub dokupić nie spiekającego się i mieszać 50/50

http://www.czp.pl/kociol/

jak pali się z ładnym kopczykiem na retorcie, to skróć parę s przerwę podawania. jak kopczyka brak tzn wklęsły lub na płasko obniż nadmuch o parę procent by pojawił się ładny kopczyk :D i pamiętaj, ma długo się palić, a mało podtrzymywać!

tan kocioł porostu nie posiada wymiennika konwekcyjnego, bo do koksu taki potrzebny nie jest. Musiałbyś dorobić taki dodatkowy wymiennik jak np kol czp01

to teraz sprawdź zawartosć części lotnych w węglu i koksie i będziesz miał odpowiedź na pytanie czemu w czopuchu masz ogień.

nie napisałeś najważniejszego czym paliłeś cokolwiek by to nie było, z pewnością to nie był koks a dla właśnie koksu ten kocioł jest przeznaczony

zobacz "Podobne tematy" na dole strony, tam jest już twój problem omówiony.

Wróżka Ada mówi 4 do 4,5 t

Podnoszę ten wątek by nie zakładać nowego. Przywróciłem do życia czujnik ciśnienia w swoim analizatorze i oto wyniki które zaobserwowałem: podtrzymanie, temp spalin ok 60C podciśnienie w czopuchu - 13 do - 14 Pa początek pracy, podanie i rozpędzająca się dmuchawa podciśnienie szybko rośnie od - 30 Pa w miarę wzrostu temperatury spalin podciśnienie cały czas rośnie, po ok 1,5 - 2 min stabilizuje się na poziomie ok 60 Pa, z zauważalnymi podmuchami wiatru. Temperatura spalin 95 C Komin fi 130 7m, kocioł pracował na mocy ok 6 kW Ktoś mógłby się ustosunkować do tych wyników? Duży, mały? Normalne to, że podczas pracy z dmuchawą, aż tak bardzo rośnie?

moim zdaniem, prócz palenia w nim od dołu odpowiednio grubym węglem i za pomocą miarkownika, wiele wymyśleć się nie da.

a wybieranie z wyczystki się liczy czy nie? :blink: bo jak nie, to ja też się łapię :lol: żaroodporna fi 130

tylko stal, miedź i pex, no i trochę ocynku z lenistwa :lol:

:) trudno stwierdzić 1 nic mi się nie gryzło i nie bulgotało 2 dop. kupione i nawet nie zalane :P 3 ja to traktuje trochę jak umarłemu kadzidło, ty natomiast musisz się ratować 4 to co pisałem, to tylko z czytania opisów na opakowaniach podczas poszukiwania specyfiku dla siebie, moje doświadczenie z tą chemią 0.

w rosyjskim jest przysłowie ratunek tonącego, przede wszystkim dziełem rąk samego tonącego. a palenie w górniaku od dołu to ktoś kiedyś musi sprawdzić, bo mam podejrzenia, że gruby węgiel, całkiem dobrze by się w nim spalał.

ja kupiłem z allegro jakiegoś dzikusa cordo - tec po 50zł, tobie raczej bym polecał produkty ferdom, najpierw do neutralizacji, później CH-2 już na stałe. Dostępne są w castoramie, ale cholernie drogie.

ja za swój miał pod warszawą teraz bym musiał płacić 580zł 25MJ, kupiłem trochę wcześniej po 550zł.

1L = 19,75 MJ / 5,48 kWh. Cena 16zł za 1 L = 2,92zł za 1 kWh Ciepła życzę :lol:

do każdego z tych wymienionych paliw lepszy jest miarkownik ciągu niż dmuchawa. Ten model z dmuchawą który masz, bardziej pasuje pod miał. jest kilka możliwości: kupujesz prosty termometr do mierzenia temperatury spalin, odnajdujesz przysłonę na dmuchawie i próbujesz nią w rozsądny sposób sterować, by temp spalin nie przekraczała 150-200 C. lub wywalasz tę dmuchawę, zamiast niej montujesz klapkę jak w wersji kotła bez (N) i miarkownik ciągu. Na którym ustalasz temperaturę i on ci jej pilnuje sterując klapą, ciągiem i spalaniem.

czy PW jest potrzebne i w jakiej ilosci, możesz się dowiedzieć tylko z analizy spalin. Mogę napisać, że zależy to od zawartości części lotnych w paliwie. Dla antracytu i koksu (do 5%) nie jest potrzebne, do czecha (50-60%), drewna(80%) jest potrzebne w dość sporych ilościach. Do miału można by zrezygnować a można założyć po dwie dysze fi 5 - 7 mm pod deflektor w strefę rozbijania płomienia Temperatura spalin w czopuchu też mocno zależy od składu spalin, a dokładnie od zawartości tlenu. Jak byś miał tak nawęgloną rynnę jak na tym filmie, to przy mocy 30% temp spalin powinna być w okolicach 110-130C, przy 100% mocy w okolicach 200C. Gdybyś ograniczył, strumień paliwa i doprowadził do odsłonięcia połowy otworów rynny, to przy 30% mocy już byś miał ponad 150C, a przy 100% mocy 220-250C. O ile w ogóle byłbyś w stanie tę 100% moc osiągnąć ;) By móc obliczyć stratę kominową, musiałbyś znać ilość tlenu w spalinach. Jak ta ilość była by relatywnie niska poniżej 10% a temp spalin wysoka, to by świadczyło o kiepskiej sprawnosci wymiennika i dawało by argumenty do przeróbki, jak tlen okazał by się w okolicy 15% i temp spalin w granicach o których wyżej pisałem, musiałbyś popracować nad spalaniem ew szczelnością kotła.

za dużego pala manewru raczej nie ma, jak ma wymieniać grzejniki to dop po tym ja aktualne padną. Niech spróbuje z tą chemią, są specyfiki do płukania i naturalizacji instalacji i ognisk korozji, po czym należy zastosować inhibitory korozji, ponoć zabezpiecza to i przed korozją biologiczną (wodór) i elektrolityczną miedzy miedzią i alu.