wacio1967

Aby to zautomatyzować, to do tego właśnie jest sterowanie pogodowe. Z tym że tu będzie trochę inaczej niż Ty chciałbyś mieć. W nocy z reguły spada temperatura i kociołek będzie mocniej grzał, ale w domu będzie cały czas stabilna temperatura. Musisz wybrać: Pogodówka = stała temperatura w domu i niskie zużycie gazu. Sterowanie temperaturą pomieszczenia głównego = zmienna temperatura w pomieszczeniu głównym (według ustawień harmonogramu), reszta pomieszczeń może się przegrzać, lub wychłodzić i różne zużycie gazu. Sterowanie każdym pomieszczeniem z osobna = komfort w każdym pomieszczeniu (mam na myśli, jak sobie nastawisz tak będziesz miał) i możliwe niższe zużycie gazu. Przy drugim punkcie jest jeszcze dodatkowa możliwość sterowania kotłem przez OT. W tej chwili chyba masz ON/OFF.

To nie są powielone głupoty. To jest różnica między klientem biznesowy, a indywidualnym z dnia dzisiejszego. To że URE zablokowała cenę na niższym poziomie, to też napisałem. A to że mówią o 2027 roku, to na razie nie ma jeszcze na papierze. Porównanie podałem tylko i wyłącznie po to, aby każdy miał w tyle głowy sytuację jaką mamy w tej chwili, a jaką możemy mieć za jakiś czas.

A jest do tego jakiś sterownik, czy tak somoistnie zaciąga? W ciężarówkach mieliśmy sterownik który nad wszystkim panował. Była moc na tym LPG. 🙂

Przy takich temperaturach jak są teraz i masz tylko OP, to na kotle wystarczy 35*. Jak będą mrozy około -10* to ustaw na 40*, jak -20* to na 45*. To taki przykład. Musisz sam poeksperymentować, aby uzyskać ustawienie które Tobie odpowiada. Myślałeś o sterowaniu pogodowym ?

@carinus Gdzie masz umieszczony wtryskiwacz LPG ?

Gdyby w tym roku URE nie przyblokowała cen gazu dla użytkowników indywidualnych, to właśnie takie ceny byśmy mieli. Tylko i wyłącznie dlatego, że URE zablokowała na takim poziomie ceny jeszcze w tym roku mam gaz. W listopadzie Tauron mi wypowiedział umowę, bo mieliby same straty na mnie. Miałem już nie podpisywać następnej umowy z PGNiG, ale rok jeszcze objadę. W lecie dokładam następne PV i się uwalniam od cen prądu i gazu.

Tutaj masz wyliczenia bieżące dla klientów indywidualnych i biznesowych. To dla biznesowych prawdopodobnie będzie dla indywidualnych w przyszłym roku.

Wbrew pozorom jest to trudne pytanie. Wszystko zależy od kilku czynników. W jakim czasie. Przy jakim ciśnieniu. Jaka temperatura. Izolacja rury (strata ciepła) Na jaką odległość.

9 zł to może za dużo, ale 8 zł na pewno przekroczy. Teraz są ostatnie dni taniego paliwa.

Najprościej to zrobić jako bypas z pompą. Na zasilaniu i powrocie z kotła założyć zawory i taki dogrzewacz będzie w takim malutkim obiegu ganiał. Tylko grzałkę jakąś małą tam wsadzić. Jaką pojemność ma ten grzejnik ? Są takie w których jest 2 litry, a są takie gdzie jest 25 litrów.

To kup moduł dogrzewający. Ale to też jest ingerencja w instalację. Nie da się zrobić coś, nie robiąc nic. Najprościej to wymień ten grzejnik na elektryczny i masz po problemie.

Tak jak pisałeś, gaz to przejściówka. Zastanów się nad kotłem na drzewo. To teraz też jest zielona energia. Do tego bufor i masz jedną rozpałkę na dwa, trzy dni i w domu ciepło.

No i w końcu mamy jakiś konkret. Na rurę odprowadzającą spaliny montujesz wymiennik ciepła. Podłączasz w układ grzejnika, po drodze dajesz pompę na powrocie i problem rozwiązany. W ten sposób nie będziesz marnował energii elektrycznej i koszty eksploatacji spadną do wielkości zużycie prądu przez pompę.

Naczynie przeponowe ma za zadanie ograniczyć ciśnienie. Nie ma różnicy czy będzie schemat 1, czy 2. Różnica jest w podłączeniu OP. Schemat 2 jest bardziej korzystny, bo będziesz korzystał z najcieplejszego miejsca bufora. Nie zmienia to faktu, że naczynie przeponowe możesz podłączyć na dole bufora.

Rurę zasyp piaskiem, potem kruszywo.

Logicznie patrząc na to co napisałeś, to jesteś w tych 5%. A moderator jak zareaguje to w tych 4%. To jest tak jak z OZE. Musi coś być, bo tak wypada, lub taka jest moda, lub ktoś na tym zarabia. Ale nie może być za dużo OZE, bo za dużo stracą Ci co trzymają łapę na paliwach kopalnych (gaz, węgiel, ropa).

Czyli ten grzejnik ma być odłączony od istniejącej instalacji i grzać jako oddzielne źródło. Rozumie że te alternatywne źródło musi pozostać tajemnicą i trzeba kombinować po omacku.

160 litrów. Uznałem że nie ma sensu grzać w nocy (G12w) na maxa. Zużyłbym około 20kWh, a na cały dzień i tak by nie starczyło. Wolę dogrzać w ciągu dnia tańszym gazem (jak jest potrzeba). W dzień ten buforek jest napędzany grzałką offgrid. W taką zimę jak teraz, to idealne rozwiązanie. Do każdej instalacji trzeba podejść indywidualnie. Do każdego bufora trzeba podejść indywidualnie. Inaczej zachowuje się bufor 1000l, a inaczej bufor 160l. Ważna jest też budowa bufora. W moim jest w połowie wysokości przegroda, która powoduje że jak grzeje kocioł gazowy, to nie grzeje 160 litrów, tylko 80 litrów, a to i tak jest duże uproszczenie. Podejrzewam, że strumień wody tak się układa, że i tak większość idzie na instalację. Nie zmienia to faktu że góra bufora jest nagrzana do około 40* na kotle gazowym. Na grzałce która grzeje w nocy jest 38,5* w górnej części bufora. A jak w dzień jest słońce i grzeje grzałka offgrid, to całość bufora może się zagrzać do 90*. Nigdy tego jeszcze nie uzyskałem. Max z grzałki offgrid to 82* było na całym buforze. Odpowiadając na pytanie. Tak, da się zaoszczędzić, ale trzeba bardzo dobrze dobrać rozmiar bufora. Teoria jest taka że im większy, tym lepszy. To chyba nie jest tak do końca. Jakbym miał bufor 1000l to grzałką offgrid bym go nie zagrzał. Musiałbym coś jeszcze dołożyć. Według mnie duże bufory super się sprawdzają kotłach wysokotemperaturowych. Jak masz tylko kocioł gazowy i tylko OP, to bufora nie powinno być. Można zredukować nim taktowanie, ale realnych oszczędności chyba nie będzie. Bardziej bym sprawdził u Ciebie zawór na mieszaczu. On może nieprawidłowo działać i zakłócać prace kotła.

A czym jest grzana reszta domu ? Jak wcześniej napędzał to kocioł gazowy, to teraz musi być coś w zamian. Może nie trzeba kombinować z grzałkami, tylko coś na przyłączu zmienić.

Ja bym tam nic nie kombinował. Dobrze zagęścić grunt i po sprawie. Jak pęknie, to będzie strata kilkadziesiąt złotych. Wtedy, przy wymianie rury zrobisz tunel betonowy i będzie po sprawie. Na pewno nie możesz dać żadnych płyt betonowych na rurę, bo ją bardzo szybko będziesz wymieniał.

Jest jakiś sposób na sprawdzenie w której się jest grupie ?

30 cm to trochę płytko, ale pewnie inaczej się nie dało. Jak rura będzie dokładnie obsypana na około, a grunt dobrze zagęszczony, to nie powinno się nic stać. Jak dasz jakie płyty betonowe na to, to przy najechaniu ciężarówki z węglem płyta betonowa może uszkodzić rurę. Chyba że zrobisz profesjonalny kanał dla tej rury, ale tego chyba nie bierzesz pod uwagę.

Czyli najlepiej w szopce zamontować jakiś kominek do ogrzania PC. 🙂 Wyszłaby taka fajna hybryda.

Dlatego w takich przypadkach dobrze sprawdza się bufor ciepła. Nadmiar jest tam zgromadzony. Nie wiem dlaczego jest problem z taktowanie w Buderusie. Kocioł gazowy powinien bez problemu ogarnąć OP. Ja mam Viessmanna. W ciągu dnia, jak jest potrzeba to maksymalnie trzy razy się włączy. Pochodzi z pół godziny i czeka aż temperatura w buforze opadnie do zadanej przez kocioł. Z tym że ja mam zwykłe pokrętło i nie wiem dokładnie na ile mam ustawioną temperaturę kotła. Włącza się przy około 30*, a wyłącza przy około 40*. Moc mam zbitą do minimum. U mnie kocioł jest sterowany on/off. Jak dostanie sygnał że któreś pomieszczenie jest niedogrzane, to kocioł się włączy. Potem żyje własnym życiem, pompa cały czas pracuje, zaczyna grzać jak temperatura czynnika spadnie do 30*. Tak sobie dogrzewa ze swoją modulacją (jakoś to tam sobie dobiera) i wyłącza grzanie jak osiągnie 40*. Jak jeszcze nie miałem bufora, to kocioł zachowywał się trochę inaczej. Grzał dłużej, ale na niższej mocy. Jego praca była bardziej spłaszczona.

Dlatego na wstępie napisałem, że to będzie głupie pytanie. Nie robię sobie jaj. Wiem że z jakiś powodów się tak nie da. Teraz wiem dokładnie dlaczego. A pytanie zadałem z prostej przyczyny. Są PC do CWU które stoją wewnątrz budynku. Zasada działania przecież jest taka sama, chyba że się mylę. Sorki. Mój błąd miało być -16* w zamrażarce. Prawie się zgadza. Za same panele 3000PLN 2,6kWp. Resztę mam (profile, śruby etc).