Piecuch19

Gdzie ty mieszkasz by mieć średnią temperaturę -16'C ? W okolicach Rybnika średnie temperatury w w zimie to 1,6'C. "Przeciętna moc grzewcza" wg tego linku https://cieplo.app/wynik/fgei to 7kW, więc kocioł o mocy 10 kW byłby w sam raz bez bufora. Przy spadkach temperatury do -15' które rzadko się zdarzają i trwają krótko w domu zamiast 23' będzie np ok 20' ( nie zamarzniesz) -wtedy mocniejszy opał wskazany. Mam podobne zapotrzebowanie na sezon ok 30 000 kWh i palę kotłem 18 kW na zmniejszonej mocy o połowę ( zmodyfikowanym) czyli ok 9kW i on daje radę przez cały sezon grzewczy ( też były spadki temperatur do -18'C ) i spala oszczędnie na wysokiej sprawności - bo chodzi na maksymalnej mocy przez 90% czasu swojej pracy. Bufor dla mnie jest zbędny. Ciepło właściwe wskazywało mi kocioł 28 kW a podajnik ponad 30 kW. Natomiast przeciętną moc grzewczą wskazywało 7,6 kW i to akurat się sprawdziło. Jeśli będziesz miał kocioł 15kW to on nie będzie chodził na maksymalnej mocy jeśli przeciętna moc grzewcza u Ciebie to 7 kW - będzie chodził na pół gwizdka i sprawności spalania czy ekonomiki nie będzie takiej jak na pełnej mocy. Chyba że masz pewność że średnie temperatury będą u Ciebie -15C .to wtedy więcej mocy Możesz też zrobić wg hydraulika i za np 2 sezony podzielisz się spostrzeżeniami - bo wtedy na pewno trafisz na to forum. Tutaj 90% ludzi ma przewymiarowane kotły, a bufory są od tego by odebrać nadmiar energii z kotła który produkuje jej za dużo do zapotrzebowania energetycznego budynku. Jak produkuje w sam raz to bufora nie potrzeba. Jak z buforem to dobranie właściwej mocy kotła do swych warunków nie ma takiego znaczenia bo on odbierze jej nadmiar.

Zawyża bo dobiera moc kotła na -20'C, a takich temperatur nie ma. Najbardziej wiarygodna z ciepło właściwe jest "średnia moc grzewcza" i z nią kocioł będzie pracował najsprawniej. Wtedy bufory są zbędne. Instalatorzy preferują większe/droższe kotły, bo mają z nich wyższe prowizje. Z takim mocno przewymiarowanym kotłem wiążą klienta ze sobą, bo taki kocioł ciężko będzie ustawić by sensownie i ekonomicznie palił ( no może przy -20'C ). Będą potrzebne dodatki typu bufor itp. czyli następna kasa do zarobienia dla instalatora. Można dodać do "średniej mocy grzewczej " 2-3kW na gorszej jakości pelet/mniej energetyczny i będzie wtedy w sam raz ( bez zbytków i dodatkowych urządzeń). Wtedy będzie też oszczędnie spalał. To co podaje ciepło właściwe jeśli chodzi o moc kotła jest dużo zawyżone ( średnia moc grzewcza kotła jest Ok).

Chodzi o koszt uzyskania 1 kWh, a nie ile pali auto. Wg tej tabelki http://www.cena-pradu.pl/ogrzewanie.html to ok 0,16zł/kWh Można tam porównać koszt uzyskania 1kWh z innych źródeł i zadać sobie pytanie czy warto ponieść takie koszty ( w tym koszty zmian w instalacji i serwisu) dla takich oszczędności?

Jaki jest koszt uzyskania 1 kWh z pompy ciepła?

Ja używam zaworów Valvex ZT-22 nie szumią i po 20 latach wymieniłem 2 z 25 grzejników, bo ciekły, ale nie całe zawory tylko sme wkładki zaworów. Coś takiego https://m.ceneo.pl/2201302 Można je zregenerować kupując właściwe oringi na wymianę i koszt regeneracji jest rzędu kilku złotych, ale mi nie chciało się z tym bawić. Co do szumów to przepływ w wkładkach zaworów trzeba wyregulować w zależności od odległości zaworu/grzejnika od pompy i ciśnienia jakie masz w układzie ( chodzi o prędkość przepływu i przekroje przepływu). Jak będzie duże ciśnienie i mały przekrój przepływu to każdy zawór będzie szumiał. Regulacja przekroju przepływu w wkładce zaworu na większy lub zmiana prędkości pompy na 1 bieg powinna pomóc.

A konkretnie to ile tej zrębki schodzi na dobę/sezon? A konkretnie to ile litrów? M3? czy kilogramów? - na miesiąc/sezon. Nie wszyscy mają dostęp do darmowej zrębki, a chcieli by poznać liczby - by podjąć trafną decyzję i nie męczyć się potem kilka lat tylko dlatego że w reklamie ktoś bzdury napisał.

Ile litrów ma to cudowne wiadro?

I tu widać nie znajomość tematu.

Następne wątpliwości zostaną rozwiane w 2024r jak uwolnią ceny gazu.

I jazda wkoło komina, bo nie wyobrażam sobie ile będzie trwała podróż np. 700km. Tankowanie trochę trwa i " darmowe " nie będzie.

Może w Energo teraz orzech bez kamieni będzie i dlatego taka cena? Ja go więcej nie kupię ze względu na zbyt dużą zawartość kamienia jaką miałem. Bez kamieni węgiel nie jest zły.

Dzięki za komplement co do wieku "Mistrzu wędzenia". Tylko nie rozumiem dlaczego zniechęcasz do tego innych swoimi wpisami typu "Wędzenie a zdrowie"?

Pisałem o wędzeniu. Grilluje zwykle w Tandyrze, bo w nim jak na razie jest najsmaczniejsze, a tam akurat jak coś skapnie to na ziemniaki, które są niżej.

U mnie do miski z wodą, a sam dym też ma odstojnik na wykropliny. @Animus jak piszesz o wędzeniu na ciepło w ciągu 48 godzin to widać że nigdy nie wędziłeś i nie masz o tym pojęcia. Teoria wyczytana w necie nie zawsze zgodna jest z praktyką.

Sprzedawane produkty nie mają nic wspólnego z wędzeniem. Są moczone w płynie wędzarniczym. Podczas tradycyjnego wędzenia należy unikać tempetatury powyżej 100' C bo wtedy wtrącają się szkodliwe związki.

Worek 25 kg sypkiej suchej gliny do rozrobienia płaciłem coś około 20 - 25 zł - jest tego w necie. Ja kupowałem w Ceramika Żary. Np. tu można kupić https://sklep.chematex.pl/pl/p/GLINA-MIELONA-GM-worek-25-kg/14 więc nie opłaca się kopać gliny ? Można kupić kruszywo szamotowe frakcji 0-5 mm, cement Górkal 80 i zrobić odlew ( proporcje 3/1) - ja tak robiłem, z cegieł szamotowych wychodzi drożej i nie trzeba się bawić w docinanie ( za dużo cięcia).

Tłuszcz w większości zostaje w środku mięsa wraz sokami - wysoka temperatura zamyka pory mięsa i opieka go z zewnątrz. Resztki żaru można wyrzucić - temperatura jest z promieniowania podczerwonego ścianek Tandyra - jak w piecu chlebowym. Szaszłyki piecze się ok. 15 20 minut. Rozgrzewa się do ok 500-600'C i potem długo stygnie jak jest dobrze zaizolowany. Na jednym rozgrzaniu można zrobić szaszłyki czy inne potrawy dla bardzo wielu osób. Tradycyjny Tandyr jest z gliny, ja mam z szamotu żeby dłużej i stabilniej trzymał tempetaturę - zresztą szamot to wypalona glina zmielona i powtórnie użyta do zrobienia szamotu. Jak kogoś interesuje to tu można zobaczyć jak kozła w całości pieką https://youtu.be/b-u1ThMtS7A tu żeberka w całości w 22 minuty https://youtu.be/KMdFHpA_ivI tu kurczaki https://youtu.be/PlCAPS3eo9E a tu bułki pieką https://youtu.be/BI3u1o9ud8I a tu jak zrobić taką beczkę https://youtu.be/6tUnweQRIrw

Przerobiłem różne grille i uważam że najsmaczniejsze potrawy wychodzą z "Tandyra" - taki piec o zasadzie działania jak piec do pizzy czy chlebowy. I to nie jest tylko moja opinia, ale wszystkich, którzy próbowali - mięso jest wypieczone, a zarazem bardzo soczyste. Ci co próbowali wiedzą jakie są różnice. Wysoka temperatura zamyka pory mięsa, a soki pozostają w środku. Mam taką samoróbkę i można grilla robić nawet w sylwestra ( jak mróz na dworze) - bardzo praktyczny i łatwy w budowie piec.

Ten "pomysł producenta MPM" jest wykorzystywany od lat ( poczytaj forum) i nie tylko w MPM

A jeszcze lepszego smaku potrawy nabierają jak nie korzysta się z węgla drzewnego kupionego w markecie tylko opala się drewnem ( liściastym). Potrawy wkłada się dopiero jak z całego drewna jest sam żar - jak drewno całkowicie się przepali ( nie wcześniej). Wszystko jest kwestią upodobań i smaku. Ja nie lubię mięsa z grilla gazowego bo czuć w smaku ten posmak po spalaniu gazu. Wystarczy upiec kiełbasę nad palnikiem gazowym i na ognisku - wtedy porównać smaki jednej i drugiej. Łatwiej będzie podjąć decyzję - jak grillować?

@Fioletowa Wymuszenie obiegu powietrza tylko przez te dziurki obok popielnika to za mało. Lepiej w podstawie pod wkładem kominka wyciąć szlifierką otwór o powierzchni przekroju 2x większym niż przekrój górnej kratki - wtedy będzie grzało. Otwór ma być pod wkładem, a nie obok. Aktualnie powietrze z tej trójkatnej dziury w rogu u dołu nie opływa wkładu kominka tylko idzie bokiem ( nie ogrzewa się od gorącego wkładu kominka). Chodzi o to aby powietrze opływało wkład i gorące wychodziło kratką - nie potrzeba do tego fizyki kwantowej.

Przeciętna moc grzewcza z linku to 13,3 kW przy aktualnym zapotrzebowaniu i takiej mocy kotła potrzebujesz na dzień dzisiejszy.

30kW to na -20'C na dworze, a takich temperatur nie ma. Patrz na " przeciętną moc grzewczą" - ona Ci wskaże jakiej mocy kocioł będzie dobry.

@Fioletowa czy w podstawie na której stoi wkład kominka jest otwór do cyrkulacji powietrza? Czy nie? Powinien być ok 30 x 10 cm ( powyżej tych poduszek - pod wkładem - może być większy). Przekrój dolnego otworu powinien być 2 X większy od przekroju kratki - wtedy grzanie będzie lepsze. Chodzi o to by powietrze wchodząc od dołu opływało wkład w zabudowie ogrzewając się i swobodnie wychodziło przez kratkę - czy tak masz?. Z kratki powinno walić gorące powietrze - ręki nie da się przyłożyć. U siebie mam taki sam wkład z Castoramy ( widać na filmiku) i 48m' salon połączony drzwiami z 24 m' kuchnią rozgrzewa (ok 70m') po ok 2 godzinach tak że wszyscy domownicy narzekają bym nie palił bo jest za gorąco. Dlatego dziwnym jest że nie można 20m' nagrzać? - przy prawidłowej cyrkulacji powietrza w zabudowie kominka 1 godzina ostrego palenia powinna wystarczyć na 20 m'. Grzanie kominkiem odbywa się poprzez cyrkulację powietrza w zabudowie kominka, a nie przez szybę. Grzanie przez szybę to taki maleńki bonus w porównaniu do grzania poprzez cyrkulację w zabudowie kominka. Trzeba to zrozumieć i do tego dostosować kominek. Szyba to do walorów wzrokowych jest dobra, a nie do ogrzewania i nie trzeba jej otwierać by nagrzać pomieszczenie.

Kratka zdecydowanie za mała, a raczej nie kratka tylko przekrój pod kratką. Jest 3 x mniejszy niż kratka, więc już samo powiększenie przekroju pod kratką do wymiaru kratki powinno poprawić sytuację, lub powiększenie kratki X2 by zbyt brzydko nie było - przy takiej zabudowie. 3 sztuki? to ciężko z tym będzie przy tak skopanej konstrukcji zabudowy kominka. Widać że robił to ktoś nie mający o tym pojęcia. Kratek do chłodzenia górnej części zabudowy też brak :-(( Bardzo ważnym jest chłodzenie i izolacja górnej części zabudowy kominka, bo kiedyś ogień może być na dachu od tak skopanej zabudowy. Ciekawe jak zrobiona jest izolacja górnej części zabudowy kominka? i czy jeszcze jest? Ale może zabudowa kominka jest połączona z pomieszczeniem za ścianą? Za mało danych - zdjęcia wskazane - co jest z tyłu za kominkiem? Czy ściana za kominkiem zmienia kolor/barwę? Jak jakiś fachowiec od kominków zrobił turbinę do niższego poziomu to może jakaś cyrkulacja tam jest? ( czy faktycznie fachowiec?). Takie pomieszczenie 20 m' to przy prawidłowym paleniu taki kominek szybko nawet przez szybę bez jej otwierania nagrzeje. Znów prawidłowe palenie bez prawidłowej izolacji i prawidłowego chłodzenia górnej części zabudowy to niebezpieczeństwo pożaru. Pojemność zabudowy jest bardzo mała/za mała. Jak kominek jest rozgrzany to zabudowa też? - można ręką sprawdzić - szczególnie w części nad kratką. Deflektor w takich kominkach jest wyjmowany od środka komory paleniska. Tylko trzeba wiedzieć że od czasu do czasu ( w zależności od czystości palenia) trzeba go wyciągnąć/oczyścić.