Piecuch19

Opał workowany/konfekcjonowany już na starcie jest droższy od tego luzem, a robocizna coraz droższa, transport też, więc wolę zamawiać opał przed sezonem i na cały sezon, a nie po tonie i w workach. Co do pelletu to cena moim zdaniem jest oderwana od rzeczywistości. Kupuje trociny zwykle ok 1 big-bag na sezon do zasypywania zasypu węgla czy drewna by się lepiej zgazowało i nie było smoły ( sypię 1-2 szufelki na górę zasypu). Płacę 30 zł za big-bag w tartaku i mentalnie trudno było by mi wydać 800-1000zł/tona jak wiem że to wysuszone i sprasowane te same trociny ( mój kocioł nie jest taki wybredny). Trociny ok 200 - 250 kg/ M3 =30zł więc 1kg = 0,15zł : 4 kW = 0,037 zł/kWh ( to bije wszystko na głowę jeśli chodzi o koszt 1 kWh/zł, ale za dużo z tym zachodu, choć palić nimi można na warstwie żaru z węgla czy drewna, bo kg czy rozdrobniony czy w kawałku to kilogram i tyle samo da energii. Dla mnie na smołę w kotle są skuteczne, ale jak ceny jeszcze poszybują to nie wykluczam palenia nimi jak i zrębką. Testowałem oba paliwa i palą się dobrze, ale za szybko ( za dużo zabawy z tym). Dobrym rozwiązaniem jest rębak i zrzyny tartaczne, też tanio wyjdzie 1 kWh, ale wszystko zależy od cen paliw w nie dalekiej przyszłości, a kocioł, który mam wciągnie wszystko. Byle się nie narobić przy tym za bardzo - dlatego wolę węgiel, bo pali się najdłużej i palenie nim nie zajmuje wiele czasu. Pompa z PV jest kusząca, ale zbyt duża inwestycja i klimat ceny 1 kWh/zł nie pewny (+ magazyn i ustawą w 1 noc mogą odwrócić wszystko). Na dzień dzisiejszy mam taniej 1 kWh/zł niż pompa bez PV, ale wszystko się dynamicznie zmienia, więc nie wiadomo jak będzie? ( ceny prądu nie będą stać w miejscu i dobiją do unijnych, gazu też ). Jednak z tym kotłem mam jakiś wybór jeśli chodzi o rodzaj/cenę opału i na razie przy tym pozostanę obserwując co będzie dalej?

Jak węgiel 1 kg - 8 kWh ( Wesoła orzech II luzem kupony we wrześniu) 780zł/t = 0,78zł/kg : 6,4 kWh ( 80% sprawności) = 0,12 zł/kWh 780zł/t = 0,78zł/kg : 5,6 kWh ( 70% sprawności) = 0,14 zł/kWh 780zł/t = 0,78zł/kg : 4,8 kWh ( 60% sprawności) = 0,16 zł/kWh Jak drewno 1 kg - 4kWh 1 metr nasypowy kostki sosnowej/60zł = 0,5 metra sześciennego, a metr sześcienny = 550kg więc 1 kg = 0,21zł : 3,2 kWh ( 80% sprawności) = 0,06 zł/kWh Palę jednym i drugim z przewagą węgla, bo przy kostce trzeba częściej chodzić do kotła, a mi się nie chce. Jak będę kupował węgiel za np. 1200zł/tona to może będę miał więcej chęci. Przeważnie palę kostką na przekładkę z węglem, a jak jest tak jak teraz -11' to samym węglem. Ciężko tak dokładnie określić, ale myślę że wyjdzie poniżej 0,10zł/kWh sezonowo i na razie taniej niczego nie widzę ( 0,22zł/kWh to rozpusta).

Najlepiej o takiej mocy by pracował w zakresie 4-6kW przy paleniu ciągłym. Przy przepalaniu musi nadrobić straty wychłodzenia budynku, rozgrzania instalacji i komina, więc ok 8-9 kW powinien mieć, bo przepalanie jest bardziej energochłonne niż jak się pali ciągle z w miarę stała mocą + - 2kW. No to widzisz czy kocioł masz dobrze dobrany. Ten ciepłomierz pokazuje różnice w ładowaniu bufora, a czasem kiedy w kotle się nie pali? lub pali w podtrzymaniu? - bo to istotne dla sprawności spalania. Bufor niweluje jedynie sprawność odbioru. Zapotrzebowanie 2-3 kW, a palnik 12 kW ( kocioł pewnie większy), a żeby naładować bufor, rozgrzać komin, kocioł to trzeba w palnik mu dać - to jak ciężarówką jechać po 4 bułki, więc straty w opale muszą być. Dla mnie koszt 1 kWh/zł jest priorytetem i na razie nie widzę taniej. Na pompę bym się skusił jak bym miał podłogówkę, bo koszt kWh/zł w miarę, ale koszt inwestycji wysoki z PV, więc poczekam na rozwój sytuacji, bo zmienia się dynamicznie. Teraz olej opałowy jest po 3,7zł, więc koszty 1 kWh porównywalne z gazem po podwyżkach i bezinwestycyjnie, bo mi został ze starych czasów do podgrzewania wody latem - jak będę chciał tak wygodnie po pańsku.

Mógłbyś spalić 3 tony i ciepłomierz by ci wyliczył tyle samo, ale jak byś miał lepiej dobrany kocioł. Ile kW ma Twój kocioł?, a jaką średnią sezonową moc dla temperatury średniej +2' pokazuje Ci cieplowlasciwe???

Nie można porównywać zużycia w domu nieocieplonym z domem ocieplonym. Dom nieocieplony ma takie samo zapotrzebowanie na ciepło/kWh nie zależnie od zasilania: węglem, prądem, pompą. Wszyscy piszą: jak ocieplę dom to wstawię pompę lub gaz - dlaczego?? - wstaw bez ocieplenia i porównaj. Przy ociepleniu domu zużycie węgla czy drewna też zmniejszy się. Kluczem jest koszt 1 kWh i właściwe dopasowania kotła do potrzeb budynku, by przez większość czasu spalał na wysokiej sprawności ( nie dla średnich temperatur -20'C z cieplowlasciwe, bo takich nie ma w Polsce). Jak jest przewymiarowany kocioł 2-3 razy do zapotrzebowania to trudno się spodziewać dobrych efektów, a porównanie takiego stanu z idealnie dobraną mocą pompą i po dodatkowym ociepleniu nic nie wnosi, bo zapotrzebowanie na ciepło jest inne. Ile Kw miał Twój podajnik czy zasypowiec?, a z jaką mocą chodzi teraz pompa? ( zobaczysz o ile przewymiarowałeś kocioł? - i to nie jego wina tylko Twoja).

Zobacz na cenę oleju opałowego, bo wygląda na to że cena gazu po podwyżkach zrównała się z ceną oleju opałowego. Oba paliwa mają podobną wartość opałową.

Nie oszuka się popytu i podaży. Nadmiar prądu latem kiedy nie jest potrzebny w takich ilościach, a większe zapotrzebowanie zimą kiedy słońca brak, spowoduje że prąd letni będzie np. po 30gr, a zimowy po 1zł. Tak czy siak pomału zrównamy się z cenami unijnymi prądu i gazu ( uwolnienie cen gazu w 2023r). Jak byśmy się zrównali z dochodami unijnymi to było by to w miarę znośne, ale tak nie będzie. Nie wierzę w zapewnienia że wirtualny magazyn pozostanie bez zmian, bo to jakoś kłóci mi się z "słuszną linią władzy".

Chodziło mi o to że wcześniej takiej ilości pomp nie było jak teraz będzie pracowało w sezonie grzewczym. Pompka przy kotle zasypowym czy pelletowym miała mniejsze zapotrzebowanie na energię niż pompa ciepła. Wytrzymałość sieci jest ograniczona, a ona jest państwowa, więc nakłady na nią pokryją i tak końcowi odbiorcy, a w jakiej formie? - okaże się w przyszłości. Chyba stąd ostatnio moda na agregaty prądotwórcze.

Najszybciej się zwróci kocioł zgazowujący drewno + rębak. Tu vatu nie będzie w opale.

Zużycie zimą musi wzrosnąć, bo większość co ma PV zakłada pompy, a te głównie zimą pracują pełną mocą - kiedy słabo ze słońcem.

Te magazyny nie muszą być duże, bo zimą produkcja znikoma, a latem aż tyle prądu nikomu nie jest potrzebne. Wszystkim chodzi o grzanie prądem/pompą zimą, a nie latem i na tak długi czas się prądu nie zmagazynuje. Magazyn za 20% ma sens, tylko ile to potrwa? jest wielką niewiadomą.

Kocioł jest mocno przewymiarowany na Twoją powierzchnię. Temperatura na kotle pow. 70' powinna być. Miałem taki i przerobiłem na dolniaka. Spalał ok połowę mniej i nie dymił. Trzeba go mocno zmniejszyć jeśli chodzi o moc. Wtedy ten jego wymiennik będzie właściwy. Konstrukcja solidna - fakt, już takich nie robią. Przy prawidłowym użytkowaniu długo posłuży. Już przy samym paleniu od góry staje się dużo oszczędniejszy, ale denerwowało minie to że zawsze kończyło się palić w nie odpowiednim czasie - dolniak wygodniejszy.

A liczył ktoś może czy byłoby opłacalne magazynować energię z drugiej taryfy grzałką w bufor i w akumulatory do oświetlenia poza druga taryfą i ewentualnie do dogrzania bufora jak by brakło? Szczególnie ten drugi wariant jest interesujący - czy jest to opłacalne?

@zaciapa tu masz ciekawe, tanie i wydajne rozwiązanie: Powinno dużo lepiej działać jak to pod blachą.

Rozpalić się da, tylko na wstępie okopci cały wymiennik.

@MatiMati zmniejsz jeszcze powierzchnię rusztu do 1/2 to powinno się lepiej palić. Temperatura na kotle lepiej jak jest od 75' w zwyż. Ten węgiel "orzech Turbo S" to może turbo spalający się? W OBi był węgiel z Barteksu orzech II wesoła - dość mocny. Nie wiem jak teraz, bo w tamtym roku próbowałem i spalał się dobrze, kamieni nie było, jedynie trochę za drobny. Można parę worków na próbę wziąść - jak będzie Ok to więcej. Rozpalanie powinno odbywać się tak żeby początek i centrum ognia było przed palnikiem. Jak zimnym węglem zasypiesz palnik to nic z tego nie będzie. Zawsze najpierw drewno przed palnik, a potem węgiel - nie odwrotnie. Jak masz mało drewna to daj drewno przed palnik, a za nim węgiel tylko drobniejszy, bo gruby się nie rozpali.

Najpierw zrób wziernik żebyś widział czy Twoja regulacja przynosi efekty? i jakie efekty? no i sprawny termometr do spalin. Może nie będzie potrzeba nic zmieniać jeśli nauczysz się właściwie regulować kocioł. Tylko najpierw zrób te 2 rzeczy.

Pompka na 1 żeby nie pompowała za dużo zimnej wody i załączanie pompy przy 60' wyłączanie pompy 56' Temperaturę na kotle ustawić na 75-80' Wtedy nie powinien się pocić.

@login7 Po to byś jeszcze kupił bufor i trochę gratów do zmiany/modernizacji instalacji. Będziesz przygotowany też na epokę lodowcową. Cena 1 kWh/zł i nie uzależnianie się od jednego/dedykowanego paliwa to ważne kryteria przy wyborze ogrzewania - szczególnie w tych czasach, gdzie nie można przewidzieć cen paliw w dłuższej perspektywie. Zawsze można zmienić paliwo na tańsze. Np. pellet ( sprasowane trociny) po 1000zł/tona zamienić na big-bag trocin nie sprasowanych za 30-50zł. MPM wszystko wciągnie. Ważne jak zauważyłeś jest dopasowanie się z mocą do zapotrzebowania energetycznego budynku, ale tego średnio sezonowego, a nie średniej na -20'C, bo wtedy kocioł może chodzić na mocy nominalnej bez bufora i czysto, ekonomiczne spalać.

@Emtecc Nie robić większego płomienia tylko mniejszy, ale gorętszy ( o wyższej temperaturze - żeby miał białą barwę, bo to ok 1200' a 800' na żółtym). Teraz masz za duży stosunek gazów do PW. Jak zrobisz nakładki z blachy na ścinki głównego otworu gdzie są dziury do PW to zmniejszysz przekrój tego otworu ( dziury do PW takie same tylko w kształcie dysz - zwężające się ku wylotowi - stożkowym rozwiertakiem lub frezem dziury do PW trzeba zrobić). Będzie lepszy stosunek gazów do powietrza wtórnego i lepsze spalanie/lepszy/gorętszy płomień. Jak będzie gorętszy płomień to powinien iść bez wentylatora, ale to trzeba zrobić żeby się przekonać, a nie gdybać. Jak będziesz widział płomień ( nie przy otwartych czy uchylonych drzwiczkach) w trakcie palenia to sobie poradzisz - to jest ważne. Klin rozbijający płomień na 2 na pewno pomoże, bo jest wtedy lepsze wymieszanie i dopalenie gazów na krótszym odcinku w gorącej atmosferze szamotu - potem już się nie dopali tylko pobrudzi wymiennik ( krótki, a gorący jest lepszy od długiego nawet o podobnej temperaturze). Żeby to zrobić prawidłowo to musisz wiedzieć płomień w trakcie palenia -bez otwierania drzwiczek, bo to nie to samo.

Ten płomień pomimo że po otwarciu drzwiczek gdzie dopuszczono dużo powietrza nie wygląda dobrze i ma w sobie dużo dymu ( najlepiej obejrzeć w zwolnionym tempie). Nie chciałbym mieć takiego płomienia w swoim kotle i reklama producenta mnie nie przekona, bo widzę co jest. Po za tym ma za słaby wymiennik i za dużo ciepła wypuszcza w atmosferę ( za wysokie temperatury spalin) co go dyskredytuje u mnie w wyborze. A tu możesz przeczytać na czym polega zgazowanie drewna i jak powinno się odbywać: http://www.hutnia.pl/pl/s,19,produkcja_gazu_drzewnego.html @Emtecc z tym zawirowywaczem to dobry pomysł - taki klin szamotowy w miejscu uderzenia płomienia by bo rozdzielić powinien pomóc w lepszym wymieszaniu i dopaleniu płomienia. Dodatkowo przywęził bym trochę otwory przez które przechodzi płomień ( można dać nakładki z grubej blachy ok 8- 10mm z otworami na PW w miejscu oryginalnych otworów tylko w blasze zrobił bym otwory w formie dyszy - zwężające się ku wylotowi) To powinno go usprawnić i polepszyć czystość spalania i sprawność spalania. Dopiero potem ewentualnie RCK jak by się okazało że spaliny nadal są za wysokie. W drzwiczkach dolnych konieczna szybka żaroodporna - może być zasuwana ( żeby widzieć efekt swojego działania, a nie zgadywać ) i koniecznie termometr do mierzenia temperatury spalin. To powinno pomóc temu kotłowni czyściej i efektywniej spalać.

Właśnie pokazałeś że po otwarciu drzwiczek jest ogień w komorze zasypowej co świadczy o braku zgazowania paliwa, bo przy zgazowaniu nie powinno być ognia w komorze zasypowej tylko w palniku. Dym nie powinien iść na kotłownie tylko w palnik. Smoła w komorze zasypowej jak widać też nie jest mu obca. Otwarcie drzwiczek zmienia parametry płomienia, bo wpuszczasz dużo powietrza i nie jest to wiarygodne. Zresztą widać to w momencie otwarcia drzwiczek jaki jest płomień? a potem po dopuszczeniu powietrza przez otwarte drzwiczki jak się zmienia. Pokaż z szybą na drzwiczkach, bo chyba się tak normalnie nie pali? - z otwartymi dolnymi drzwiczkami? Podobnie sprzedawcy kotłów na ekogroszek pokazują sam palący się palnik, a w kotle jego parametry są już zupełnie inne. Podobnie to wygląda w tym kotle na filmiku. Płomień można wyregulować po otwarciu drzwiczek? - czy jedynie wg. zaleceń producenta? Po za tym widać po otwarciu drzwiczek dolnych jak wygląda komora spalania? - tam powinno być żółto - Szamoty powinny w niej świecić, a widać że jest za zimno w tej korze spalania. A jak z temperaturą spalin? Tu jakiś użytkownik o niej pisze: Nie świadczy to o ekonomicznym spalaniu, ale o nie dopracowanym kotle, który ogrzewa atmosferę, a nie dom.

Rozumiem że starasz się reklamować swój krajowy produkt, ale pokaż mi jaki jest płomień w Atmosie? bo w reklamę producenta nie wierzę. Chciałbym to zobaczyć, bo wtedy będzie to dla mnie wiarygodne. Na razie widziałem filmik jak taczkę drewna spalili w Atmosie w 2 godziny, a jak otwierali drzwiczki to była kupa ognia, więc o zgazowywaniu drewna w nim nie ma mowy. W MPM ognia nie widać po otwarciu drzwiczek zasypowych co świadczy o zgazowaniu drewna jak i węgla. Płomienia w Atmosie nie widać więc u mnie odpada - brak realnej regulacji z dostosowaniem do panujących warunków i zapotrzebowania na ciepło ( w reklamy producenta nie wierzę). W MPM-mie widzę płomień więc mogę go doregulować do aktualnych warunków. Drewno w w MPM pali się tak: Palnik rozgrzewa się na drewnie ( sośnie) lepiej jak na węglu - tu widać: Widzisz tu jakiś dym nad palnikiem? A teraz pokaż mi jak wygląda płomień w Atmosie ( jakiś filmik użytkownika, a nie producenta). Jakie ma Atmos temperatury spalin w trakcie normalnego użytkowania? - bo wymiennik ma słabiutki, a zgazowanie to to ma, ale tylko w reklamie producenta. @Maronka trafnie napisał że jak ktoś nie ma pojęcia o spalaniu paliw stałych to nie powinien sobie kupować kotła z dolnym spalaniem, bo będzie miał problem - chyba że się nauczy. Wiele jest przykładów na forum że można się nauczyć nie mając wcześniej styczności z kotłem dolnego spalania, ale też są przykłady tych nie edukowalnych lub mających komin nie przystosowany do kotła dolnego spalania ( za mały ciąg) lub kupujących kocioł 18 kW na 100m'. Ja mam 18 kW na 360m' i palę na zmniejszonym ruszcie - zmniejszonej mocy, która jest mocą nominalną i kocioł się wyrabia bez żadnych buforów. Trzeba tą moc właściwe dobrać do swojego zapotrzebowania energetycznego budynku, a nie kupować kocioł na średnie dobowe temperatury -20', których nie ma w Polsce, a potem pisać że nie chce się palić i kocioł jest be. Trzeba przyznać się do błędu, ale w tym kotle wiele błędów można w miarę tanio naprawić - nawet tych z przewymiarowaniem - tylko trzeba chcieć to zrobić, albo założyć sobie gaz i pisać że gaz jest tańszy od węgla, drewna, dużo miejsca w kotłowni itp. Każdy kocioł ma inne warunki eksploatacyjne niż te w badaniu na 5 klasę, bo każdy ma inny dom, komin i inne paliwo ( to paliwo na badania jest specjalnie selekcjonowane). Kocioł na badaniach ma wyciąg regulowany - w domu tego nie mamy. Pokaż filmik jaki jest płomień w tym Atmosie w trakcie normalnego użytkowania, bo ja chcę to widzieć, a nie czytać przekopiowane teksty reklamowe producenta - może mnie przekonasz?

O ten to się nadaje do ładowania bufora.

Jak za duży kocioł mocą do zapotrzebowania to tak będzie.