Piecuch19

Nie wszyscy mają taki ciąg jak Ty i jest szereg czynników na które nie mamy wpływu np. wysokość/przekrój komina. Na niektórych etapach palenia lub zmiennych warunkach pogodowych ten ciąg potrafi być bardzo różny. Na czystość szyby wysoka temperatura paleniska jest najskuteczniejsza, bo nawet jak przy rozpalaniu kiedy wszystko zimne trochę może się zabrudzić to potem po rozpaleniu i tak to wszystko się wypali i szyba później w trakcie palenia i po jest czysta. Wymuszony obieg powietrza przy szybie oczywiście jest konieczny. Są też szyby tzw. samoczyszczące - pokryte warstwą tlenków metali. Ta warstwa tlenków powoduje odbijanie się ciepła od szyby i wypalenie nagaru na niej, ale taka szyba dużo mniej ciepła oddaje do pomieszczenia ( ciepło odbijane jest do środka paleniska), niż zwykła żaroodporna, a nam zależy raczej na ogrzaniu pomieszczenia i dużym promieniowaniu cieplnym szyby.

Gdzieś czytałem że w Meksyku robią BMW dla Europy i ktoś tam obliczał, że te wszystkie BMW transportowane drogą morską dadzą mniej smogu za swojego żywota niż statek, który je przywiózł do Europy, a nam każą ratować świat wymianą kotłów?

Co do kratek to przyłóż rękę czy wystarczająco dmucha gorącym powietrzem. Dwa razy większy dolny otwór od kratek wymusi większy przepływ powietrza przez czopuch i lepsze chłodzenie wkładu/ lepszą wymianę ciepła. Na zdjęciu nie widać czy masz pod sufitem zrobione chłodzenie czopucha? - żeby stropu za bardzo nie nagrzewać. W części oddzielonej - chłodzenia czopucha kratki powinny być umieszczone na różnych poziomach by wymusić ruch powietrza ( nie na tym samym poziomie - konieczne przesunięcie w poziomie, ja mam przesunięcie na ok połowę wysokości kratki). Ja mam kratki z regulowaną żaluzją co pozwala ten ruch gorącego powietrza regulować. Coś takiego: Celowo są 2 w różnych poziomach żeby wymusić dodatkowy przepływ powietrza i mieszanie się tego powietrza w czopuchu. Kratki górne do chłodzenia czopucha też w różnych poziomach ( 2 górna kratka do chłodzenia jest z drugiej strony czopucha - nie widać na zdjęciu, te nie regulowane). Kratki regulowane żaluzją w czopuchu pozwalają regulować przepływ i intensywność gorącego powietrza np. pokój w którym jest kominek jest za mocno nagrzany, to zamykamy kratki w chopuchu, a otwieramy na korytarzu lub w pokoju na górze nad kominkiem i puszczamy tam ciepło, albo otwieramy wszystkie na full jak jest -20'C i grzejemy wszystko razem. Ta żaluzja w kratce pozwala też ukierunkować przepływ powietrza w dół, bo normalnie ciepło ucieka pod sufit, a chcemy nagrzać pomieszczenie, a nie sufit. U mnie dmucha coś tak jak na 1 biegu farelki i w dół, a nie mam żadnych wentylatorów. Dlatego ta prawidłowa cyrkulacja jest ważna, a jak za mały otwór na dole to intensywności przepływu nie będzie. Dodatkowo od strony drzwiczek u mnie wkład ma ok 2 cm luzu po bokach dla lepszego mieszania powietrza w chopuchu i chłodzenia wkładu ( uznałem że tak będzie lepiej). Chłodzony jest z dołu i po bokach od strony drzwiczek + ma oryginalne otwory nad drzwiczkami i to dobrze się sprawdza, że jak wcześniej pisałem: saunę można zrobić jak się dobrze przypali, ale w sumie o to chodzi by nagrzać chałupę, a nie komin. Było to dobre rozwiązanie na ten czas jak grzałem olejem opałowym, bo kominek nagrzał to głowice termostatyczne na grzejnikach się zamknęły, pompa stanęła bo w pokoju temperatura była wyższa niż na czujniku temperatury pokojowej i kocioł na olej miał przerwę do puki się nie ochłodziło w domu. Jak ktoś ma ostatnio drogi gaz to będzie podobnie działać. Mankamentem rozprowadzenia ciepłego powietrza do innych pomieszczeń jest to że trochę słychać co się dzieje w pomieszczeniu gdzie jest kominek np. nie zbyt głośny telewizor, co może przeszkadzać późnym wieczorem. Dlatego dodatkowe rozprowadzenie mam tylko na korytarz i do pokoju na piętrze, ale żeby się inne pomieszczenia nagrzały to trzeba wtedy do nich drzwi potwierać. Zimne powietrze z piętra schodzi na dół do ogrzania, a ciepłe idzie do góry i tak to się wszystko kręci. Po takim porządnym nagrzaniu wszyscy z piętra uciekają na dół, albo drzwi zamykają. Do łazienki bym rozprowadzenia nigdy nie robił ze względu właśnie na te odgłosy z niej :-)), do sypialni też ( wszędzie są jakieś mankamenty). Z tym wycinaniem uszczelki co kolega powyżej napisał to ostrożnie, bo przy słabym ciągu ( zależy jaki kto ma) może przydymiać na pokój, lub rozpalać się bez kontroli/ regulacji przy dużym ciągu ( czujnik czadu konieczny). W górnej części drzwiczek masz taką blaszkę, która trzyma szybę i tam jest regulacja. Musisz ją przesunąć tak by tylko samymi końcami trzymała szybę np. tylko 2mm ( tam idzie powietrze wtórne). Pewnie nie masz tam żadnego luzu dla powietrza - tam zobacz.

Jest - poprzez ten otwór do rusztowania, co powoduje rozpalanie zasypu nie w tym miejscu co trzeba.

Trzeba było węglaka zostawić w odwodzie.

@g69 moim zdaniem to zła koncepcja, bo kominek oddaje ciepło poprzez ścianki wkładu. Jak się obłoży ciasno całe ścianki wkładu szamotem to gdzie będzie największa temperatura? ( w rurze czopucha i kominie). Nam zależy żeby ścianki wkładu były najgorętsze, a nie komin, bo opływające wkład powietrze zabiera ciepło do pomieszczenia ( nie do komina). Ja mam zrobione tak: Niski i nie przylegający do ścianek pierścień z szamotek podwyższa temperaturę paleniska i poprawia spalanie, ale ścianki wkładu są gorące i oddają ciepło do pomieszczenia, a nie do komina jak w przypadku filmiku który podlinkowałeś. Można by nawet zrobić trochę niższy ten pierścień, bo w sumie chodzi o izolację żaru i zapewnienie wyższych temperatur i tym samym sprawniejszego spalania. Cegły są wsadzone w ceownik 3,5 cm w środku i luźno stoją z dystansem od ścianek wkładu ok 2 cm i robią dobrą robotę. Kominek dużo lepiej grzeje i czysto spala ( widać na filmiku jaka jest temperatura). Dodatkowo na rurze nad wkładem, a jeszcze w zabudowie mam przykręcony radiator, który polepsza sprawność odbioru ciepła i jest to mocno odczuwalne cieplnie. Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/radiator-stalowy-do-kominka-rura-zebrowana-120mm-10228291035?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss_sc&ev_adgr=ogrzewanie_sc&ev_campaign_id=14937753730&gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz772u1XEO9wtUI4jjdRzIwnpMxIAxg-jMFkE_xS08EwxmCsE-0H4L92QaAqf0EALw_wcB Co do powietrza wtórnego to zwróć uwagę na konstrukcję mocowania szyby - tam jest regulacja tego powietrza. U siebie nie zauważyłem potrzeby prowadzenia dodatkowych kanałów na to powietrze. Jest to jednak kwestia indywidualna zależna od ciągu i konstrukcji kominka jak i prawidłowej jego regulacji, oraz palacza. Jeśli np. ktoś naładuje pod sufit grubego opału i ostro rozgrzewa przy wysuniętej szufladzie popielnika żeby szybko rozgrzać to trudno mu będzie opanować to potem, a spalanie i odbiór ciepła będzie nie efektywny ( dobrze rozgrzeje, ale wyłącznie komin). Załadunek opału nie więcej niż połowę wkładu i palimy tak by nie grzać komina tylko pomieszczenie. Obecnie kominek rozpalę z 2 razy do roku i domownicy są niezadowoleni, mówią że "saunę robię", ale kiedyś jak miałem ogrzewanie olejowe i ceny oleju galopująco wzrastały to często paliłem /wspomagałem się kominkiem, by zaoszczędzić na spalaniu oleju opałowego. Mam z czopucha wyprowadzone kanały grawitacyjnie na korytarz i do jednego pomieszczenia na piętrze. Teraz jest w razie "W" ale jak bym drugi raz miał podejmować decyzje o kominku to bym go nie założył, bo zajmuje jednak kawałek miejsca, bardzo wysusza powietrze ( futryny, podłoga drewniana się za bardzo rozsycha) i kotłownia w salonie wymusza częste malowanie. A jeśli już to zrobił bym to inaczej. Czopuch i zabudowę nie jak zalecają np w Castoramie - izolowaną. Tylko zabudowę, czopuch z płyt szamotowych na stelażu metalowym i kafli o duże masie. Wtedy po krótkim paleniu i wygaszeniu kominka ciepło zakumulowane w szamocie i kaflach jeszcze długo by nagrzewało pomieszczenie ( podobnie jak w piecach kaflowych) - dużo lepsza sprawność odbioru ciepła.

Trzeba wziąść pod uwagę sprzedaż netto, a kupno z Vatem i co na taki handel powie Urząd Skarbowy? Unia nakazała Polsce mieć ileś % energii odnawialnej. Rząd nie ma kasy na takie wydatki, więc ustawą zachęcił ludzi by wykonali plan. Obecnie jak się rozkręciło to wyprzedziliśmy nawet Hiszpanów z ilością instalacji choć tam są lepsze warunki nasłonecznienia. Plan Rządu jest wykonany. Teraz następną ustawę próbują zmontować: jak na tej fotowoltaice zarobić? ( na pewno coś wymyślą). Życzę jak najlepiej posiadaczom, ale system od wielu lat pokazuje na czym to polega?

Bądź cierpliwy, bo było kilka sztuk nawet na forum. Są osoby, które kupują za duże mocowo kotły i do tego mają słaby komin, przeszkadza im pył w kotłowni, chcą tam zrobić suszarnie, nie umieją palić w dolniaku. Wybawisz ich z tej udręki i obie strony będą zadowolone. Daj ogłoszenie czego potrzebujesz i czekaj - sami się zgłoszą.

Zadzwoń do producenta. Przecież sprzedają bezpośrednio kotły. A o dystrybutora przy okazji zapytaj czy w ogóle z nim współpracują?

@Maxo ta termopara mierzy Ci temperaturę tego betonu, a nie płomienia ( jest źle zamontowana). Płomień żółty ma więcej niż 400 - 500'.

@daromega Widziałem na YouTube że w podajniku palą samymi trocinami lub w proporcjach: 1 łopata groszku/ 6 łopat trocin, ale tymi za 30zł/M3 , a nie pelletem po 1500. Gość pokazuje jak usprawnić zasobnik by się trociny nie zawieszały. W takim przypadku cena 1kWh/zł jest nie do pobicia. kWh z pompy ciepła wychodzi dużo drożej - no chyba że z dużym PV, ale koszt inwestycji za duży i klimat ustawowy nie pewny.

Skąd reżim ma pieniądze??? Kto wypracowuje dochód? i dlaczego aż tyle jest zabierane Tym co wypracowują ten dochód? Do tego w jaki perfidny sposób? Po odpowiedzi na te pytania będziecie wiedzieć czym jest Polski ład? i dlaczego władza widzi dla siebie świetlaną przyszłość? ( ludzie to margines, narzędzie potrzebne do osiągnięcia zaplanowanego celu). Myślcie samodzielnie i nie dajcie się indoktrynować - wtedy powinno być lepiej.

W latach 80-tych dniówka za granicą odpowiadała miesięcznej wypłacie w Polsce, więc po ok. 3 miesiącach pracy tam można było kupić mieszkanie w Polsce. I tych tzw. "leserów" było dużo, ale byli to ludzie raczej rozsądni, którym nie opłacało się szarpać za grosze, bo ich wysiłki zjadała inflacja - rozwijali oni swą inwencję i wydajność na pracy po godzinach, bo to było zyskowniejsze ( tzw. fucha). Przy pracy za granicą w tym czasie budowa domu nie była jakimś szczególnym osiągnięciem. Były to czasy w których wydawało się kilkukrotnie więcej niż się zarabiało. Teraz przy takiej inwigilacji ludzi/ wglądu do kont/udowadnianiu że nie jest się wielbłądem jest to raczej nie możliwe. Polski ład ma na celu ograbienie Polaków z oszczędności i zmuszeniu do pracy za grosze tzw. miskę ryżu.

Tu nie chodzi o inflację tylko pozbawienie swobód i współczesne niewolnictwo. Chyba tym się inspirowali:

Nie chodziło mi o technikę odpalania fajek - tylko 2 nielegalne sposoby uzyskania taniego ciepła stosowane w tamtych czasach. Jeden to korzystanie z gazu za darmo z obejściem licznika, a drugi z nawinięciem spirali grzejnej na szamotkę ( też wymagał lewego prądu).

@carinus na pewno sobie z tym szybko poradzisz. Kawałki kątownika o długości 14 cm, zimnogiętego 2,5 cm - mocno rozklepanego by dopasować się z luzem do kanału wymiennika + pręt 8 mm + spawarka, szlifierka. Szczególnie na sośnie, która ma największą temperaturę spalin co powoduje większy ciąg. Ponacinany zawirowywacz ładnie podnosi sprawność odbioru - bo tu różnica w temperaturze spalin jest największa. Ta sama ilość zasypu pali się dłużej, a kocioł szybciej nabiera temperatury ( spaliny dłużej pozostają w wymienniku). Zrobiłem takie doświadczenie: 2 termopary umieszczone - 1 pod deklem na wysokości klapki krótkiego obiegu, a 2 w czopuchu ( 15 cm dalej i na tej samej wysokości - dokładnie w kielichu wyjścia spalin z kotła - tą mam na stałe w tym miejscu). Przy tym samym zawirowaczu bez nacięć różnica temperatur pomiędzy 2 termoparami była ok 10'C - na odległości ok 15 cm. Natomiast z nacięciami różnica była ok 20'C. Świadczy to o większym pozostawaniu ciepła w kotle. Ogólnie spaliny na sośnie gdzie ciąg jest najsilniejszy przy rozpędzaniu spadły ok 40' ( samą sosną nie palę, ale używam do rozpalania i na przekładkę z węglem), a przy węglu ok. 20-30'C - w zależności czy stabilizacja?, czy rozpędzanie? Tylko same nacięcia spowodowały takie różnice temperatur ( zawirowywacz bez nacięć u mnie zmniejsza spaliny ok 50'C ). Polecam, bo to przyniesie wymierne oszczędności w opale, a modyfikacja jest prosta - zajmuje ok 15 minut. Sami sprawdźcie u Siebie.

Modyfikacji ciąg dalszy: Chodziło o to by nie pchać więcej zawirowaczy tylko by mocny przepływ kierunkowy spalin od boku do boku kotła trochę spowolnić i zwiększyć wymianę ciepła w miejscach wymiennika pod tymi blaszanymi skrzydełkami ( aby polepszyć sprawność odbioru). Po dłuższym okresie nie czyszczenia kotła na tych blaszkach zbierał się popiół - teraz go nie ma, a kocioł pomimo mniejszej temperatury spalin wyraźnie szybciej się nagrzewa przy takich samych parametrach paleniska. Przepływu niczym nie zwęziłem, nawet powiększył się trochę o część wycięć. Przepływ spalin pomimo swojego zachowanego kierunku po skosie zmienił się na bardziej turbulentny co poprawiło odbiór ciepła przez wymiennik i zmniejszyło trochę temperaturę spalin ( ok 20-30' - zależy kto ma jaki ciąg?) . Trochę ponacinałem blaszki jak na zdjęciu. Może komuś się przyda.

@Patrol wystaw jako "kocioł kolekcjonerski", zadbany, wszystko sprawne itd.

Kiedyś też gaz był drogi i Polak znajdzie rozwiązanie https://www.instagram.com/sekcjagimnastyczna/tv/CYUtKMBlBiQ/?utm_medium=copy_link

Nie wiem, ale też mam dylemat z wyliczeniem przegrody - mam pustkę zasypaną plewami z jakiegoś zboża, więc przeciągu raczej tam nie ma ( dom z 1936r). Jak wymieniałem okna to się śmiał monter że plewy też trzeba by wymienić. Podobnie ze stropami - drewniane skrzynki o głębokości ok 40cm zasypane jakimś żużlem. Ten żużel/szlaka jest lekki, ale ma rozwiniętą dużą powierzchnię ze względu na swą porowatość co wiąże się z przenikalnością ciepła i brak przepływu powietrza. Swoją robotę te ówczesne patenty robią, bo jak na te lata budowy to budynek jest w miarę ciepły, latem chłodny bez klimy, ale jakby była. Ciekawostką też są kominy z 2 uskokami w pionie. Czytałem że robili to celowo by spowolnić ciąg ( takie ówczesne RCK) i zmniejszyć spalanie opału. Co do bajania starych fachowców to w latach 70-tych modne było zaklejanie kratek wentylacyjnych w 2/3 ( nie całkiem) w okresie zimowym właśnie by zmniejszyć wymianę powietrza, a tym samym zmniejszyć wyziębienie domu. Takie poprawianie szczelności było też z uszczelnianiem okien - taśmą pianki na przylepcu. W nowo budowanym domu najlepszym rozwiązaniem jest wymiennik gruntowy z rekuperacją, podłogówka z pompą i PV. Jednak koszt takiego rozwiązania jest znaczny, ale w dłuższej perspektywie brak kosztów ogrzewania. Łatwiej to zrobić na etapie budowy, bo modernizacje są zwykle kosztowniejsze. Sam wymiennik gruntowy z rekuperacją da duuuuże oszczędności bez względu na rodzaj ogrzewania, bo zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło.

Tu ciekawe doświadczenie wskazujące że szczelność przegród jest ważniejsza niż grubość ocieplenia w izolacji domów. A czasem o szczelność łatwiej jest zadbać na etapie budowy niż o 30cm styropianu grafitowego - jeśli się wie, że ta szczelność jest bardzo ważna.

@gmaj22 rozwiń temat lub załóż osobny, bo to jest bardzo ważne co napisałeś i mogło by podnieść świadomość i kierunek w trakcie budowy - ludzie tego nie rozumieją. Gruntowy wymiennik ciepła pod budynkiem ( wymiary, jak samodzielnie zrobić) + rekuperacja z odzyskiem ciepła zasługuje na oddzielny temat. Szczelność przegród też ma znaczenie - większe niż grubość ocieplenia.

@markus383 nie jesteśmy dziewczynkami i jak masz jakieś przepisy - "petarda" to zapodaj chętnie przetestujemy. Wolę dobry smak niż wygląd :-)) Też kiedyś w beczce wędziłem, potem kanał z kominka wykorzystałem z wędzarką na strychu w szafce, a obecnie w czymś takim wędzę: Minimalizując ilość dymu - pompka od akwarium działa jako wentylator wyciągowy dla generatora dymu, odstojnik na skropliny/słoik też jest na wlocie dymu. Pozdrawiam zadymiarzy.

@Robokop chodzi mi o grubość blachy w otworze przegrody gdzie też są otwory w blasze, ale mniejsze. Spróbuj jakimś wiertłem sprawdzić średnicę otworu i jak dojrzysz ? czy ze zdjęcia z bliska grubość blachy tam gdzie są te otwory? Jak miałeś Zębca to teraz minimum o połowę mnie spalisz ( Zębiec ma śladowy wymiennik).

Tej blaszanej przegrodzie pomimo że powietrzem będzie trochę chłodzona nie wróżę długiego żywota. Każdy metal w tym miejscu długo nie wytrzyma. Czas użytkowania oczywiście pokaże. Możesz opukać tą przegrodę? czy to sama blacha? Czy blacha to tylko poszycie szamotu? Zawirowywacz płomienia jakiś taki gładziutki? @Robokop możesz zmierzyć średnicę otworków w otworze przegrody? i jak jest grubość tej blachy w otworze przegrody?, oraz średnicę tych otworów w zawirowywaczu płomienia? ( z ostatniego zdjęcia) i cyknij fotkę jakie teraz aktualnie dają zawirowywacze do wymiennika. Zrobiłeś fajne zdjęcia - może przydadzą się dla palących wyłącznie drewnem - choć w temacie głównym MPM- a wszystko to już było dużo wcześniej ( widać że producent śledzi wątek i robi zmiany). W sumie dobrze, bo polepszy ludziom trochę komfort użytkowania, ale nie tak to powinno wyglądać - to powinno być wcześniej. Powinieneś teraz spalić w sezonie o ok 1/3 -1/2 mniej paliwa niż wcześniej spaliłeś.