Piecuch19

Jeśli w dolniaku centrum rozpalenia ( centrum ognia) będzie przed wejściem do palnika to dymu przy rozpalaniu nie będzie. Natomiast jeśli będziemy rozpalać tak by źródło ognia było np. od strony drzwiczek to dym będzie do czasu przeniesienia się żaru przed wejście do palnika. Oczywiście ważne przy tym są właściwe ustawienia powietrza jak @krzych13wcześniej zauważył, bo inne jest zapotrzebowanie na powietrze przy rozpalaniu, a inne po rozpaleniu i stabilnej pracy kotła. W kotle górnego spalania ciężko to uzyskać.

Zważ worek teraz i po wysuszeniu, bo zrębka na litry to nie zbyt dobra miara ( tylko kilogramy). W kilogramach to będzie można coś policzyć np. jakie jest zapotrzebowanie na sezon i czy ten kocioł jest dobry?

A tradycyjne deski calowe? - do ponownego wykorzystania po rozebraniu.

Większe szczeliny pomiędzy płytą, a ścianką kotła można zasypać przesianym drobnym popiołem. Od wewnątrz jeśli są to można zalepić zwykłą gliną. Dokładność pasowania płyt nie jest wskazana - mogą pękać, bo trzeba wziąść pod uwagę rozszerzalność pod wpływem temperatury. Oba powyżej podane materiały dobrze nadają się do dyletacji.

Jeśli uda Ci się spalić jeszcze te tlenki to sprawność powinna wzrosnąć. Do spalenia tlenków potrzebna jest gorąca atmosfera spalania. Samo dodawanie tlenu w tym nie pomoże, a może zaszkodzić bo zbytnio wychłodzi płomień i palenisko. Dobry szamot ( z dużą zawartością glinu - glinki) powinien bardziej w tym pomóc niż żaroodporny beton ( będzie gorętszy niż beton = lepsze spalanie). Pomiędzy "dobry" szamot czy żaroodporny beton, a ściankę kotła wsadź 2 mm papier ceramiczny - powinno dać to lepszy efekt niż bez niego. Wygląd komory przy paleniu na CWU właśnie świadczy o tym że jest tam za zimno - zabrakło wygrzania by nalot zrobił się biały. Natomiast biały nalot nie zawsze świadczy o prawidłowym spalaniu. Zastanów się skąd się bierze biały nalot? Moim zdaniem czarny nalot przy wygrzaniu wypala się do białego. Lepiej jak tego nalotu nie będzie - tylko blacha lekko zapylona drobnym popiołem ( tak będzie lepiej i sprawność odbioru się poprawi). Chodzi o to by nie dopuszczać do powstania czarnego nalotu, który wypala się potem do białego. Jedną z przyczyn powstawania czarnego nalotu może być zbyt szybkie rozgrzewanie kotła i zbyt duża różnica temperatur pomiędzy ściankami kotła a pałomieniem. Masz sprzęt to możesz zmierzyć i porównać wyniki po modyfikacji - stawiam na to że będą dużo lepsze :-))

Może naszej władzy przy mocnym dokręcaniu śruby obywatom właśnie o to chodzi - by polexit był pragnieniem ludu.

Moim zdaniem donoszenie na siebie jest nie zgodne z prawem. Kolaboracja z oprawcą też. Nawet w sądzie w charakterze świadka nie musisz na siebie donosić, a tu kara za nie donoszenie na siebie - bezprawny absurd. Najgorsze że żadnego oporu czy społecznych protestów przed tym nie widać? - wszyscy cicho siedzą i jak baranki grzecznie na rzeź się ustawią ( do podatku emisyjnego i kontroli). Gdzie wolność? swobody obywatelskie? Podobnie jak jak przy fotowoltaice odpowiedzialność za stabilizację systemu przerzucą na prosumenta zmuszając go do budowania magazunu to tu za emisję obciążą Kowalskiego, który sam na siebie ***

Wygląda na to że teraz odpowiedzialność za stabilizację systemu przerzucona będzie na prosumenta. https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/105749/zyska-chcemy-aby-kazdy-prosument-mial-magazyn-energii Władza cały czas myśli jak wyciągnąć jak największe korzyści z PV na Twoim dachu. Nie traćcie czujności.

A jakie pobieranie było przy +1'C czy +5'C?

Z linku przeciętna moc grzewcza to 8,3kW - to po co palnik 20kW? - po to by zagrzał w pół godziny tą mocą cały dom i się odstawił? Skąd wiesz że palnik 20kW spala czysto i efektywnie przy 4-5kW? - z reklamy producenta? Efektywne i oszczędne grzanie polega na ciągłym dostarczaniu energii jakiej potrzebuje budynek, a on na pewno nie potrzebuje do ciągłego grzania mocy 20kW. Spodziewasz się jakiejś epoki lodowcowej? Każdy ma inne priorytety przy wyborze kotła więc tu trudno doradzać ( kobiety przy wyborze aut patrzą na kolor). Ja się sugeruję możliwością stosowania różnego opału bo uzależnienie się od jednego dedykowanego to problem w przyszłości. Ceną uzyskania 1kWh i dostępnością paliwa bo to wpływa na ogólny koszt ogrzewania w sezonie. Znasz aktualne ceny dobrego pelletu? Łatwość czyszczenia wpływa na komfort użytkowania, a przede wszystkim możliwość widoku płomienia w trakcie pracy, bo łatwo kocioł wtedy wyregulować do swoich potrzeb ( swojego zapotrzebowania) - pamiętaj że dane podawane z badań dotyczą specyficznych warunków, których nie ma w swych kotłowniach 98% urzytkowników. Warunki eksploatacyjne bardzo różnią się od tych na badaniach i tych z reklamy producentów, a paliwo na badania jest "specjalne". Wygoda obsługi się liczy, ale rodzaj wymiennika ocenia się pod katem sprawności odbioru ciepła, a nie łatwości czyszczenia i najlepiej jedno z drugim idzie w parze. Duży zład wody w instalacji to atut przy grzaniu ciągłym i w połączeniu z głowicami termostatycznymi na grzejnikach dobrze dopasowany kocioł nie potrzebuje bufora. Nie wskaże Ci: kup ten, czy tamten, bo to Ty potem będziesz się z nim zmagał, a każdy ma inne warunki i priorytety. Sam musisz podjąć decyzję. Zrób sobie listę priorytetów za i przeciw, a na pewno coś sensownego wybierzesz.

Gdzie ty mieszkasz by mieć średnią temperaturę -16'C ? W okolicach Rybnika średnie temperatury w w zimie to 1,6'C. "Przeciętna moc grzewcza" wg tego linku https://cieplo.app/wynik/fgei to 7kW, więc kocioł o mocy 10 kW byłby w sam raz bez bufora. Przy spadkach temperatury do -15' które rzadko się zdarzają i trwają krótko w domu zamiast 23' będzie np ok 20' ( nie zamarzniesz) -wtedy mocniejszy opał wskazany. Mam podobne zapotrzebowanie na sezon ok 30 000 kWh i palę kotłem 18 kW na zmniejszonej mocy o połowę ( zmodyfikowanym) czyli ok 9kW i on daje radę przez cały sezon grzewczy ( też były spadki temperatur do -18'C ) i spala oszczędnie na wysokiej sprawności - bo chodzi na maksymalnej mocy przez 90% czasu swojej pracy. Bufor dla mnie jest zbędny. Ciepło właściwe wskazywało mi kocioł 28 kW a podajnik ponad 30 kW. Natomiast przeciętną moc grzewczą wskazywało 7,6 kW i to akurat się sprawdziło. Jeśli będziesz miał kocioł 15kW to on nie będzie chodził na maksymalnej mocy jeśli przeciętna moc grzewcza u Ciebie to 7 kW - będzie chodził na pół gwizdka i sprawności spalania czy ekonomiki nie będzie takiej jak na pełnej mocy. Chyba że masz pewność że średnie temperatury będą u Ciebie -15C .to wtedy więcej mocy Możesz też zrobić wg hydraulika i za np 2 sezony podzielisz się spostrzeżeniami - bo wtedy na pewno trafisz na to forum. Tutaj 90% ludzi ma przewymiarowane kotły, a bufory są od tego by odebrać nadmiar energii z kotła który produkuje jej za dużo do zapotrzebowania energetycznego budynku. Jak produkuje w sam raz to bufora nie potrzeba. Jak z buforem to dobranie właściwej mocy kotła do swych warunków nie ma takiego znaczenia bo on odbierze jej nadmiar.

Zawyża bo dobiera moc kotła na -20'C, a takich temperatur nie ma. Najbardziej wiarygodna z ciepło właściwe jest "średnia moc grzewcza" i z nią kocioł będzie pracował najsprawniej. Wtedy bufory są zbędne. Instalatorzy preferują większe/droższe kotły, bo mają z nich wyższe prowizje. Z takim mocno przewymiarowanym kotłem wiążą klienta ze sobą, bo taki kocioł ciężko będzie ustawić by sensownie i ekonomicznie palił ( no może przy -20'C ). Będą potrzebne dodatki typu bufor itp. czyli następna kasa do zarobienia dla instalatora. Można dodać do "średniej mocy grzewczej " 2-3kW na gorszej jakości pelet/mniej energetyczny i będzie wtedy w sam raz ( bez zbytków i dodatkowych urządzeń). Wtedy będzie też oszczędnie spalał. To co podaje ciepło właściwe jeśli chodzi o moc kotła jest dużo zawyżone ( średnia moc grzewcza kotła jest Ok).

Chodzi o koszt uzyskania 1 kWh, a nie ile pali auto. Wg tej tabelki http://www.cena-pradu.pl/ogrzewanie.html to ok 0,16zł/kWh Można tam porównać koszt uzyskania 1kWh z innych źródeł i zadać sobie pytanie czy warto ponieść takie koszty ( w tym koszty zmian w instalacji i serwisu) dla takich oszczędności?

Jaki jest koszt uzyskania 1 kWh z pompy ciepła?

Ja używam zaworów Valvex ZT-22 nie szumią i po 20 latach wymieniłem 2 z 25 grzejników, bo ciekły, ale nie całe zawory tylko sme wkładki zaworów. Coś takiego https://m.ceneo.pl/2201302 Można je zregenerować kupując właściwe oringi na wymianę i koszt regeneracji jest rzędu kilku złotych, ale mi nie chciało się z tym bawić. Co do szumów to przepływ w wkładkach zaworów trzeba wyregulować w zależności od odległości zaworu/grzejnika od pompy i ciśnienia jakie masz w układzie ( chodzi o prędkość przepływu i przekroje przepływu). Jak będzie duże ciśnienie i mały przekrój przepływu to każdy zawór będzie szumiał. Regulacja przekroju przepływu w wkładce zaworu na większy lub zmiana prędkości pompy na 1 bieg powinna pomóc.

A konkretnie to ile tej zrębki schodzi na dobę/sezon? A konkretnie to ile litrów? M3? czy kilogramów? - na miesiąc/sezon. Nie wszyscy mają dostęp do darmowej zrębki, a chcieli by poznać liczby - by podjąć trafną decyzję i nie męczyć się potem kilka lat tylko dlatego że w reklamie ktoś bzdury napisał.

Ile litrów ma to cudowne wiadro?

I tu widać nie znajomość tematu.

Następne wątpliwości zostaną rozwiane w 2024r jak uwolnią ceny gazu.

I jazda wkoło komina, bo nie wyobrażam sobie ile będzie trwała podróż np. 700km. Tankowanie trochę trwa i " darmowe " nie będzie.

Może w Energo teraz orzech bez kamieni będzie i dlatego taka cena? Ja go więcej nie kupię ze względu na zbyt dużą zawartość kamienia jaką miałem. Bez kamieni węgiel nie jest zły.

Dzięki za komplement co do wieku "Mistrzu wędzenia". Tylko nie rozumiem dlaczego zniechęcasz do tego innych swoimi wpisami typu "Wędzenie a zdrowie"?

Pisałem o wędzeniu. Grilluje zwykle w Tandyrze, bo w nim jak na razie jest najsmaczniejsze, a tam akurat jak coś skapnie to na ziemniaki, które są niżej.

U mnie do miski z wodą, a sam dym też ma odstojnik na wykropliny. @Animus jak piszesz o wędzeniu na ciepło w ciągu 48 godzin to widać że nigdy nie wędziłeś i nie masz o tym pojęcia. Teoria wyczytana w necie nie zawsze zgodna jest z praktyką.

Sprzedawane produkty nie mają nic wspólnego z wędzeniem. Są moczone w płynie wędzarniczym. Podczas tradycyjnego wędzenia należy unikać tempetatury powyżej 100' C bo wtedy wtrącają się szkodliwe związki.