Ryni

Być może jest jakieś rozwiązanie problemu wprowadzania zmian w kotle. Załóżcie stowarzyszanie, fundacje, spółdzielnie, cokolwiek co można zarejestrować, podpiszcie umowę z jednym, czy drugim producentem i testujcie prototypowe rozwiązania raportując co jakiś czas swoje wnioski.

Można się było tego spodziewać po stali, pytanie, czy palisz drewnem, czy węglem, bo przy drewnie ma szanse wytrzymać trochę dłużej niż przy węglu.

Wygląd na to, że zakazy w Krakowie stają się problemem społecznym: "52-letnia pani Renata i jej 80-letni rodzice mieszkają w Krakowie, w budynku należącym do PKP SA. Rodzina ma tak zimno w mieszkaniu, że chodzi w kurtkach i przykrywa się kocami. Wszystko przez to, że od września 2019 roku zabroniono jej korzystania z pieca kaflowego. Podobny problem mają inni lokatorzy budynków PKP. Materiał "Interwencji"." https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-01-18/mroznie-w-kamienicy-mieszkancom-zabroniono-korzystac-z-pieca-kaflowego/

Sory, ale dla mnie ten filmik to totalna amatorszczyzna, może dlatego, że mam kontakt z producentem pianek, wygląda to na zwykłą piankę PUR, czyli otwarto komórkowa, do tego jeszcze palną czyli zwykła pianka montażowa, choć wprawy "Panu Majstrowi" odmówić nie można. Najlepszym rozwiązaniem była by wełna mineralna, tylko potem jest problem z zabezpieczeniem tego, więc zaproponuje może styropian tylko nie grafitowy, bo jest kruchy, lepiej sprawdzi się twardy podłogowy(10cm), można go pociąć na paski i przykleić pianką montażowa, potem trochę oszlifować i pomalować farbą wodorozcieńczalną, żeby zabezpieczyć przed słońcem, styropian powinien być nie palny, o to trzeba dopytać sprzedawce, choć jeśli się nie mylę przepisy w tej chwili wymagają by był niepalny. Do tego przydało by się wstawić przegrodę, ściankę z blachy pomiędzy kotłem, a buforem ze względów bezpieczeństwa (przepisy p-poż).

Przyczyn może być kilka, świeża woda w układzie, z mały przepływ w kotle, za duża moc kotła, musisz napisać coś więcej, kiedy to się dzieje i jak zachowuje się kocioł, jaki jest płomień, jak zachowuje się miarkownik i czy czasem w ostatnim czasie nie uzupełniałeś wody.

2 grzejniki w całym układzie, to wyjaśnia dlaczego nie ma dodatkowego mieszacza, jest to po prostu nie uzasadnione ekonomicznie koszt dodatkowego zaworów 3D siłownika, sterownika i pewniej jeszcze instalacji, to może wyjść kilka tysięcy. Najprościej i najtaniej było by podłączyć te 2 grzejniki bezpośrednio pod kocioł przez zawory termostatyczne, tylko wtedy to co na kotle to na grzejnikach i trzeba jeszcze sprawdzić, czy istniejąca instalacja na to pozwoli, czy będzie trzeba robić nową i kuć ściany, to już musi ocenić instalator na miejscu. Mieszacz na podłogówkę widzę, że jest realizowany zaworem 3D termostatycznym i jest to jakieś rozwiązanie pytanie tylko czy masz w nim możliwość jakiejś regulacji temp. w obiegu bo tam powinno ją się regulować. Wysokie temp na kotle też są uzasadnione, piląc z temp. zalecanymi przez producenta wzdłużasz jego żywotność i co dla ciebie jest ważniejsze poprawia się sprawność, do tego jak jeszcze jak wyczyścisz wymiennik też zauważysz oszczędności na opale. Z ociepleniem bufora zalecam ostrożność co do zastosowanych materiałów sugeruje, żeby jednak były nie palne, bufor stoi dość blisko kotła, być może nawet za blisko i zawsze jest ryzyko, ze upadnie tam trochę żaru przy czyszczeniu kotła.

@adziu82 Właśnie znalazłeś wyczystki, tak klapka to właśnie wyczystka boczna, do czyszczenia możesz użyć odkurzacza, tylko uważaj na temp. i jeśli użyjesz takiego z workiem to worek błyskawicznie się zatyka drobną sadzą, a w środku jest pusty. Na grzejniki rzeczywiście przydał by się dodatkowy obwód z zaworem 3D i pompą, chociaż ze zdjęć trudno wywnioskować czy go czasem nie ma, przydał by się schemat całej instalacji. Grzejąc przez bufor masz w sumie za niskie temp. na kotle, śmiało możesz grzać do 90°C, bufor odbierze nadwyżki, a jak kocioł się wychłodzi, bufor odda to co zgromadził i nie będziesz musiał odwiedzać kotłowni tak często.

Zrób jakieś szkice, bo opis brzmi ciekawie, a dodatkowa płytka kojarzy mi się z dodatkowym deflektorem.

Nie jest tak źle kolega czasami słucha i powoli się uczy. @bomba1982 Palisz drewnem, a ono spala się bardziej intensywnie niż węgiel, więc kocioł może podgotowywać, posłuchaj rad kolegów i przerób podejście do naczynia przelewowego.

@adziu82 Z tego co idzie wywnioskować z całej dyskusji masz czas na wymianę kotła do 2023 czy 27r. na dowolny kocioł 5 klasy. Po zdjęciach trudno wywnioskować czy ten kocił, który masz ma w ogóle jakiś certyfikat, pozostaje sprawdzić dokumentacje lup zadzwonić do producenta, albo znaleźć kogoś kto ma lub miał taki kocioł i coś o nim wie. To co mogę doradzić to rozejrzyj się za kotłem zgazowującym drewno i buforem dostosowanym do mocy kotła, jeśli nie masz świadectwa energetycznego budynku to pojemność bufora będzie trzeba dobrać wg. starej normy, albo dowiedzieć się u producenta kotła jaką pojemność zaleca to wystarczy. Mocą kotła nie musisz się specjalnie przejmować, bo większość kotłów zgazowujących ma min około 25kW i tu niema problemu, bo grzejąc przez bufor, on odbierze nadwyżki mocy. Konkretnego kotła nie polecę, bo pale węglem więc nie znam dobrze kotłów zgazowujących i nie chce Cię wprowadzić w błąd. Sam montaż nowego kotła też nie powinien być problemem, bo instalacje masz w miedzi, która jest łatwa do przeróbek, do tego masz już bufor i całą potrzebną instalacje do niego, pozostaje tylko kwestia, czy w miejsce tego bufora możesz wstawić nowy wyższy, który zasłoni okno.

Czyli źle Cię zrozumiałem, myślałem, że schody też są ocieplone o zewnątrz, bo to jest możliwe, choć kosztowne, w tej sytuacji możesz ocieplić od wewnątrz.

Najpierw dopytam dla pewności z której strony schody są ocieplone od wewnątrz, czy od zewnątrz, bo to jest kluczowe jeśli chodzi o mostki termiczne w miejscach połączeń elementów konstrukcyjnych budynku.

Tak nasyp normalnie miału, ja do normalnego palenia, potem przysyp połowę popiołem 2-5 cm, bo wiadomo, że idealnie równo się nie da, najwygodniej przysypać tył, wtedy niema problemu z rozpaleniem, nie jest to na pewno idealne rozwiązanie, ale zmniejszy się w ten sposób pow. paleniska i ilości energii przekazywanej ma wymiennik.

Za dużo mocy, trzeba spróbować to jakoś ograniczyć. Sam kocioł raczej nie jest przewymiarowany, problem w tym, że kocioł oblicza się na największe mrozy, a teraz jest ciepło i nie potrzebujemy tyle mocy ile daje nam kocioł. Zastanawia mnie tak duży spadek temperatury po uruchomieniu się dmuchawy, to może oznaczać, ze kocioł za długo pracuje w podtrzymaniu i przez ten czas zasyp zaczyna przygasać, traci temperaturę, potem gdy dmuchawa się uruchomi potrzeba dużo czasu by ponownie rozpalić(rozżarzyć) cały zasyp, więc temp. na kotle spada, bo dmuchawa go wychładza, a samo rozżarzanie generuje dużo dymu i w końcu musi fuknąć. I tutaj skłaniał bym się do zmniejszenia komory zasypowej w celu ograniczenia mocy. tym bardziej, że witek1234, jeśli dobrze pamiętam i ja mamy zmniejszone komory zasypowe, ja komorę mam zmniejszoną o połowę, choć mam kocioł innego typy, ale i tak przy pełnym zasypie bym go nie opanował. Biorąc pod uwagę również to co napisał witek1234, szczególnie o kaloryczności węgla proponuje eksperyment przy następnym paleniu. Przy następnym paleniu jeszcze przed rozpaleniem przysyp połowę zasypu grubą warstwą popiołu do 5cm, to spowoduje wolniejsze spalanie całego zasypu i powinno dać nam odpowiedz jak kocioł zachowuje się po ograniczeniu mocy.

Szodów z dwóch stron nie ocieplaj, jeżeli dostanie się tam wilgoć, czy woda, co przy schodach może się zdążyć, żeby to osuszyć będziesz musiał zerwać ocieplenie z jednej strony, w sumie może z tego być więcej kłopotu niż pożytku, więc w takich wątpliwych sytuacjach lepiej odpuścić.

W pomieszczeniach ogrzewanych grzejnikami ściennymi zawsze występują różnice temp. przy podłodze i syficie, bo ciepło zawsze ucieka do góry. Jeśli masz możliwość, zrób pomiary temperatury w pralni 10cm od sufitu i w pomieszczeniu nad nią 10cm nad posadzką, po tygodniu będzie już można wyciągnąć jakieś wnioski i ocenić czy ocieplenie sufity jest ekonomicznie uzasadnione.

To nie listki tylko kątowniki skierowane rozwartą stroną w górę w pierwszym kanale i w dół w drugim.

To fakt, że producent powiększył wymiennik, ale sam zawirowywacz też obniża temp. spalin, ja takie temp(90-120) mam z jednym zawirowywaczem i przy słabym ciągu, producent dla tego kotła podaje 120-140 i takie temp. osiągam po wyjęciu zawirowywacza, a czasami przy niżowej pogodzie muszę to zrobić, dlatego widzę, że to działa w dodatku w nowej 14kW A.D. 2019 producent zmienił jego budowę i dołożył drugi, tak by rozpraszała strumień gazów na boki, a nie jak wcześniej skupiała je do środka. A.D. 2018r. A.D. 2019r. Dlatego piszę, że warto nad tym się zastanowić, bo u mnie jeden zawirowywacz obniża temp. spalin o 20°C, pozostaje pytanie o ile spadnie temp spali przy dwóch wg. nowego projektu, może warto to sprawdzić?

Coś wysokie te temperatury spalin w mojej ocenie, u mnie na węglu temperatury oscylują w zakresie 90-120°C, a na drewnie do 150°C, choć drewnem raczej tylko przepalam w ciągu dnia i zawsze wrzucam je na żar z węgla po całej nocy gdy ruszt jest już mocno zapchany kamieniami i żarem, co dławi mi ciąg tak mocno, że mogę palić z otwartymi drzwiczkami popielnika. Palę w 14kW z 2018r z jednym zawirowywaczem, bo tylko jeden jest.

Ciesze się, że udało się nam pomóc w osiągnięciu satysfakcjonujących Cię wyników spalania i służę pomocą w razie dalszych problemów. Pozdrawiam.

O tym, że pewne kotły przestają być produkowane pewnie decyduje ilość sprzedawanych egzemplarzy, niestety wśród większości klientów panuje zapewne, przekonanie, że kotły z podajnikiem i sterownikiem są bardziej nowoczesne i mniej kłopotliwe w obsłudze, bo wszystkie problemy rozwiąże elektronika, potem jednak przychodzi rozczarowanie, bo sterownik trzeba jednak ustawić odpowiednio do zakupionego opału, a niejednokrotnie również do pory roku, popiół usnuć, a wymiennik wyczyścić ręcznie, bo elektronika tego jednak nie zrobi.

Takie są nasze realia, ustawy swoje, a życie swoje bufor 1300l to jakieś 90cm średnicy i 200cm wysokości, bez ocieplenia.

@Jackoo To co opisujesz, to rzeczywiste fakty statystyczne, które mówią jasno, że wielu polaków nie stać na wymianę kotła i nie wiadomo co z tym zrobić, a z drugiej strony mamy uchwały antysmogowe, które wynikają z dyrektyw unijnych i praw do emisji CO2 i tu w sumie nie można jednoznacznie powiedzieć co będzie za kilka lat, gdy te uchwały w pełni wejdą w życie, i w sumie pozostaje nam czekać do końca i obserwacja jak sytuacja się rozwinie. @adziu82 Wymiana kotła to nie wszystko, trzeba jeszcze przebudować instalacje i kupić bufor dobrany do mocy kotła i zapotrzebowania na ciepło. Dla kotłów zgazowujących drewno nawet według starej normy potrzeba około1300l dla kotła o mocy 25kW, a trudno znaleźć kotły o mniejszej mocy, więc koszty rosną, oczywiście decyzje o wymianie musisz pojąc sam, na podstawie zdobytej wiedzy i budżetu. Jeśli chodzi o przeróbkę kotła to napisz jaki to kocioł wtedy coś podpowiem, chociaż co lepsze, dmuchawa, czy miarkownik zdania są podzielone i nie ma jasnej odpowiedzi, trzeba to raczej rozpatrywać pod kontem indywidualnych oczekiwań użytkownika kotła.

Świeżo zwilżony miał potrafi palić się nieprzewidywalnie, dobrze jest zostawić go na dobę, żeby równomiernie nasiąkł, jednak wiem, że nie zawsze jest to możliwe, sam miałem z tym czasami problem. Wydłużenie cyklu wskazywało by na poprawę wydajności spalania jednak tu pogoda mogła zrobić nam psikusa, bo jest dość ciepło, taka sama lub podobna ilość dymu po zwilżeniu miału też jest możliwa, bo jest w nim więcej pary wodnej i dym może wyglądać podobne. Zaproponuje podzielenie procesu spalania na 3, może 4 etapy, bo to co do tej pory opisujesz wskazuje ma przewymiarowany kocioł, napisz może jaszcze jaką powierzchnie ogrzewasz i czy dom jest ocieplony, oraz czym i w jaki sposób, to nam trochę pomoże określić z czym się mierzymy i w którą stronę zmierzać z ustawieniami. Spróbuj rozpalić tak jak dotychczas, potem jak kocioł osiągnie 55-58°C zmniejsz zdecydowanie obroty dmuchawy, by po powoli dochodził do zadanej i węgiel spokojnie odgazowywał i spalał, to powinno rozwiązać problem fuknięć, potem jak zostanie około 1/3 zasypu zwiększ obroty dmuchawy do poziomu z rozpalania lub nawet bardziej, by dopalić to co zostało. Założenie jest takie by maksymalnie skrócić okres pracy w przedmuchach, czyli swego rodzaju uśpieniu, bo gdy trwa ono zbyt długo, a dmuchawa po uruchomieniu na stałe pracuje z dość dużą mocą, taki uśpiony zasyp rozpala się dość długo generując spore ilości dymu i wtedy brakuje temperatury i tlenu do spalania, a jak już się rozżarzy i trochę mniej dymi powoduje fuknięcia. Niestety nie mnożna tu podać konkretnych wartości ustawienia mocy dmuchawy, bo każda instalacja jest inna i węgiel też jest zróżnicowany i w różny sposób się spala, jednak drugi etap spalania będzie najdłuższy, a same ustawienia mocy dmuchawy też trzeba dobrać eksperymentalnie tak, by kocioł pracował stabilnie w twoim przypadku pewnie z histerezą na poziomie 2-3°C. Klapki w drzwiczkach zasypowych na razie nie ruszaj, jeśli przez nią się nie dymi, bo może to spowodować spore zamieszanie i całą regulacje będzie trzeba zaczynać od nowa.

Mógł byś to podlinkować, najlepiej wraz z interpretacją, bo jednak w tej chwili jest spore zamieszanie.