Ryni

Napisałem "micha" dla uproszczenia, to szeroka i głęboka i niekoniecznie wysoka komora jak w kotłach HG, do której bez problemu włożysz długie polana drewna. Jeśli zdecydujesz się na 25kW to warto przeliczyć pojemność bufora, bo w ostatnim czasie zmieniły się normy i sposób obliczeń jego pojemności i ten zalecany przez producenta może być za mały, problem w tym, że do tych obliczeń potrzebna są dane ze świadectwa energetycznego budynku, ja już sobie odpuściłem, tym bardziej, że mój kocioł pracuje poprawnie i bufor będę robił z tego co mam i tak jak potrafię, tylko po to by spełnić warunki certyfikatu 5 klasy. Zadzwoń może jeszcze do producenta, przedstaw swoje wątpliwości, bo jest duża szansa, że Ci pomogą (tel. 785 483 181).

@emigrant Niestety starą, nowa weszła w 2019r, a palę głownie węglem. Co do samego kotła, już wielokrotnie pisałem, że ten kocioł projektowany był do spalania węgla, stąd wąska i wysoka komora, która do spalania drewna średnio się nadaje, do drewna lepiej sprawdza się "micha", co nie dyskwalifikuje całkowicie tych kotłów, bo wielu forumowiczów pali w nich z powodzeniem drewnem, trzeba je tylko odpowiednio przygotować, pociąć drobniej i warto dołożyć bufor o pojemności zalecanej przez producenta.

@Piecuch19 dobrze, że wspomniałeś o wymiarach komory palnika, bo od dawna mam wątpliwości czy są one takie same we wszystkich modelach tych kotłów. Jaką masz u siebie w 18kW głębokość tej komory, bo u mnie w 14kW A.D. 2018r jest około12cm?

W sumie to dyskusja nie na temat, może niepotrzebnie to piałem, nieważne.

Sory @hajtaler428 Ale jak masz w okolicy takiego "Pana Mietka" to zapłać mu za jego pracę tyle ile Ty byś zarobił w tym samym czasie i szanuj tego człowieka, bo on umie zrobić to czego ty nie potrafisz. Przepraszam za tak ostrą wypowiedź, ale taki sposób myślenia wypchnął wielu dobrych rzemieślników na margines.

@Didek Czy mógł byś coś więcej powiedzieć o tej opinii inżyniera, czy przeprowadził jaką inwentaryzacje ścian, wykonał w nich jakieś otwory rewizyjne, przeprowadził jakieś pomiary, czy po prostu tylko się wypowiedział, ciekawi mnie to bo takich budynków jest mnóstwo, a niewiele mówi się o takich przypadkach z resztą sam mieszkam w takim domu i z wilgocią nie mam problemu.

Też muszę podziękować, bo upierałem się przy dodatkowej pompie, a jednak się myliłem, więc czegoś się nauczyłem.

Napisałem bezpiecznie 10 lat, generalnie samych tynków jeszcze nie drążyłem, muszę jeszcze zrobić sporo przeróbek nim będę tynkował, niemniej w mojej najbliższej okolicy nie znajdziesz domu, na którym nie było by choćby trochę zieleni na ścianach. I dziękuje za kilka podstawowych informacji o tynkach, będzie jakaś podstawa od której można zacząć poszukiwania.

O wilgoci w domu zapomniałem napisać. Ja nie mam z tym problemów, bo zagadnienie znam od lat i okna wyposażyłem w nawiewniki, które rozwiązują ten problem, jednak nie ma nic za darmo ciągły przepływ powietrza przez dom powoduje straty ciepła, które ucieka przez wentylacje, a jedyną sensowną alternatywą, żeby te straty zlikwidować jest montaż rekuperatora, która niestety wiąże się z dość sporą inwestycją i koniecznością montażu niemal w każdym pomieszczeniu 2 kanałów wentylacyjnych (nawiew i wyciąg). O elewacji niewiele mogę powiedzieć, bo sam nie mam tynku, a do tego mieszkam w tak paskudnej okolicy, że najpóźniej po 10 latach wszystkie północne elewacje okolicznych domów robią się zielone niezależnie od tego czym są pokryte.

Mieszkam w podobnym domy, lata 70, ogrzewam 170m² + kotłownia ogrzewa mi połowę nie ocieplonej piwnicy, ocieplenie ściany 10cm, dach od 12cm styropianu w poprzednim sezonie spaliłem 6t miału do 18MJ, przy temp w domu 25°C. @Didek Jeżeli chcesz dobrze ocieplić dom oprócz grubości styropianu musisz zwrócić uwagę na detale, na mostki termiczne, najczęstsze błędy popełniane przy termomodernizacji to pozostawienie mostków termicznych przy wnękach okiennych, połączeniu ścian z dachem i przy wszelkiego rodzaju balkonach i tarasach oraz pozostawienie ścian piwnicy, czy ścian fundamentowych bez ocieplenia. Ja w ostatnim czasie wziąłem się za murowane z cegły gzymsy, powoli je wymieniam na konstrukcje drewnianą wypełnioną styropianem, następne będą okna, planuje wysunąć wszystkie do linii ściany, a może nawet wysunę je poza ścianę na wspornikach by był osadzone w styropianie, no i został mi jeszcze jeden balkon, tu planuje 7 cm pianki PIR ze wszystkich stron (więcej nie wejdzie). Pustkę powietrzną w ścianie możesz pominąć, jeśli chodzi o wilgoć można ją w uproszczeniu potraktować jak pustkę w pustakach ceramicznych, jeśli chodzi o termoizolacyjność to taką pustkę się pomija, jak by jej nie było. Ściany szczelinowe w starych budynkach były najczęściej murowane w ten sposób, że co 3 warstwy pustaków była przemurowywana pełna warstwa, bez pustki, żeby warstwa licówki z cegły miała się czego trzymać i nie odpadła od budynku.

Bo uprościłem wypowiedź dla lepszego zobrazowania, co i tak nie zmienia faktu, że po zamontowaniu zaworu VTC cześć wydajności pompy tracimy na rzecze przepływu w krótkim obiegu przynajmniej do czasu zamknięcia go przez zawór i wtedy nie ma co napędzać obiegu grzejników, bo pozostałe 2 pompy skutecznie wyciągną to co zostało.

Mam wrażenie, że teraz to już zaczęło się szukanie dziury w całym, do tej pory wykazaliśmy dwa problemy, za cienka rura na wyjściu z kotła 1' wystarczy pewnie do zasilenia dwóch obwodów i brak pompy na zasilaniu obwody grzejników, bo co ma je zasilać gdy pompa na powrocie kreci w kółko na krótkim obiegu żeby utrzymać 55°C na powrocie, a pozostałe 2 pompy wyciągają wszystko z tego 1' przyłącza.

@Duck A czy czasem nie zdarzyło się tak, że gdy zmniejszyłeś zasyp zmieniły się proporcje PP do PW przez to, że mniejszy zasyp stawiał mniejszy opór dla powietrza i w konsekwencji PP było dużo więcej?

Masz rację nie właściwie to opisałem, czasami lepiej wstawić schemat. Tu co prawda nie ma zaworu na VTC, ale zasada ta sama, każdy obieg ma swoją pompę.

Ja widzę to tak, że gdy zawór VTC jest otwarty całkowicie lub nawet częściowo wszystkie 3 pompy ciągną wodę z zasilania i niema co wymusić wystarczającego przepływu w obiegu grzejników.

Wydaje mi się, że będziesz musiał ją dołożyć, bo zmieniła się rola pompy na powrocie, po zamontowaniu zaworu mieszającego ta pompa pracuje w obiegu ochrony powrotu i gdy zawór jest otwarty pompuje tylko w obiegu kotłowym, a grzejników nie ma co napędzać.

Wydaje mi się, że w schemacie brakuje pompy w obiegu grzejników, chyba, że faktyczni jej tam nie ma.

Do tego jeszcze pompa obiegu C.O. i pompa obiegu C.W.U. oraz zawór zwrotny i jakieś sterowanie do tych pomp.

Tak to dokładnie wygląda, a to tylko z jednego zasypu. W górniaku to nie był wielki problem, bo i tak co dzienne się czyściło, ale sam węgiel, a w zasadzie mieszanka przyzwoita ma to podobno 25MJ i to się może zgadzać. Jednak zakup węgla w ostatnim czasie to ruletka, przynajmniej w mojej okolicy, najbezpieczniej kupić worek na próbę, albo znaleźć solidnego sprzedawcę, który w razie problemów przyjmie zwrot (reklamacje), ja takiego znalazłem i to niespełna 2km od domu :) .

No cóż rok zaczął się ciekawie, musiałem wyczyścić komin w Nowy Rok (było trudno wejść na dach ;) ). Oberwał mi się spory kawał zlepionej sadzy wielkości 2 paczek papierosów (pozostałość po starym przewymiarowanym kotle) i skutecznie zatkał komin. Do tego jeszcze też dokopałem się do starego węgla, to jest jakaś mieszanka, do tego mocno zanieczyszczona i jeszcze zrobiłem głupotę, bo zamiast zgarnąć to w kącik rozgarnąłem go po połowie składziku i na to wsypałem nową dostawę i teraz cierpię, muszę czyścić kocioł co 2-3 dni. Wczoraj po jednym dniu palenia wyjąłem tyle śmieci. Na szczęście są i dobre strony po wyczyszczeniu komina kocioł odżył i wreszcie pracuje poprawnie, ładnie trzyma temperaturę i jeden zasyp (około 24-27kg) wystarcza na całą dobę.

Tego zaworu nie musisz czyścić, z twoich postów zrozumiałem, że masz zawór termo. na powrocie, dlatego pisałem o czyszczeniu.

@zabrski93 To jest właśnie wada zaworu 4D zmiana położenia przepustnicy w zaworze 4D wpływa nie tylko na temp. zasilania, ale i na temp. powrotu, jeżeli dostarczysz więcej ciepłej wody do zasilania to może jej zabraknąć do ochrony powrotu, wtedy jedyny ratunek to prowadzić kocioł w wysokiej temp. 85°C, z reszta tak zaleca producent.

@zabrski93 po pierwsze uzupełnij profili, na szczęście jeszcze da się odszukać w poprzednich postach coś o kotle i o instalacji, z tego co zrozumiałem masz starą instalacje i właśnie wymieniłeś kocioł i osprzęt. Jeśli odpowietrzałeś układ przez pompki to pewnie w tym czasie zmieniały się przepływy i bulgotanie mogło się pojawić, do tego jeszcze piszesz, że dolewałeś wody, więc dostarczyłeś nową porcje powietrza która musi się uwolnić. Zawór ochrony powrotu pewnie będzie do wyczyszczenia, to jednak dość precyzyjne urządzenie wrażliwe na zanieczyszczenia i przeważnie montowany jest w najniższym punkcie układu, co dodatkowo naraża go na zanieczyszczenie osadami, które w starej instalacji zawsze są, a jeśli coś z nią robimy to te osady się wzburzają i mogą uszkodzić pompę czy zawór, szczególnie jeśli w instalacji niema filtrów.

Przyczyn takiego nalotu doszukiwał bym się raczej w PW lub w ciągu, a w zasadzie w prędkości przepływu gazów , po tygodniu palenia mój wymiennik wygląda bardzo podobnie, ale u mnie pali się dość ospale i temp spalin rzadko przekracza 100°C, natomiast różnica temp pomiędzy powrotem, a zasilaniem waha się w zakresie 5-10°C, a zadaną staram się utrzymywać w okolicach 75°C. To oczywiście moja subiektywna opinia i chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi skąd taki nalot.

Jednak nie, przy górniaku wystarczyło włożyć kilka szamotek do komory zasypowej, posiedzieć trochę przy sterowniku i można było cieszyć się ciepłem w domu, fakt codzienne wizyty w kotłowni w celu wyczyszczenia kotła i rozpalenia od nowa były koniecznością, ale nie trzeba było się martwić jaki węgiel się kupić i jak będzie się palił, czy będzie zasypywał palnik czy nie -wkładać ruszt pionowy, czy nie, jaką ustawić częstotliwość rusztowania w końcu jaka będzie pogoda, czyli jaki będzie ciąg -wyciągać zawirowywacz, czy nie itd. Choć może te wnioski wynikają z posiadania pierwszego dolniaka i to z certyfikatem 5 klasy co tez ma znaczenie. Podpowiem, może coś do dmuchawy, proponuje, żebyś dorobił sobie jakąś przesłonę na wlocie, może nawet zaklej ją taśmą do testów, tego typu dmuchawy(promieniowe) dobrze reagują na dławienie od strony wlotu powietrza, ja u siebie wykorzystałem to co miałem pod rekom, przepustnicę od wentylacji i świetnie to się sprawdzało.