Ryni
-
Postów
1924 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
13
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Ryni
-
@Stalin pewnie widziałeś coś podobnego Tylko ta przeróbka zmniejsza komorę zasypową, a ja walczę o to żeby komory nie zmniejszać i wykorzystać ją w całości do zgazowania drewna, a gazy puścić w palnik który w MPM-e jest z boku a nie pod odgazowującym drewnem jak na filmie. Dodatkowo do drewna potrzebne jest więcej PW, a w MPM-e otworu do PW są w palniku wirowym i nie chce ich przerabiać, więc muszę odpowiednio zmniejszyć dyszę, żeby gazów było mniej i proporcje się zgadzały. Mowa o płytce którą zmniejsza dyszę w przegrodzie. Kocioł uruchomiony?
-
@maronka dzisiaj już to lepiej wyglądało, było na tyle chłodno, że cały obieg można było otworzyć, a nie tylko na łazienki, więc nie zrywało, ale droga przede mną jeszcze długa, jeszcze widać dym. Ja do drewna chce coś w stylu HG zrobić, żeby komory blachą nie zmniejszać tylko w niej drewno odgazowywać, a same gazy w palnik puszczać, dlatego wszystko z szamotu robię, tylko gazów pod zasyp nie mogę puścić (jak w HG) i tam PW podawać, bo konstrukcja kotła nie pozwala. Piecuch kocioł do spalania węgla przerabiał i wyszło to świetnie, a i przy drewnie się sprawdza, ale przy drewnie widzę, że temperatura spalin jest wysoka, ja chciał bym uzyskać do 150*C. I o to cała walka.
-
Spróbuje trochę opisać i wyjaśnić modyfikacje, którą zrobiłem. Zacznę od rusztu, który przykryłem płytką szamotową o wymiarach 24/21/3cm tak żeby po bokach zostało 3-4cm przerwy jak już pisałem. Chodziło mi o to żeby PP można było podawać przez popielnik tak by nie powodowało to wypalania zasypu po środku przed samym palnikiem i to fajnie zadziałało, przed palnikiem cały czas jest warstwa żaru, natomiast to co dzieje się po bokach pominąłem, bo nawet jeśli wypali się tam dziura to i tak powietrze, czy gazy muszą przejść przez żar przed palnikiem. Wymiary płytki pozostawię otwarte, bo pewnie trzeba je będzie dostosować indywidualnie do każdego kotła i budynku. Dyszę w przegrodzie postanowiłem zmniejszyć podobnie jak to zrobił producent, tylko nie chciałem używać do tego blachy, więc wyciąłem tą płytkę, którą wcześniej opisałem tak to wygląda. Tak od strony komory. Wprawdzie zdjęcie tego nie oddaje, a płytka jest trochę przekrzywiona na skutek czyszczenia do zdjęć, ale prześwit w palniku w pionie wynosi 3cm. Tak wygląda to z góry, widać, że płytka zahaczona jest o palnik wirowy. Kształt tej płytki nie jest przypadkowy, niestety jest dość gruba, bałem się żeby nie pękła, i zajmuje sporo miejsca w komorze (komorach) wirowych. Dlatego krawędzie są pościnane po skosie, a ta wypustka do zawieszenia jest podcięta po łuku (gdy była na prosto płomienie kiepsko wirowały) i zwęża się ko górze. Płytka po wsunięciu pomiędzy palnik, a przegrodę ma trochę luzu i nie dolega dobrze do przegrody więc pomiędzy płytkę, a palnik wirowy trzeba wcisnąć trochę wełny, albo innego elastycznego i żaroodpornego materiału. Co do ilości powietrza niewiele mogę powiedzieć, niestety nie mam wystarczającego odbioru ciepła i po dojściu kotła do temp. zadanej miarkownik zamyka klapkę, płomień się zrywa i kocioł zaczyna kopcić. Jak uchylę klapkę by podtrzymać płomień temperatura momentalnie idzie w górę, aż do zagotowania, więc z regulacją muszę poczekać. Próby robiłem ze szczeliną piecucha ustawioną na jakieś 5-6mm (szczelinę mam zrobioną z płytki żeliwnej, wspartą dodatkowo na 2 prętach gwintowanych wsuniętych w płytki szamotowe na których stoi palnik). PP ustawione miałem na 8-9mm.
-
Zaciekawiło mnie rozwiązanie producenta z blachą zmniejszającą dysze w przegrodzie do spalania drewna w nowej 14 i wstawiłem sobie płytkę z szamotu żeby zmniejszyć tą dysze. Płytka wyciąłem z połowy cegły szamotowej (12/12/6cm), tak żeby wszędzie zostało po 3cm grubości. Zawiesiłem ją od strony palnika wirowego, na palniku właśnie. Dzięki temu wysokość dyszy zmniejszyłem do 3cm, oprócz tego na ruszt położyłem płytkę szamotą o wymiarach około 24/21cm tak, żeby po bokach i od strony drzwiczek zostało około 3-4cm miejsca. Chociaż spalanie jeszcze trwa wygląda to optymistyczni, drewno wypala się równomiernie, przed palnikiem jest cały cas warstwa żaru, komora nie jest zmniejszona, a temp. spalin dochodzi do 160*C, Generalnie chciałem sprawdzić, czy da się palić bez zmniejszania komory i czy uda się utrzymać temp spalin poniżej 200*C i dobrze to rokuje.
-
@palaczzawodowy słuszna uwaga w tej chwil kary nam nie grożą, dopiero po 2024r. @Stalin bufor pracujący w układzie otwartym nie podlega żadnej certyfikacji, natomiast każdy zbiornik ciśnieniowy (układ zamknięty) o pojemności powyżej 1000l podlega dozorowi U.D.T. .
-
Panowie niezależnie od tego jakie kto ma zdanie na temat bufora, producent musi dostosować kocioł do wymagań normy, a nie do naszych oczekiwań, a skoro w normie określona jest maksymalna emisja "zanieczyszczeń", a kocioł spełnia ją przy mocy nominalnej, to by pracował z mocą nominalną w każdej temperaturze bufor jest koniecznością. Niestety sprowadza się to do tego, że w przypadku kontroli naszej kotłowni i stwierdzenia nieprawidłowości, brak buforu, jeśli jest wymagany, cała odpowiedzialność spada na nas i to my zostaniemy ukarani.
-
Skoro producent dostał 5 klasę na drewno, to może warto pokombinować.
-
Tak trochę kombinuje, patrząc ma nową 14, czy do drewna nie wystarcz zmniejszyć dyszy w przegrodzie podobnie jak to zrobił producent, tą blach, tylko użyć innego trwalszego materiału.
-
Kolejne modyfikacje, tym razem blacha zmniejszająca, dla wygody zrobiłem w niej drzwiczki, a żeby była trwalsza wykorzystałem płytę żeliwną, którą przykręciłem do stalowego stelaża. Tak to wyszło:
-
Pomijając już niedoskonałości wyników z tego kalkulatora (strony) chwała autorowi za opracowanie i udostępnienie czegoś tego. Nie wyobrażam sobie liczenia tego na piechotę na podstawie norm i dostępnych informacji o materiałach z których zbudowany jest dom.
-
Stalin, nie wiem czy to jest możliwe, ale rozważ możliwość wymiany na mniejszy. Dodam, że u mnie sytuacja wyglądała dokładnie odwrotnie, stary był przewymiarowany i wielki. Choć może niech koledzy się jeszcze wypowiedzą.
-
To może być dobry pomysł, ochroni też palnik wirowy przed wypalaniem, ciekawe jak sprawdzi się w boju, czekam na relacje.
-
Sterownik, który wykorzystałem do automatu rusztującego ma możliwość regulowania obu czasów zarówno w sekundach jak i w minutach. Spróbuje wstawić instrukcje w pdf-e. WŁĄCZNIK CYKLICZNY Z WYŚWIETLACZEM LED.pdf Sterownik kupiłem przez allegro.
-
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Ryni odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
hamis dziękuje za sugestie, widzę z tego jasno, że będzie trzeba posiedzieć trochę w kotłowni, żeby to wszystko wyregulować. -
Dziękuje kolegom za podpowiedzi szczególnie HarryH. Jednak człowiek uczy się przez całe życie.
-
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Ryni odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Węgiel pokarze jak często i długo trzeba będzie rusztować zacznę od 5-6 godzin przerwy i 5 sekund rusztowania. Wstawię jeszcze filmik, jak to działa: -
Właśnie dla tego proszę HarryH o opinię, bo możemy sobie dyskutować jaki miarkownik u kogo jak działa, a tu potrzebne jest doświadczenie. Mojego regulusa np. bez problemu mogę przekręcić o 30*, a przykręcony jest prawidłowo (nie wiem czy tak powinno być, kupiłem z kotłem).
-
HarryH, A jeśli temperatura leci w dół, bo miarkownik nie ma siły? Przy okazji, czy mógł byś polecić jakieś porządne miarkowniki, bo przyznam, że takim doświadczeniem nie mogę się pochwalić.
-
bercikh po mechanicznym miarkowniku cudów się nie spodziewaj histereza na poziomie 1*C jest nieosiągalna 5, a może nawet 10*C to realne wartości, tu jest artykuł, który powinie cię zainteresować: http://zielonestrony.pl/miarkownik-ciagu-regulus/
-
Ponieważ pojawiły się pytani dotyczące automatu rusztującego postanowiłem cały post przenieść tutaj. "Kotłownia uruchomiona, czas na opis modyfikacji. Pierwsza zmiana to dźwignia klapy krótkiego obiegu, została ona odcięta i przyspawana pod innym kontem oraz dociążona kulą kominiarską o wadze około 1 kg. pomysł był taki by dźwignia w każdym skrajnym położeniu była trochę odchylona od pionu, a dzięki dodatkowemu obciążeniu nie przemieszała się i zapobiegała samoczynnemu opadaniu klapy, a przy zamkniętej kapie była ona dodatkowo dociskana. -klapa zamknięta -klapa otwarta Następna modyfikacja to automat rusztujący, wykonałem go z motoreduktora zasilanego napięciem 400V o mocy około 50W i 33obr/min. W celu połączenia go z oryginalnym prętem do rysztorwani, który delikatnie zmodyfikowałem dospawując do niego niewielki kawałek płaskownika (1,5x2cm), żeby zapobiec obracaniu się rurki na pręcie, którą naciąłem, a w okół nacięcia przysparzałem wygięty w kształt litery "U" płaskownik dla wzmocnieni, w drygi koniec rurki wsunąłem nakrętkę M10, którą też przyspawałem. Nakrętka posłużyła jako gwint do wkręcenia elastycznego elementu metalowo-gumowego (wibroizolator), a do jego drugiego końca przykręciłem kawałek kątownika i dalej do tego łącznik łożyskowany z pręta gwintowanego. Wibroizolator służy tutaj jako element zabezpieczający cały mechanizm przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania rusztu. -tak to wygląda -a to wibroizolator fi40mm długość 50mm -no i jeszcze sterownik czasowy, tu w obudowie -i bez Edytowane Środa o 13:28 przez Ryni" I dodać filmik: https://youtu.be/obG5JKNe4qk
- 17318 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Ja przegrodę uszczelniłem zwykłą zieloną wełną bazaltową taką z castoramy, trochę ciężko było to upchać, trudny dostęp, na to dołem cieniutką warstwę kleju, żeby się nie osypywało, aż się zamuli popiołem i smołą. Generalnie założenia były takie, żeby wykorzystać maksimum materiałów, które miałem w domu, tym bardziej, że właśnie uruchomiłem kotłownie i podliczyłem koszy, tak to wygląda: Trzeba jeszcze posprzątać i ocieplić w końcu rury, ale kocioł i osprzęt już przetestowane.
-
STARLITE - nie wszedł jeszcze do produkcji, jest opatentowany i przeszedł kilka testów m.i. w NASA. AEROGEL - najczęściej powstaje na bazie krzemionki czyli szkła i traci wiele ze swoich właściwości powyżej 500*C Z drugiej strony trzeba też spojrzeć na to od strony producenta, to musi być coś taniego, żeby końcowy produkt (kocioł) był konkurencyjny cenowo. Z tego co pamięta Piecuch19 robił kiedyś pomiary temperatury paleniska niestety nie pamiętam dokładnie wyników ale było chyba coś około 700*C, więc może Fiberbet by się sprawdził. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
-
Pomysł ze zbrojeniem wydaje się dobry, tylko z czego to zbroić? Stal odpada ze względu na dużą rozszerzalność cieplną i temperaturę uplastycznienia na poziomie 500-600*C, o tworzywach sztucznych nawet nie warto wspominać. Jedyne co przychodzi mi do głowy to włókno szklane, ale i tu trzeba zwrócić uwagę na temperaturę uplastycznienia "zwykłe szkło" uplastycznia się przy 600-800*C, włókna Fiberbet (bazalt) wytrzymują do 750*C, to ciągle trochę mało, trzeba by użyć szkła krzemowego (1400*C) tylko czy takie włókna można kupić?
-
Ktoś kiedyś pytał, dlaczego nie można wykorzystać ocynkowanego zbiornika od hydroforu jako bufor. Znalazłem ciekawy artykuł i myśle, że warto przytoczyć jego część, choć to nie do końca na temat: Ocynk zabroniony Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane, w której już we wstępie zapisano, że można je stosować do ciepłej wody gospodarczej o temperaturze do 60 st.C. Również takie zalecenia zawierają wytyczne projektowania producentów kotłów i wymienników ciepła. Np.firma Viessmann w swoich wytycznych projektowania podaje, że ocynkowane rury stalowe można stosować jeżeli: -temperatura wody nie przekracza 60st.C, -prawidłowo dobrano technologię dodatkowego uzdatniania wody, -brak miedzi w instalacji. A dlaczego nie wolno? Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50stC cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55stC warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70stC następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk-żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Według badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65stC. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55OC. Jeżeli w jednej instalacji są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecność miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości cynk-żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecność jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej, jak i ciepłej wody. Produkty korozji cynku w wodzie są nazywane „białą rdzą“. Materiały korozji cynku powodują szybkie zanieczyszczanie filtrów siatkowych. Jeżeli na drodze kocioł-pompa brak jest filtru to może dojść do uszkodzenia pompy. Instalacje cieplne powinny w całości być wykonane z rur i elementów czarnych. Od dnia 16 grudnia 2002 r., to jest od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) obowiązuje nowe ustalenie dotyczące temperatury ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z § 120 ust. 2 temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego ma wynosić minimum 55stC i maksimum 60stC, a okresowo nawet 70stC. Zmiana ta powoduje, że rur stalowych ocynkowanych nie można już będzie stosować w instalacjach ciepłej wody użytkowej. źródło: Magazyn Instalatora nr 1/2003
-
Ja kupiłem używany z pękniętą przegrodą, a kocioł nie miał jeszcze roku.
