kult5

Nie oczekuj oszczędności po wyborze mniejszego kociołka, to nie pompa ciepła. Zapotrzebowanie masz tak gdzieś w połowie Jak zaizolujesz podłogę albo dach to wtedy może zauważysz oszczędności i jechać na wakacje.

Podeślij link z wynikami z ciepła właściwego Poza grubością izolacji znaczenie ma również dokładność wykonania, zawilgocenie ścian fundamentów itd. Jak pod izolacją będziesz miał przewiewy, konwekcję to izolacja przestaje spełniać swoje zadanie. Ja mam wynik z ciepła właściwego 9-9,5 kW a 5 ton węgla bym nie dał rady spalić. Tyle że ja palę węglem mocnym 29-30mJ

Oceniając Twoje spalanie nie kupił bym słabszego kotła niż 13kW. Chyba że to był słaby węgiel spalany w górniaku i paliłeś od dołu. Jak się zastanawiasz między tymi dwoma to polecam 15-tkę Zapas mocy jakiś musi być minimum te 10-15% Bo trafi Ci się jakiś gorszy pellet, lub w mrozy nieplanowany przestój i później będziesz gonił temperaturę w domu. Przy kotle z modulacją nie będziesz mieć żadnego problemu. W okresach przejściowych kocioł może pracować od termostatu, jak będzie chłodniej będzie modulować i już.

Z opisu można wywnioskować że instalacja nie jest prawidłowo dobrana hydraulicznie i następuje zły rozkład przepływów. Żeby poprawić sytuację należało by wszystkie grzejniki na rurze opisanej "zasilanie pionów" zdławić (kryzy) lub zdławić samą rurę. Druga rzecz jaką można zrobić to ogrzewać budynek wyższymi parametrami. Nie wiem ile stopni trzymasz na kotle, ale jeśli podniesiesz temperaturę to termostaty w dobrze działających grzejnikach będą puszczać mniej wody i więcej pozostanie na słabą nitkę.

Rozwiązanie super Jak nie odpychają Cię koszty oraz masz miejsce na kocioł z zasobnikiem + bufor to czemu nie.

Nie ma potrzeba sprawdzania ciśnienia jeśli nie musimy dopuszczać wody. Jeśli mamy ubytki i sprawdzamy napełnienie wstępne to i tak musimy naddatek wody spuścić, a czy przez zawór czy przez kocioł to drugorzędna sprawa. Przy wymianie zbiornika zawór już jest bardzo przydatny bo zmniejszy ilość spuszczanej wody.

Da się sprawdzić ciśnienie wstępne, tylko wymaga to upuszczenia wody z instalacji aby ciśnienie w niej zrównało się z wysokością słupa wody (wysokością instalacji) (Jeśli instalacja posiada wiarygodny manometr to może być trochę więcej, ważne żeby ciśnienie było niższe niż powietrza w zbiorniku) W takim przypadku membrana w zbiorniku powinna wypełnić 100% swojej przestrzeni roboczej powietrzem. Możemy wtedy mierzyć, ewentualnie dobić ciśnienie. Gdyby powietrza było mało to po dobiciu należy ponownie upuścić wody i czynność powtórzyć. Wszystko należy wykonać na zimnej instalacji.

Yonos pico 25/1-6 Jesli wystarczał 1 bieg pompy Yonos pico 25/1-4 Tańsza wersja to pompy ibo beta oraz ibo magi 2. 25-60 lub 25-40 Jesli pompa tylko kotłowa to raczej wskazanie na ibo. Jesli ma pracowac ze sprzeglem to lepiej 60

Masz zawór zwrotny za pompą cwu? Przeważnie on załatwia sprawę.

Panowie po co otwory w workach z pelletem? Myślałem że one są szczelne żeby nie łapać wilgoci a tu niespodzianka...

O ile dobrze pamiętam umowa obowiązuje 15 lat ale nie dłużej niż do 2035r. Ponieważ przyrost instalacji jest dość duży to istnieją 2 scenariusze" 1) zerwanie obecnych umów np. ustawą 2) dołożenie następnych opłat stałych aby prosumenci w większym stopniu partycypowali w utrzymaniu systemu energetycznego. Nawet po zmianie systemu rozliczeń w fotowoltaikę będą inwestować firmy o dużym zużyciu energii elektrycznej. Zakład który ma stałe zapotrzebowanie na energię stawiając instalację fotowoltaiczną może osiągnąć wysokie zużycie własne nawet bez magazynu energii. Wzrost cen z pewnością będzie zachęcał do takich inwestycji.

Sprawdź czy cały grzejnika jest gorący od góry do dołu. Może być zapowietrzony albo kryza za bardzo skręcona na termostacie lub przepływu za mało z pompy i grzejnik nie dogrzewa.

Bufory mają pozawyżane pojemności chyba że sam zlecisz spawanie. 60kWh/24h= 2,5kW dla zera. Czyli 5kW dla -20. Przy takim niskim zapotrzebowaniu ja bym chyba poszedł w pompę ciepła. Chyba że całkiem instalacja się nie nadaje.

W blaze to raczej nie kiszenie bo zostaje węgiel drzewny odgazowany, kiszeniem by kocioł zaszedł. Ja się ostro nad blaze zastanawiałem, tylko koszt kotła, bufora, kilka pomp, mieszacze, zbiornik przeponowy, robocizna to zbliżałem się już do kwoty 30 tys. zł Jak porównałem oszczędność względem pelletu to wyszło mi że zwrot po 5-7 latach. Żywotność kotła to 10 lat... Napisałem do kipi, brak odzewu (ceny) No i brak czasu na dokładanie drewna Przy zapotrzebowaniu domu na 10kW w duże mrozy nawet 4 razy dziennie, w mniejsze częściej spotykane 3 razy dziennie. Może gdybym był rolnikiem albo na emeryturze to miałbym czas.

Przy paleniu bez pompy drewnem ta grawitacja musi być bardzo dobra. Co innego palić węglem gdy mamy w miarę powtarzalne warunki a co innego drewnem gdy możemy nałożyć drewna miękkiego i moc kotła nam wzrośnie 1,5 raza, wtedy temperatura nam skoczy i trzeba będzie go dusić. Pamiętam jak na tym forum użytkownik pisał że na grawitacji ma większe straty. Mniej bufora załaduje, oraz to że moc oddawana bufor jest ograniczona. Przy węglu można obciąć moc, a przy drewnie jest tendencja do zwiększania mocy zależnie od suchości, twardości drewna oraz grubości i dokładności ułożenia.

To się nazywało zawór różnicowy. Za zadanie miał odbierać ciepło z kotła na instalację gdy np nawaliła pompka lub zasilanie. Tu zamiast niego masz zawór schładzający kocioł. Ponieważ jak kocioł się rozbuja na drobnym drewnie i brak będzie odbioru to trzeba będzie schłodzić kocioł.

Jak kogoś interesują temperatury minimalne to niech znajdzie miejscowość w pobliżu swojego domu i ma wszystko na tacy https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=351180455&par=tmin&max_empty=3 Przykładowo ja mieszkam w raczej ciepłych stronach II strefa klimatyczna w Polsce (czyli prawie najcieplejsza). Mrozy przeważnie do -20, Raz się zdarzyło w 2006 roku -28 a stacja w Wieluniu pokazuje wtedy -26,6 czyli w miarę wiarygodnie. Fajnie też tu widać ocieplenie klimatu, coraz mniej koloru niebieskiego a coraz więcej czerwonego. Jeśli zamiast temperatur minimalnych wybierzecie temperatury średnie to fajnie widać jak temperatura średnia co 10 lat jest coraz wyższa. Dla mojego regionu za klikadziesiąt lat wszystkie miesiące zimowe mogą być już z temperaturą dodatnią jak to tak dalej pójdzie https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=351180455&par=(tx%2Btn)%2F2&max_empty=3

Wielkość wymiennika. Z małego wentylatora nie wyciągniesz dużo mocy. Jak weźmiesz instrukcję Hajera to tam masz wydajność względem temperatury zewnętrznej i widać jak wydajność mocno spada. Każda mocniejsza pompa ma 2 wentylatory i spore gabaryty. 1 wentylator musiał by się kręcić jak szalony i strasznie by hałasował.

Na którymś forum te maksymalne napięcia z froniusa były już przerabiane. To są piki przy zanikach/powrocie zasilania w sieci.

Dzięki za test. Jak większy palnik radzi sobie z 5 kW to mniejszy będzie miał nawet łatwiej.

Jak trochę wychłodziłeś dom to później tą niska mocą ciężko dogrzać. Gdybyś ją załączył przy wygrzanym domu to może by pompa chodziła non stop.

Z góry dziękuję za poświęcenie. Nie jestem specjalistą ale wydaje mi się aby dobrze spalanie przebiegło to płomień musi sięgać do końca palnika gdzie są ostatnie otwory napowietrzające. Producent podaje dla 16 zakres pracy 4-16kW, Kotły badania przechodzą na 30%mocy znamionowej i sprawność muszą utrzymać aby otrzymać ecodesign.

Czyli 5 kW na okresy przejsciowe będzie ok? Mam małą pojemność wodną instalacji i wolał bym grzać niższa mocą.

Wiem że ma zapalarkę, pytam się tylko o moc minimalną na której może byc palone 24/dobę

Czopuch również czyszczony?. Czasami ludzie przymykaja klapke w czopuchu przez co lubi zajść sadzą i popiołem. No i kocioł czy nie ma magicznej klapki która trzeba odkrecic i wybrać popiol. Jak długo nie wybierane to moze sie zasklepić i trzeba czymś pogrzebac w środku