kult5

Bufory mają pozawyżane pojemności chyba że sam zlecisz spawanie. 60kWh/24h= 2,5kW dla zera. Czyli 5kW dla -20. Przy takim niskim zapotrzebowaniu ja bym chyba poszedł w pompę ciepła. Chyba że całkiem instalacja się nie nadaje.

W blaze to raczej nie kiszenie bo zostaje węgiel drzewny odgazowany, kiszeniem by kocioł zaszedł. Ja się ostro nad blaze zastanawiałem, tylko koszt kotła, bufora, kilka pomp, mieszacze, zbiornik przeponowy, robocizna to zbliżałem się już do kwoty 30 tys. zł Jak porównałem oszczędność względem pelletu to wyszło mi że zwrot po 5-7 latach. Żywotność kotła to 10 lat... Napisałem do kipi, brak odzewu (ceny) No i brak czasu na dokładanie drewna Przy zapotrzebowaniu domu na 10kW w duże mrozy nawet 4 razy dziennie, w mniejsze częściej spotykane 3 razy dziennie. Może gdybym był rolnikiem albo na emeryturze to miałbym czas.

Przy paleniu bez pompy drewnem ta grawitacja musi być bardzo dobra. Co innego palić węglem gdy mamy w miarę powtarzalne warunki a co innego drewnem gdy możemy nałożyć drewna miękkiego i moc kotła nam wzrośnie 1,5 raza, wtedy temperatura nam skoczy i trzeba będzie go dusić. Pamiętam jak na tym forum użytkownik pisał że na grawitacji ma większe straty. Mniej bufora załaduje, oraz to że moc oddawana bufor jest ograniczona. Przy węglu można obciąć moc, a przy drewnie jest tendencja do zwiększania mocy zależnie od suchości, twardości drewna oraz grubości i dokładności ułożenia.

To się nazywało zawór różnicowy. Za zadanie miał odbierać ciepło z kotła na instalację gdy np nawaliła pompka lub zasilanie. Tu zamiast niego masz zawór schładzający kocioł. Ponieważ jak kocioł się rozbuja na drobnym drewnie i brak będzie odbioru to trzeba będzie schłodzić kocioł.

Jak kogoś interesują temperatury minimalne to niech znajdzie miejscowość w pobliżu swojego domu i ma wszystko na tacy https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=351180455&par=tmin&max_empty=3 Przykładowo ja mieszkam w raczej ciepłych stronach II strefa klimatyczna w Polsce (czyli prawie najcieplejsza). Mrozy przeważnie do -20, Raz się zdarzyło w 2006 roku -28 a stacja w Wieluniu pokazuje wtedy -26,6 czyli w miarę wiarygodnie. Fajnie też tu widać ocieplenie klimatu, coraz mniej koloru niebieskiego a coraz więcej czerwonego. Jeśli zamiast temperatur minimalnych wybierzecie temperatury średnie to fajnie widać jak temperatura średnia co 10 lat jest coraz wyższa. Dla mojego regionu za klikadziesiąt lat wszystkie miesiące zimowe mogą być już z temperaturą dodatnią jak to tak dalej pójdzie https://meteomodel.pl/dane/srednie-miesieczne/?imgwid=351180455&par=(tx%2Btn)%2F2&max_empty=3

Wielkość wymiennika. Z małego wentylatora nie wyciągniesz dużo mocy. Jak weźmiesz instrukcję Hajera to tam masz wydajność względem temperatury zewnętrznej i widać jak wydajność mocno spada. Każda mocniejsza pompa ma 2 wentylatory i spore gabaryty. 1 wentylator musiał by się kręcić jak szalony i strasznie by hałasował.

Na którymś forum te maksymalne napięcia z froniusa były już przerabiane. To są piki przy zanikach/powrocie zasilania w sieci.

Dzięki za test. Jak większy palnik radzi sobie z 5 kW to mniejszy będzie miał nawet łatwiej.

Jak trochę wychłodziłeś dom to później tą niska mocą ciężko dogrzać. Gdybyś ją załączył przy wygrzanym domu to może by pompa chodziła non stop.

Z góry dziękuję za poświęcenie. Nie jestem specjalistą ale wydaje mi się aby dobrze spalanie przebiegło to płomień musi sięgać do końca palnika gdzie są ostatnie otwory napowietrzające. Producent podaje dla 16 zakres pracy 4-16kW, Kotły badania przechodzą na 30%mocy znamionowej i sprawność muszą utrzymać aby otrzymać ecodesign.

Czyli 5 kW na okresy przejsciowe będzie ok? Mam małą pojemność wodną instalacji i wolał bym grzać niższa mocą.

Wiem że ma zapalarkę, pytam się tylko o moc minimalną na której może byc palone 24/dobę

Czopuch również czyszczony?. Czasami ludzie przymykaja klapke w czopuchu przez co lubi zajść sadzą i popiołem. No i kocioł czy nie ma magicznej klapki która trzeba odkrecic i wybrać popiol. Jak długo nie wybierane to moze sie zasklepić i trzeba czymś pogrzebac w środku

Nie wiem jak często potrzebujesz dojścia do wyczystki. Przy niektorych kotłach zasobnik po oprożnieniu można odsunać.

Panowie jaka jest minimalnam moc palnika rotary 16 kW na ktorej może dzialac w sposob ciagly? Tak zeby odpowiednio wypalał pellet i nie kopcił? 4? 5? 6kW?

Tą w środku i tą na zewnąrz

A wymiary mniejszego palnika 20kW? Chodzi mi głownie o długości.

Jaka jest długość palnika Viper? Tzn ile cm jest w środku kotła a ile na zewnątrz?

Jakim cudem poddasze ma większą powierzchnię od parteru?

A da się zapewnić cwu, sterowanie pogodowe, oraz ochronę powrotu na 2 pompach?

Sezonowa sprawność takiego starszego kotła na ekogroszek bardziej się mieści w przedziale 60-65%

Zawór termostatyczny jest przed pompą i filtrem. On ma taka budowę że może łatwo się zabrudzić i ograniczać przepływ. Jeśli cała górna belka będzie drożna to pozostaje jeszcze raz spróbować odpowietrzyć instalację. Hałas lubi powstawać przy wysokim przepływie jak i przy powietrzu w instalacji. Jeśli żaden z obiegów podłogówki nie pracuje dobrze to może świadczyć o tym że problem jest na częściach wspólnych instalacji.

1)Jeśli nowa instalacja to warto sprawdzić filtry oraz mieszacz termostatyczny, pompę itd czy nie zaszły jakimiś brudami ograniczającymi przepływ. 2) sprawa to weryfikacja temperatur czy jak ustawiacz te 41 stopni to czy na zasilaniu instalacji podłogowej faktycznie jest te 41 stopni. 3) sprawa to czy instalacja pracuje całą dobę czy grzejesz tylko przez część doby. 4) głośny przepływ wody słychać wszędzie czy w jakimś charakterystycznym punkcie?

Cena węgla w PGG po 800-900zł/ tonę to nie jest cena rynkowa. Kto skorzysta tego korzyść. Gdyby kopalnie zaczęły sprzedawać węgiel po 1600/ tonę to by wybuchło następne powstanie na Śląsku.... 😉 Tydzień temu na lokalnym składzie węgla węgiel luzem po 1800zł/tonę Gdy import ruszy po aktualnych cenach z giełd (przewidywana jest stabilizacja cen) to ekogroszek tak w okolicach 1200-1300 raczej się zatrzyma, słabsze groszki może po 1100zł.

Niezrozumienie tematu To zdanie jest napisane przy kotle kondensacyjnym. Kocioł zwykły musi być tak zaprojektowany i wykonany aby kondensacja zachodziła co najwyżej przy mocy minimalnej w bardzo specyficznych warunkach. Musi być to na tyle rzadkie aby nie wpłynęło na jego żywotność. Kocioł Kondensacyjny musi być tak zaprojektowany i wykonany aby kondensacja zachodziła w sposób ciągły nawet na mocy maksymalnej i nie może to znacząco obniżyć jego żywotności. Jednak aby kondensacja zachodziła w pełni muszą być spełnione odpowiednie warunki po stronie odbiorczej. Producent nie gwarantuje pełnej kondensacji kotła w każdych warunkach i udostępnia nawet tabelkę sprawności dla poszczególnych wariantów aby jakiś cwany prawnik nie wydoił go z pieniędzy. I teraz wracamy do naszego magicznego zdania: "sprawność przy braku kondensacji" Warunki braku kondensacji są zmienne, nie da się ich do końca przewidzieć, tyle że dla kotła kondensacyjnego ich brak to najwyżej utrata kilku procent sprawności, co innego dla kotła zwykłego on nie może pracować na skraju takich zmiennych, nieprzewidywalnych warunków, musi mieć zaprojektowany zapas aby nie zbliżać się do punktu rosy na kotle. Punkt rosy zależy od temperatury, ciśnienia, wilgotności, zawartości zanieczyszczeń. Czyli nasz "zwykły" kocioł projektowo musi być odsunięty od punktu pracy zwanego "sprawność przy braku kondensacji" I dlatego nie można i nie ma sensu porównywać takich kotłów.