kult5

Wymogi dla ekodegign obejmuja: -emisje zanieczyszczeń -sprawność na 30% mocy, -sprawność na 100 mocy -sprawność sezonową ηs Ta sprawność sezonowa to najważniejszy parametr ponieważ podaje sprawność dla całego sezonu grzewczego a nie tylko 1 punktu pracy. Dawniej jak podawano to nie mam pojęcia, prawdopodobnie maksymalną sprawność osiąganą przez kocioł. Przykładowe świadectwo:

75-77% to próg ekosegign. Powiadasz że 15 lat temu kotły spełniały już wymogi ekodesign? sprawność sezonowa nie jest sprawnością maksymalną.

To co nas interesuje w przypadku sprawności kotłów to sprawność sezonowa "ηs" W przypadku nowych kotłów ekodesign laboratoryjnie osiągają one okolice 80% Jak ktoś w miarę zachowuje czystość wymiennika, ma stabilne powietrze to realnie ma szansę uzyskać około 75%. W starszych kotłach z przewymiarowaniem myślę że próg 65% jest maksymalnym jaki da się wyciągnąć. Do obliczeń proponuje przyjąć coś z przedziału 60-65%

W tabelce Haiera widać jak traci on COP przy pracy maksymalnej względem pracy znamionowej. (Czyli praca na 100% nie jest wskazana) Druga sprawa to sterowanie, Gdyby Haier obsługiwał pogodówkę to z pewnością dało by się urwać na zużyciu prądu.

Tabela mocy grzewczej Haiera 8kW zależnie od temperatury zewnętrznej oraz temperatury zasilania CO Gdyby kogoś to interesowało to takie informacje można znaleźć w instrukcji serwisowej https://haier-ac.pl/materialy-do-pobrania-instrukcje-pompy-ciepla/

Latem gdy przychodzi fala upałów, dzień w dzień słońce daje czadu, odpalanych jest masa klimatyzatorów to PV okazuje się zbawienna dla systemu energetycznego przy niskich poziomach wody w rzekach.

Blaze praktik można używać bez bufora jeśli zapotrzebowanie domu wynosi 25kW. Jego moc minimalna na 30% to 7,5 kW

Wartość 0,625kWh to wartość energii jaką trzeba włożyć żeby odparować 1kg wody lub wartość jaką odzyskujemy podczas skraplania pary do 1kg wody. W internecie często jest ona podawana w MJ ale kWh są łatwiejsze w odbiorze. Jest to faktyczna oszczędność przy spełnieniu warunku że skraplanie przebiega na wymienniku. Jeśli woda wykrapla się dopiero w kominie to może dawać złudne wrażenie oszczędności. Jeśli kocioł byłby bez kondensacji to faktyczne spalanie musiało by być wyższe o tę wyliczoną wartość.

19*0,625=11,875 kWh

Prawdopodobnie ma wbudowane zabezpieczenia, a 32 A mają sprawić żeby przewody zasilające się nie przegrzały.

Jak Ci będzie nie dogrzewał to żużel w stropie wymienisz na lepsza izolację i będzie gitara.

W ciepłe okresy ustawia się pracę wg termostatu w najzimniejszym pomieszczeniu, dodatkowo można zjechać z mocą maksymalną palnika aby wydłużyć czas palenia i zmniejszyć ilość rozpaleń. Na 50% mocy to nawet najgorszy palnik będzie działał prawidłowo. Gdy jest zimniej dajemy kocioł w prace ciągłą. Ważne żeby nie przewymiarować kotła 2x a np. maksymalnie 40% Nie można popadać w skrajności. Ważne żeby samemu wiedzieć jak ma pracować instalacja i przeczytać dokładnie instrukcje kotła na co on pozwala. Np. zmniejszając moc palnika o 50% wydłużamy czas palenia 3x krotnie. Czasami ludzie wrzucają wykresy że palnik wchodzi na 100% pracuje 20 minut i się wygasza. Czasami w tym czasie nawet termostat grzejnika w jakimś pomieszczeniu nie otworzy i później ciężko mówić o komforcie bo następne odpalenie kotła będzie za godzinę. Moja rada jest taka żeby nie popadać w skrajności i czytać instrukcje 🙂

Nie wiem jaka jest wartość opałowa Twojego węgla ale sprawność Twojego kotła to tragedia. Około 35% podczas grzaniu CWU

Nie oczekuj oszczędności po wyborze mniejszego kociołka, to nie pompa ciepła. Zapotrzebowanie masz tak gdzieś w połowie Jak zaizolujesz podłogę albo dach to wtedy może zauważysz oszczędności i jechać na wakacje.

Podeślij link z wynikami z ciepła właściwego Poza grubością izolacji znaczenie ma również dokładność wykonania, zawilgocenie ścian fundamentów itd. Jak pod izolacją będziesz miał przewiewy, konwekcję to izolacja przestaje spełniać swoje zadanie. Ja mam wynik z ciepła właściwego 9-9,5 kW a 5 ton węgla bym nie dał rady spalić. Tyle że ja palę węglem mocnym 29-30mJ

Oceniając Twoje spalanie nie kupił bym słabszego kotła niż 13kW. Chyba że to był słaby węgiel spalany w górniaku i paliłeś od dołu. Jak się zastanawiasz między tymi dwoma to polecam 15-tkę Zapas mocy jakiś musi być minimum te 10-15% Bo trafi Ci się jakiś gorszy pellet, lub w mrozy nieplanowany przestój i później będziesz gonił temperaturę w domu. Przy kotle z modulacją nie będziesz mieć żadnego problemu. W okresach przejściowych kocioł może pracować od termostatu, jak będzie chłodniej będzie modulować i już.

Z opisu można wywnioskować że instalacja nie jest prawidłowo dobrana hydraulicznie i następuje zły rozkład przepływów. Żeby poprawić sytuację należało by wszystkie grzejniki na rurze opisanej "zasilanie pionów" zdławić (kryzy) lub zdławić samą rurę. Druga rzecz jaką można zrobić to ogrzewać budynek wyższymi parametrami. Nie wiem ile stopni trzymasz na kotle, ale jeśli podniesiesz temperaturę to termostaty w dobrze działających grzejnikach będą puszczać mniej wody i więcej pozostanie na słabą nitkę.

Rozwiązanie super Jak nie odpychają Cię koszty oraz masz miejsce na kocioł z zasobnikiem + bufor to czemu nie.

Nie ma potrzeba sprawdzania ciśnienia jeśli nie musimy dopuszczać wody. Jeśli mamy ubytki i sprawdzamy napełnienie wstępne to i tak musimy naddatek wody spuścić, a czy przez zawór czy przez kocioł to drugorzędna sprawa. Przy wymianie zbiornika zawór już jest bardzo przydatny bo zmniejszy ilość spuszczanej wody.

Da się sprawdzić ciśnienie wstępne, tylko wymaga to upuszczenia wody z instalacji aby ciśnienie w niej zrównało się z wysokością słupa wody (wysokością instalacji) (Jeśli instalacja posiada wiarygodny manometr to może być trochę więcej, ważne żeby ciśnienie było niższe niż powietrza w zbiorniku) W takim przypadku membrana w zbiorniku powinna wypełnić 100% swojej przestrzeni roboczej powietrzem. Możemy wtedy mierzyć, ewentualnie dobić ciśnienie. Gdyby powietrza było mało to po dobiciu należy ponownie upuścić wody i czynność powtórzyć. Wszystko należy wykonać na zimnej instalacji.

Yonos pico 25/1-6 Jesli wystarczał 1 bieg pompy Yonos pico 25/1-4 Tańsza wersja to pompy ibo beta oraz ibo magi 2. 25-60 lub 25-40 Jesli pompa tylko kotłowa to raczej wskazanie na ibo. Jesli ma pracowac ze sprzeglem to lepiej 60

Masz zawór zwrotny za pompą cwu? Przeważnie on załatwia sprawę.

Panowie po co otwory w workach z pelletem? Myślałem że one są szczelne żeby nie łapać wilgoci a tu niespodzianka...

O ile dobrze pamiętam umowa obowiązuje 15 lat ale nie dłużej niż do 2035r. Ponieważ przyrost instalacji jest dość duży to istnieją 2 scenariusze" 1) zerwanie obecnych umów np. ustawą 2) dołożenie następnych opłat stałych aby prosumenci w większym stopniu partycypowali w utrzymaniu systemu energetycznego. Nawet po zmianie systemu rozliczeń w fotowoltaikę będą inwestować firmy o dużym zużyciu energii elektrycznej. Zakład który ma stałe zapotrzebowanie na energię stawiając instalację fotowoltaiczną może osiągnąć wysokie zużycie własne nawet bez magazynu energii. Wzrost cen z pewnością będzie zachęcał do takich inwestycji.

Sprawdź czy cały grzejnika jest gorący od góry do dołu. Może być zapowietrzony albo kryza za bardzo skręcona na termostacie lub przepływu za mało z pompy i grzejnik nie dogrzewa.