PioBin

Zaproponowalem zmiane umowy bilansowania 1:1 na min. 10lat lub koszt instalacji nie moze przekroczyc 4lat zwrotu przy zalozeniach ceny pradu 1.8zl mojego zuzycia ~7500kWh rocznie, autokonsumpcja 30%, oplaty stale w okresie umowy bez zmian. Nie pojda na to…

Swiezo po rozmowie z “handlowcami” Columbus Energy: Umowa bilansowania 1:1 jest na 24m z przedluzeniem do kolejnych 24m. Czyli de facto na 4lata. Potem… nie ma wiadomo nic o jej przedluzeniu ale nie ma tez powodow aby ja nie przedluzyc o ile bedzie w ofercie. Bardzo duze ryzyko ze jej po prostu nie bedzie i zostanie(my) na net-billing czyli zasadach ogolnych. Koszt instalacji jest bardzo wysoki porownujac do rynku, dla instalacji 7kWp na gruncie to ~65000 (falownik nie hybrydowy Solis, panele 16x Jinko Tiger Neo 430Wp) Oplata stala abonamentowa/handlowa w czasie umowy to w okolicy 80zl/miesiacznie. Oplaty dystrybycyjne jak stala, przejsciowa, abonamentowa, mocowa, oze, kogeneracyjna zostaja jak do tej pory. Za kazda pobrana kwh z sieci to koszt 0,21 zl w trakcie obowiazywania unowy Czyli autokomsumpcja wskazana nadal. Okres rozliczeniowy energii oddanej/pobranej to 1rok. Tyle faktow.

Kolega @wacio1967 ma bez falownika ale z regulatorem mppt i mikro magazynem. Do takich rzeczy nie potrzeba falownika.

@Fozgas lubie czytac Twoje wypowiedzi - naprawde szczerze. Nie wszystkie rozumie 🙂 Czym ogrzewasz i czy to cos zdrozalo i jestes zadowolony (akceptujesz)?

Zawsze tak bylo, dywersyfikacja jest droga w inwestycji ale tania w uzytkowaniu. Wybor nalezy do konsumentow. Jak ktos “wywala” jedno i wchodzi w drugie zamiast dolozyc/uzupelnic to musi sie liczyc z tym ze bedzie niewolnikiem cen drugiego czesto bez mozliwosci powrotu. Nie zal mi wiec tych, ktorzy daja sie wkrecic w doplaty.

Tak. Jak zmniejszysz lub zwiekszysz wydajnosc pompy to przestanie. Mozesz tez wymienic/wybrac inny typ zaworu zwrotnego jesli ci to przeszkadza. Te z wkladka metalowa sa podobno trwalsze ale slyszalne , te plastikowe ciche ale mniej odporne na uszkodzenia.

Gdyby nie te “zapasy” to cena bylaby x2. Nie popieram rozumowania naszego rzadu bo jest chaotyczne i gra jest na emocjach a nie logice. Najpierw embargo, potem panika, dalej szukanie na gwalt wszystkiego co sie da sprowadzic bez kontroli jakosci a teraz “zapasy”. Ale trzeba przyznac ze dzieki nim mamy “ten” wegiel 🙂 Byl po ~800 moglby byc po ~3000 ale dzieki nim jest po ~1500…

Bzdury plecie. To czujnik sie nie “dogadal” czy silownik czy raczej hydraulik? Moze po prostu mial nie ten typ czujnika lub nie wiedzial gdzie podlaczyc i jak skonfigurowac sterownik. Ustawiona jest na regulacje max stalocisnieniowa. Mozesz zmienic na stala predkosc ( I lub II lub III). Im nizszy bieg tym wieksza roznica temperatur miedzy zasilaniem z kotla a powrotem - no i mnie pradu pobiera. Ja bym probowal od najnizszego zaczac a pozniej zwiekszyc jesli jest potrzeba.

Nic. Patrz jeden post wyzej. Gorzej by bylo gdyby jeden byl wyzej a drugi nizej.

Dzialac dziala tylko po co tak?

Pompa (wirnik) lub zawory zwrotne lub termostaty na grzejnikach. Czyli to co pracuje na przeplywie. Nic innego nie ma w instalacji co powodowaloby drgania.

Zalacz pompe i przymknij zawor za pompa, najpierw troche pozniej calkiem. Jest jakas zmiana?

Totalny bezsens!

Po co tak? To ma ogrzewac kociol czy instalacje CO? Bo jesli instalacje to za zaworem 4d za pompa na grzejniki.

Afriso do tego celu ma oznaczenie zaworow ATV (ochrona kotla przed niska temp. wody na powrocie). Wkladka o nastawie 55C moim zdaniem jest ok i powinna wystarczyc aby w kotle nie dochodzilo do kondensacji (ale jest to bardzo indywidualna sprawa i moze byc ze 65C tez bedzie odpowiednia).

Bo po prostu w takich zastosowaniach sa lepsze. Kwestia oczywiscie materialu z jakiego sa wykonane.

Ta rezystancja jest „stala” i stala korekta tez bedzie ok. Sam kabel jest tez pomijalny i bardziej korekta dotyczy samego wykonania czujnika. Ale jesli zmienia sie odczyt nieliniowo w zakresie od max do min to bedzie to wina czujnika lub jego montazu i slusznie zuwazyles ze wplyw otoczenia (sciany, okno itp) robi ten blad. Poniewaz u siebie wykorzystuje swoje pomysly w sterowaniu to u mnie korekta jest „dynamiczna”. I tak dla odczytu zewnetrznego +20 jest dodatnia np. +1C a dla odczytu -20 jest ujemna -2C. Kalibracja z zewnetrznym termometrem (stacja pogody) na ogrodzeniu, ktory nie ma kontaktu z budynkiem.

Zakladajac ze czujnik jest dobry tzn liniowo zmienia rezystancje i jest wlasciwa - to pozostaje sposob i miejsce montazu.

Dobrze z tym zaworem odcinajacym pomyslales bo stopka odpowietrznika lubi zarosnac i po jego wykreceniu (wymianie) leci woda. Sprawdz tylko czy zawor kulowy da sie zamknac gdyz stopka wchodzi gleboko w zawor i przeszkadza w jego zamknieciu.

Przy dobrze wykonanej instalacji to gdzie bys nie wkrecil odpowietrznika to nie ma prawa sie nic zapowietrzac przez niego. Sam mam odpowietrznik auto nad kotlem (i buforem rowniez) po stronie ssawnej pomp i nic sie nie zapowietrza od kilku lat.

Ja tez.

Zaciekawilem sie tym. I nie wiem na te chwile: PN-EN 50618:2015.03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych PS. Jesli znajdziesz kabel PV ktorego producent dopuszcza jako ziemny to utniesz dyskusje z firma. PS2. Wlasciwie to znalazlem przykladowy w mniej niz 2minuty: https://www.speckable.pl/pl/product/22045,kabel-solarny-h1z2z2-k-pv1-f-1-0-1-5kv-6-czerwony-lsoh-zewnetrzny-do-ziemi-neku Zapytaj wiec firme co mieli na mysli?

A technicznie/konkretnie to jak? Mozesz napisac. Czym sie kierowac? przeplywem? temperatura? Przy jakiej mocy PC? Przy otwartych grzejnikach wszystkich/czesci czy zamknietych? Jak dobrac wielkosc tego zaworu?

W jaki sposob? Tzn. nie pytam czy jest pokretlo tylko o sposob znalezienia nastawy.

Znasz przeplyw, znasz moc pompy wiec delte sobie obliczysz dla mocy max i min… przynajmniej teoretycznie, a wtedy jak bedziesz mial juz zalozone dwa termometry (warto o to zadbac) to nawet zmierzysz i wyciagniesz wnioski… Kolega @Vlad24 dobrze ci radzi.