PioBin

Juz to pisalem co zreszta jest w opisie tych schematow ze niewielka roznica bedzie tylko wtedy gdy po obu stronach: zrodla i obciazenia beda jednakowe przeplywy. To bardzo rzadka sytuacja.

Wymien zalety i wady… konkretnie i technicznie. Przydadza sie sie do dalszej dyskusji.

Ja tez mam zdalne otwieranie bramy i furtki. Zrealizowane jednak przez bezposrednie polaczenie GSM z satelem wiec nie ma „chmur” i serwerow zewnetrznych. Nie chce tez udostepniac jakiegokolwiek dostepu z sieci. Jesli zbieram informacje o stanie budynku to tylko wewnetrznie bez wysylania w internet. Taki kompromis.

Nie jestes dla mnie wiarygodny w tych obliczeniach (a raczej przypuszczeniach) z kilku powodow. Podajesz pln/kWh ale Ty nie mierzysz kWh! Odczytujesz z deklaracji na opale i dzielisz przez cene. Tym sposobem to nic nie wnioskujesz. Trzeba zmienic i sprobowac roznego zrodla ciepla, w tym samym budynku przy tych samych lokatorach aby wiarygodnie ocenic ktore zrodlo jest korzystniejsze. Zadne inne metody i programy tego nie wylicza. Dokonales modyfikacji kotla 5klasy (podobnie jak i ja), a do tego jeszcze nie zostal zamontowany zgodnie z instrukcja producenta, wiec razem mamy kotly bezklasowe podlegajace utylizacji. Najtansze o czym juz wielokrotnie pisalem to jest moje/swoje drewno: 0 (slownie zero) PLN/kWh. A z doplata to glupio mi policzyc…

No ale nie sprobowales niczym innym… wiec to tylko obszar „tak mi sie wydaje”.

Jest bufor, grzalkai II taryfa. Ale nie mam PV. Cieplo jest pobrane z grzania CWU.

No nie wiem. U mnie w lazienkach (male ale 3 sztuki) podlogowka chodzi przez caly rok. Mam zapisane ile to zuzylo ciepla (straty do gruntu).

Nie. Skraplanie sie kondensatu jest spowodowane niska temperatura scianki komina. Kondensat nie skrapla sie w kotla bo jego temperatura to >60 jesli zrobisz ze scianka komina osiagnie podobna/zblizona temperature to kondensat sie nie wykropli.

https://www.tme.eu/pl/details/g5q-1-eu-24dc/przekazniki-elektromagn-miniaturowe/omron-ocb/g5q-1-eu-24vdc/ Dobry? Jak nie to wyszukaj konfiguracje stykow sa tam specyfikacje roznych…

Zawor jest obowiazkowy. Nikt nie zrobi odbioru. Gorzej jak zostal pozniej wymontowany lub jest uszkodzony.

17kWh na dobe zuzycie ciepla za ostatni tydzien na CO lub okolo 23kWh na CO + CWU. Jesli liczylbym dla PC to wyszloby okolo 8kWh pradu (+automatyka), wiec 22-25 kWh pradu to cos za duzo. Budynki sa rozne wiec ciezko o porownanie.

Nie widze duzo wiekszych korzysci w porownaniu do tradycyjnego rozwiazania i regulacji hydraulicznej. A w przypadku gdy następuje zmiana przeplywow w instalacji np. regulatory lub PC (algorytm mocy) to na jedno wychodzi.

Prywatnie nigdy sie nie dowiesz. Cos poszlo nie „tak” na stacji glebinowej lub uzdatniania. Informacje rowniez na PSSE: https://www.gov.pl/web/psse-nowe-miasto-lubawskie/charakterystyka-podstawowych-zanieczyszczen-mikrobiologicznych-w-wodzie-do-picia

Nie… tutaj idzie raczej/tylko o pieniadze. Bo jak „formalnie” uregulowac i zaplacic za duszpasterskie wsparcie, ktore i tak bylo jak czytamy. Pranie pieniedzy po prostu i wyprowadzanie z Panstwowych Spolek na zewnatrz. Takie cos mozna podpisac z kazdym, z kazda grupa aby przelac kase ale trafi sie tylko temu z kim podpisza.

No to daj to elektronikowi. No nie @Witek-z-Ulicy lutownica i odsysacz.

Wymienisz.

Jak ci sie kondensat nie skrapla (w co watpie) a spalanie (proces) jest ok to zostaw.

Nie chce regulowac niczym przynajmniej narazie. Jesli nie ma tam zadnych parametrow ktore mozna byloby dostosowac do instalacji to instalacje dostosuj do sterownika a nie do potrzeb w domu (troche zart). Jesli jest tak jak napisales to po prostu wywal ten sterownik. Jak wyzej czym to „steruje” podlogowka czy kaloryfery. Sa zawory termostatyczne lub siłowniki na petlach?

Silownik jest 60s 120s czy 240s? Podaj wszystkie dostepne parametry ze sterownika dotyczace ustawien zaworu. PS. Najczesciej strefa martwa w sterownikach to 1C wiec jak ustawisz np. 35 to moze byc 34 lub 36 i silownik/sterownik nie podejmuje pracy.

Teoretycznie nie ma znaczenia. Przeczytaj o dopuszczalnej temperaturze pracy jaka deklaruje producent zbiornika. Na powrocie woda zawsze jest zimniejsza wiec praktycznie lepiej na dole ze wzgledu na zywotnosc. A i lepiej/prosciej taki zbiornik polaczyc.

Wszystko ok. Goraca woda poszla w bufor a zaciagnelo zimna. Jesli wkladka ma 50C to 59C na kotle moze tak byc. Zakezy jaki jest przelyw wody na pompie kotlowej to taka uzyskasz temoerature zasilania wynikajaca po prostu z mocy kotla. Wykonaj taka sama probe na najnizszym biegu pompy kotlowej - jesli temoeratura zasilania sie podniesie (moc kotla taka sama stala) to znaczy ze wkladka jest za niska.

Jesli 3d utrzymuje temperature powrotu do kotla na wartosci wkladki to niczego nie zmieni poza tym ze bedzie +5C czy +10C wiecej. Zmierz temperature powrotu. Jesli jest mniej niz wkladka (przy ciaglej pracy kotla) to zawor do wymiany. Z Twojego opisu wnioskuje ze nie ma tam problemu tylko musisz dluzej palic aby wygrzac caly kociol-bufor-instalacje.

Czujnik nie moze sie osmolic bo tam nie ma czym. Moze sie zakurzyc od „brudnego” powietrza z kotlowni ale to dlugo, dlugo… Moze „zarosnac” otwor przez ktory pada swiatlo plomienia - to przez pellet ktory sie „skleja” po spaleniu i zaslania otwor. Nic tylko czyscic recznie, automat niewiele wyczysci.

Pompe CO to na wyjsciu z bufora bym dal. Grzalki dalbym roznej mocy, nawet 3 jesli mialyby pracowac z PV i autokonsumpcja. Bojler nie ma grzalki. Kociol ja bym zostawil, 3d na wyjsciu z silownikiem. Zawor bedzie caly czas otwarty gdy pracuje PC lub regulowal gdy nie ma porzadnego sterowania grzalkami lub przy pracy kotla.

To tylko przy swoim darmowym opale (drewnie).