teres

Porozmawiaj z projektantem instalacji gazowych. Kocioł 2 funkcyjny 10-15 tys + projekt + przyłącze gazu Z tego co wiem, nie ma.

Zależy co chcesz osiągnąć.

@Marcinek00 Biawar 150L. Ale kupisz dowolny i będziesz zadowolony. Fajnie jeśli ma miejsce na grzałkę do montażu.

Prawdopodobnie tak. Natomiast ze słyszenia to funkcjonalność jest taka sobie.

Bierz 1F, bo: najmniej kłopotliwy, w razie potrzeby wymiana zasobnika wychodzi najtaniej, masz cyrkulację ciepłej wody, o ile instalacja przygotowana (dołóż jakiś regulator do pompki), ciepłej wody nie brakuje jak bierze się w 2 punktach naraz. 120L powinno wystarczyć, 140-150 to już całkiem sporo. Nigdy bym nie chciał w domu 2F.

Wchodzisz w Ogrzewanie --> Program czasowy --> Rodzaj programu czasowego USTAW "dowolne ustawienie temperatury". Następnie w programie w wybranych godzinach skręcasz temperaturę do minimum (wył.).

Typowe podłączenie w nowych kominach. Rura spalinowa 60 lub 80. Masz dobrze. Minusów nie ma, może w laboratorium wykażą sprawność mniejszą o 0,5% 🙂

Ja mam u siebie ogrzewanie tylko kilka godzin rano, kilka godzin popołudniu i kilka godzin wieczorem. Dzięki temu kocioł się nie nudzi i nie mieli bez sensu pompą wody.

A czytałeś instrukcję https://www.elektrobock.cz/pl/instrukcja-pt52-pdf/f619 ? Pasmo PI regulacji określa od jakiego momentu kocioł zacznie sterować mocą palnika, żeby nie przegrzać pomieszczenia. Na przykład jak rozgrzewa zimny budynek od 15 do 20 stopni i ostatnie 2 stopnie (od 18 do 20) już reguluje mocą, a wcześniej (od 15 do 18) grzeje na 100% mocy. Według mnie warto ustawić koło 2-3 stopni. Sterownik wtedy nawet nie bardzo patrzy na krzywe grzewcze.

Może się okazać, że pompa zacznie ładniej pracować (mniej wyłączeń i defrostów, lepsze COP), nawet gdybyś miał dźwignąć 1 czy 2 stopnie zasilanie.

Są 3 prawdy, to akurat jest gó*no prawda 🙂

Tę moc masz pewnie podaną dla parametrów 75/65/20. Tutaj ciekawy artykuł https://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/ i najważniejszy fragment: Jakbyś chciał zejść do 45/35/20 to grzejniki musisz przewymiarować 3 krotnie.

Jedynie pod kątem pompy ciepła w przyszłości. Tamte kotły trochę znam, a Beretty wcale. Ale jak dla mnie wszystkie są przyzwoite i po prostu jakiejś większej kwoty do któregoś z nich bym nie dopłacił.

Dobrze kombinujesz. Sam bym szukał kotła, który startuje od niższej mocy minimalnej. Każde włączenie kocioł poprzedzi wydmuchaniem ciepła z palnika. Poza tym szybciej zużywa się elektroda zapalająca. Na pewno nie. Dewelopera to akurat mało interesuje, prędzej hydraulika. Ale i tak to mało ważne. Immergas fajny sterownik, ale drogi (CAR v2) Termet mało intuicyjny sterownik (najlepiej nieoryginalny), tańsze części i serwis Saunier Duval fajny sterownik i dość tani (Exacontrol) Popatrz jak wygląda dostęp do serwisantów (na stronach producentów na pewno będą mapki albo lista serwisantów). Zadzwoń i zapytaj ile kosztuje dojazd i przegląd coroczny. Ile kosztuje przegląd z myciem komory palnika (bo mogą robić np. co 2 lata). To będzie później miało wpływ na koszty eksploatacyjne. Ja bym jeszcze kombinował żeby dołożyć 1-2 grzejniki. W razie jakbyś w przyszłości montował pompę ciepła będą jak znalazł. Pytanie jeszcze jaką średnicą rury masz zrobione zasilanie rozdzielacza od podłogówki na dole i ile jest pętli.

Pamiętaj żeby rozłączyć RT i Tank Timer. Wyciągnij zasilanie na przekaźnik z zasilania pompy kotła.

Sprawność to CI może podać serwisant z analizatora spalin. A te pomiary z kotła zawsze będą szacunkowe.

W tym wypadku zobacz na film, powinno Ci się sporo rozjaśnić.

@Azuks No jak instalator to paprak i nie potrafi dobrze zamontować pompy, to niestety nie wiele poradzisz sam. Przerobisz instalację, to się poprawi. Nie przerobisz, to będziesz miał dalej tak samo. Niestety takie podłączenie bufora powoduje, że pompa w każdej instalacji zadziała. Instalator się cieszy. Ale, że będzie pracować kiepsko, to już problem klienta.

No najprościej to wyłączyć termostat z kotła, złapać moment kiedy się wychłodzi już, włączyć termostat i zobaczyć ile czasu jest płomień, jaka moc kotła itd. Możesz też podejrzeć wydajność pompy zgodnie z instrukcją https://www.immergas.pl/wp-content/uploads/2022/11/Victrix-Exa-24-X-1-ErP-1041695_001.pdf strona 18 Pod d2 masz temperaturę zasilania CO, a pod d8 masz temperaturę powrotu. Możesz popatrzeć jaka jest różnica (delta) temperatur.

@Azuks Jeśli nie masz dobrze ustawionych pomp obiegowych, to taki bufor mocno zaburza pracę pompy. Poznasz to przede wszystkim po tym, że powrót z bufora do pompy robi się szybciej ciepły niż powrót z instalacji do bufora. Niestety bez termometrów a najlepiej termowizji tego nie zobaczysz. Najlepiej przerobić bufor na układ 3T. O tym jak to zrobić było na forum.

Ciężko się zorientować po zdjęciach o które miejsce chodzi. Dzwoń do serwisanta (to powinien być gość od przeglądów). Opcjonalnie wyszukiwarkę serwisantów masz na stronie https://www.bosch-homecomfort.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/ Wpisz miejscowość, zaznacz "urządzenia gazowe" i "serwis" i ustaw odległość na rozsądną wartość.

To ja Ci napiszę, że nie tędy droga. Kocioł raczej ładnie sobie radzi z tą podłogówką i całkiem długo potrafi pracować. Podnoszenie temperatury zasilania (na rzecz krótszej pracy kotła) nic tutaj nie pomoże. Przepływy też nie mają nic do rzeczy. Serwisanta możesz poprosić o wydruk z analizatora spalin. Tam masz napisaną w % sprawność spalania. Na niskiej temp. zasilanie powinna być koło 97-98%. Pogodówkę warto dołożyć, unikasz wtedy wahania temperatury w domu. Modulacją kotła się nie przejmuj, bo przy podłogówce można po prostu zabronić pracy przez część dnia. Wtedy kocioł będzie miał co robić przez resztę dnia i nawet ta wyższa moc minimalna nie będzie problemem. Problem jest jak ktoś ma grzejniki i przez to małą ilość wody w obiegu. Sprawdziłbym: -czy czasem cyrkulacja nie idzie 24h na dobę. Jeśli tak, to warto wrzucić najprostszy zegar sterujący albo jakąś bardziej zaawansowaną automatykę -kamerą termowizyjną którędy ucieka najwięcej ciepła

Aż tyle? To 1,2 m3/h chyba nie aż tak dużo, a opory gigantyczne wręcz.

@cezario1 pompy są o wiele bardziej skomplikowane. Jak będzie ciulowo zrobiona instalacja, to też się dzieją takie rzeczy, niedogrzany budynek, ciągłe defrosty itd. O! I to jest szczere wyznanie 😄

Jak zwykle problem z nieprawidłowym podłączeniem bufora i jeszcze to sprzęgło (chyba, że masz rozdzielacz, to ok). Niestety poziom wiedzy hydraulików jest niski kiedy biorą się za pompy ciepła. PS. to by dobrze nie najgorzej działało z buforem 300L wąskim i wysokim, a nie takim małym gównem.