gmaj22

Kocioł zasypowy w piątej klasie to obecnie tylko z buforem. Stąd propozycja zastosowania np. MPM-a z buforem jest całkiem rozsądna. Pytanie tylko, czy autorka bierze to pod uwagę i czy ma miejsce oraz środki na taki bufor. Bo w takim przypadku i naczynie wzbiorcze musi być odpowiednio większe.

Tak się składa, że za co innego biorę pieniądze :) I nie jestem instalatorem.... Propozycja grzania prądem? A dlaczego nie? To zależy tylko od zasobności portfela oraz komfortu użytkownika, Dobra izolacja, bufor z grzałką czy piece akumulacyjne w taryfie G12, że o pompie ciepła nie wspomnę.

I tak powinno być :)

Inna jest rola instalatora, inna audytora, czy projektanta. Nie wymagajmy od jednego, aby posiadał wiedzę drugiego. Choć podstawy obliczeń powinni znać obaj. Inaczej kończy się tak jak wspomniałem wyżej: 1,5 kW na 10m2. Zatem przestańmy się nawzajem rozśmieszać i zakończmy tą jałową dyskusję.

To już Twoja nadinterpretacja :) Hydraulicy liczyli inaczej: 1 żeberko żeliwniaka na 1 M2 albo 100 W/M2 plus 50% "zapasu". Współczynnik również można policzyć, znając opór cieplny materiału oraz jego grubość. "Lambdy" i "R" podane są w katalogach, względnie na opakowaniach materiałów budowlanych/izolacyjnych - nie trzeba ich wszystkich pamiętać.:)

Nie obraż się, ale Twoje rozumowanie jest funta kłamów warte, gdyż do wzoru nie podstawia się powierzchni mieszkania, ale poszczególnych przegród budowlanych, przez które tracimy (lub zyskujemy) ciepło. Każda z nich ma inny współczynnik przenikania, inne są też temperatury po obydwu ich stronach. Kiedyś takie rzeczy na kolanie ręcznie liczyłem, kiedy o audytorach jeszcze mało kto słyszał. (wg starej normy PN-B-02020 )

Czy wtedy pompa nie ustawiłaby np. 4 W?

Nie trzeba słuchać rad...wystarczy policzyć: Q= powierzchnia x różnica temperatur x wsp. przenikania

Na moje oko ze zdjęć z poprzedniej strony wynika, że jest to Ekoenergia 10 kW. Tam jest wklejana korona palnika i komora powietrzna pod nią lubi się zapchać jak i otwory napowietrzające. Należy porządnie wyczyścić palnik, wkleić ponownie koronę. Dmuchawa najprawdopodobniej jest WPA07 (40 W) - do sprawdzenia.

Ochronę powrotu można również realizować przez sprzęgło. Latem, dla samego CWU, ochrona niepotrzebna.

Popełniasz błąd jaki popełnia większość, myśląc, że 4D RÓWNOCZEŚNIE zadba o powrót jak i temperaturę na dom. Do tego potrzebne są odpowiednie średnice, przepływy i najważniejsze - dość wysoka temperatura na kotle. Co najmniej 25 stopni wyższa od tej, którą chcesz puścić w obieg

62 m2 nawet średnio ocieplonego domu (to pojecie względne) nie powinno generować strat większych niż 3-4 kW. A zatem rozważ może inne żródło ciepła niż kocioł węglowy. Będzie na pewno mniej kłopotliwe.

Szumy w instalacji to najczęściej skutek dużego strumienia cieczy ( większa prędkość - mniejsza średnica ). Zatem na wszelkich przewężeniach, kryzach, przymkniętych zaworach)

Ale pompka nie na wyj-wej kotła, tylko na rurze z 4d do powrotu. Oprócz tego filtr, zawór zwrotny i zawór dławiąco/regulacyjny. Pompa najlepiej z płynną regulacja przepływu.

Nie jest inaczej, tak ma być. Jest prawidłowo :) Nie pamiętam jak w Honeywellu jest osadzany napęd na zaworze, ale najczęściej sam napęd można ustawiać na trzpieniu zaworu co 90 stopni. Sam trzpień jest chyba kwadratowy. Nie pozostaje nic innego, jak ściągnąć pokrętło i napęd w jednym ze skrajnych położeń i obrócić sam napęd o 180 stopni tak aby cyfry były widoczne normalnie i z powrotem założyć napęd i pokrętło na miejsce. Dla pewności na nowo przeprowadzić kalibracje zaworu w sterowniku ( o ile taka opcja jest).

Kolego, a wentylację w kotłowni masz? Tzn. dopływ powietrza z zewnątrz?

No właśnie to zdanie skasowałem, ale się nie udało. Niedorzeczność się wkradła jakaś ;) Post #12 - tam już wyjaśniłem.

Jeśli w kotle nie ma odpowiedniego "gniazda" nie pozostaje nic innego, jak zrobić to na rurze zasilającej blisko kotła.

Tak, dokładnie w zaznaczonym miejscu zawór zwrotny. Sprawdż, czy w opisanej sytuacji rura z wyłaczoną pompą CO -tam gdzie niebieskie strzałki- robi się ciepła po włączeniu pompy CWU. Potwierdziłoby to mieszanie wody w trójniku.

Ups...pierwsze zdanie po "do meritum" :) Juz usuwam.... @sambor dziękuję za czujność.

Tak, pisał, ale jeszcze zanim zostały rozwiązane wątpliwości z obiegami za 4D ( dwa, czy jeden). Przy jednym- za 4D, rzeczywiście można obejść się bez ZZ za pompą, ale.... -jeśli w trybie lato sterownik nie będzie zamykał siłownika, pompa CWU może zasysać wodę z obiegu CO -podobnie w trybie zima w priorytecie CWU nie zawsze wyłączenie pompy CO powoduje zamknięcie mieszacza i skutek podobny. Pewnie zaraz zbiorę baty, ale w mojej ocenie przy takich podłączeniach CO i CWU należałoby dać zawór zwrotny zwłaszcza tutaj: U Ciebie wprawdzie jest gruba rura przed 4D, więc nie powinno być problemu z niedostatkiem wody dla 4D podczas pracy pompy CWU, niemniej jednak pompa CO powinna pracować z większą wydajnością niż pompa CWU.

Dla mnie jest oczywiste, że jeśli pompa to nie grawitacja :) Do meritum.... W mojej ocenie, skoro pompa CWU jest również wpięta przed zaworem różnicowym, to podobnie jak w przypadku pompy CO, w momencie jej włączenia zamyka się przepływ przez różnicówkę. Ewentualnie - jeśli nie jest, to na trójniku przed pompą tworzy sie punkt zmieszania wody z kotła z wodą z zasilania CO, tym bardziej że nie masz zaworu zwrotnego za pompą CO. PS: Niestety, co by tu nie doradzić, to od kwestii fizyki cieczy nie da się uciec ;)

Znasz wydajność Twojego podajnika? Ile podaje na min czy godz.?

Najpierw porządnie wyczyścić kocioł i komin !!

Patrzysz na temperaturę pracy? Tam jest do 50 C. Najważniejsze: dlaczego 1 cal? Jaka moc kotła, ewentualnie straty ciepła budynku.