gmaj22

Dziękuję. Nie mam akurat pod ręką 1,5 uF a 2uF trochę obawiam się dawać, żeby nie uwalić uzwojenia - to dwukrotnie więcej niż fabryczny. @carlo Czy to był fabrycznie zamontowany kondensator 2 uF? Z "mądrego" wzoru wychodzi mi 1,36 uF, czyli do 1,5 uF mógłbym bez problemu zwiększyć.

@analizator Do policzenia oporów instalacji "na piechotę" potrzebujesz tzw. nomogramów, z których znajdujesz opory dla poszczególnych temperatur, rodzaju i średnic rur, przepływów. Dodajesz do tego opory każdej kształtki po drodze - jest trochę liczenia. Tu nikt się w to już nie bawi.

Nie liczyłem punktu rosy, ale skoro będzie szczelna bariera (Alufox + stretch), to całkiem możliwe, że masz rację.

Jak bufor będzie stał w zimnym pomieszczeniu, to jest ryzyko kondensacji wewnątrz izolacji.

Porównywał ktoś w pracy na SKZP02 dmuchawy WPA07 i DM 85? Obie 40 W. Mam taką DM85 z przysłoną typu X, wcześniej miałem WPA07 ( z kondensatorem 1,5uF) oraz eCoalem i SPPv2. @Pieklorz wspomniał wyżej, że dół dmuchawy DM85 to 17-20%, lecz u mnie zaczyna ona ruszać dopiero przy 24%. Muszę chyba sprawdzić, jaki tam "kondek" siedzi. PS: Sprawdziłem -jest 1 uF . Zmieniać na 1,5 uF?

Drzewiej się w mydelniczkach "kity" montowało :)

Sam napisałes, że kocioł musi byc w układzie otwartym, więc naczynie otwarte. Zamknięte tylko na zasileniu bojlera w wodę zimną.

Musiałeś pruć płaszcz, czy palnik wchodzi w korpus kotła w miejsce po Ekoenergii? Wiadomo że inny rozstaw szpilek/śrub montażowych ale to już mniejszy problem.

Dobrze. Strzałka OK, bo pompa tłoczy w stronę zasobnika.

W poście #58 masz napisane, co masz zrobić. @kiminero wcześniej napisał, żebyś ściągnął podgrzewacz i zaślepił rurę. Jeszcze wcześniej pisałem o pięciogroszówce. Rozumiem, że nie musisz się na tym znać, ale masz chyba znajomego, szwagra, który mógłby Ci w tym pomóc. Tym bardziej, że wiesz, co jest przyczyną. Szanuj też nasz czas, bo nie będziemy takiej błahostce poświęcać kolejnych kilku stron. Zbiornik przeponowy CWU to jest to: Podłącza się tak:

A zabezpieczenie kotła prawidłowe masz, bo takie przymykanie zaworu może się żle skończyć.

Nie przecieka, tylko ciesz się że dobrze działa. Jak zamontujesz naczynie przeponowe, to przestanie cieknąc :)

Jeśli dobija do zadanej, to zmniejsz moc palnika.

Policzmy na spokojnie: dla 15 kW mocy maksymalnej potrzebujesz spalić ok. 2 kg/h. Ekoenergia podaje ok. 5,2 g/s, to dla 15 kW podać musisz 6 sekund na minutę. Sam wymiennik kotła jest natomiast dużo większy i tu może być problem z utrzymaniem temperatury wymiennika.

Popatrz na grafikę podana przez @kiminero - trochę ja uzupełniłem. Pokazane jest, jak miesza się zimna woda z ciepłą. Żeby korzystać z ciepłej wody tylko z bojlera, musisz odciąć zaworem jeden z dwóch przewodów na obiegu podgrzewacza przepływowego (pomarańczowe krzyżyki) Jak zamkniesz pod bojlerem, woda będzie lecieć, ale zimna, dopóki nie włączysz samego podgrzewacza elektr.

Nie tylko coś takiego, ale od czegoś trzeba zacząć i po kolei eliminować przyczyny.

@YaroXylen się pospieszył :) Zaworu #2 nie wolno Ci zamykać podczas pracy kotła!! Tylko do wyczyszczenia filtra na zimnym kotle zamykasz zawory #1 i #2. Po wyczyszczeniu otwierasz i dopiero póżniej rozpalasz kocioł. Pewnie trzeba będzie odpowietrzyć obieg. Lepiej, żebyś dmuchał na zimne, skoro nie masz doświadczenia.

Najpierw filtr przed pompą do sprawdzenia.

Lambda odnosi sie do 1 m grubości materiału. Lambda/d-grubość w m daje opór cieplny-R. Odwrotność oporu cieplnego czyli 1/R to współczynnik przenikania. Wsp. przenikania X różnica temperatur (40 K) X powierzchnia przegrody to straty cieplne. Trzeba pamiętać o jednostkach, żeby mm czy cm za metry nie podstawić. Dalej sobie już poradzisz :) Możesz poszukać jakiegoś prostego audytora OZC .

Ważny jest sposób montażu tego zaworu. Masz grube rury na zasilaniu, więc jeśli będzie to zawór czterodrożny 5/4 cala i rura od 4D do powrotu taka jak zasilania z kotła, to ma to szanse powodzenia bez dodatkowej pompy krótkiego obiegu. W zasadzie nie będziesz potrzebować siłownika na zawór - ten zawsze możesz założyć. Odpowiednio wysoka temperatura na kotle oraz przepływ dadzą wyższą temperaturę powrotu. A to już połowa sukcesu :) Proponowałem prosty wariant, bo sądziłem, że koszta mają znaczenie.

O jakąkolwiek pompę by nie chodziło, to taki cykl pracy jest zły.

Są RTLe - widać je na rozdzielaczu powrotu w poście #19.

Niekoniecznie, ale żeby wszystko funkcjonowało jak należy, pewne zmiany sa nieodzowne. Podałem najprostszą i najmniej kosztowną. Dodanie samych zaworów zwrotnych za pompami nie rozwiąże ochrony powrotu.

Najszybsza i najtańsza opcja to połączyć zasilanie CO z CWU i zrobić układ jednopompowy. Wyłączyć pompę CWU, dzięki temu dogrzejesz powrót. Masz zaizolowany bojler blisko kotła, więc korzyść z dogrzanego powrotu będzie większa niż strata 1 kg opału więcej. Pisałaś o dzieciach, więc jest ryzyko, że mogą poparzyć się ciepłą wodą, bo temperatura w bojlerze będzie taka jak na kotle. Na to też jest rada... Ustawiłbym kocioł w dwustanie, tak jak napisałem wcześniej, zaś opcję potrzymania ustawił jak dla 25 % mocy podstawowej.

Może być na końcu rozdzielacza.