gmaj22

Nie wiem, po co zamontowano zawór stałotemperaturowy po stronie kotłowej wymiennika płytowego? To zamkniety obieg i temp. powrotu można utrzymać na odpowiednim poziomie jedynie dobierając bieg pompy. Ale fakt, żeby to dobrze funkcjonowało, na kotle powinna byc temperatura sporo wyzsza, niż ta za wymiennikiem.

Zakręć pozostałe rotametry, odkręć odpowietrznik na belce zasilajacej i pompę na full.

Wygląda mi to na wkładkę typu Danfoss RA-N Click. Są adaptery kątowe do głowic pozwalajace wybrnąć z takich sytuacji, gdy grzejnik jest np we wnęce blisko jej krawędzi. https://instalstyle.pl/wp-content/uploads/2020/02/img_5e54f15f7cf54.jpg.webp

Jaka różnica temperatur zasilanie/powrót kotła?

A jeśli nie ma czym skręcić "grubych" pionów, to można na tych pionach skryzować zawory z głowicami lub przykręcić te na powrotach grzejników

Armaflex/Kaiflex zasadniczo stosuje się w chłodnictwie/klimatyzacjach, ewentualnie do izolowania rur zimnej wody (przeciw kondensacji). Wygląda estetycznie (pod warunkiem, że poklejony dobrze) co najważniejsze daje szczelną izolację. Tu w zasadzie wystarczy grubość 19 mm, przy otulinach z twardej wełny mineralnej wskazane jest 30 mm. A nie zawsze rozstaw rur czy ich odległosć od scian pozwala na ich dokładne zaizolowanie. To czy rury będą póżniej izolowane musi być uwzlędniane przy ich montażu.

Całe zabezpieczenie do poprawy. Ani rozmiar rury, ani materiał wykonania czy też sposób jej prowadzenia nie jest właściwy. Dlatego to "kryminał",

Temat "umarł" czy wciąż brak zwyciężcy?

To jest zawór trójdrożny termostatyczny.

A czy termostaty pokojowe mają opcję NC/NO?

Na moje oko to jest mieszacz VEXVE. Takiego też szukaj siłownika.

Pompa obiegu grzejnikowego za zaworem= pompa zaworu Pompa na powrocie = pompa mieszająca/kotłowa/przewałowa - zależy jak to masz opisane.

Masz na myśli Armaflex 25 mm grubosci? moim zdaniem w zupełności wystarczyłby 19 mm. Armaflex niezastąpiony jest w izolacjach zimnych rur. Rury CO osobiście wolałbym izolować otuliną z wełny z folią aluminiową.

Łomatko.!!! Platynową Łopatę sam sobie przyznam, zanim ktoś to zrobi. Nie patrzyłem na datę, przykuł moją uwagę wytłuszczony temat na pierwszej stronie :))) @Stylowydom mnie wkręcił.

Nie zapomnieć o gradowaniu rur od wewnątrz!!

Połączyć oba piony.

Najważniejsze, aby się nie poddawać. Przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny 🙂

Miałeś zapomnieć na razie o skali, położeniu "0" czy "10", tylko przekręcić w prawo do oporu. Twierdzisz, że jest OK, zatem nic nie mam do dodania.

To.

To można sprawdzić bez ściągania. Wystarczy przekręcic do oporu w prawo. Jeśli gorąca woda idzie na grzejniki, to jest OK. Jeśli na powró - przegroda żle. Najpierw ustawić prawidłowo przegrodę, potem zająć się skalą.

Bardziej wyczerpująco niż @PioBin nie napiszę. Ale skoro masz oddzielny kocioł (kondensacyjny?) , to może lepiej sterować temperaturą zasilania wyłącznie pogodowo bezposrednio z kotła?

Nie zaglądałem wczoraj na pole bitwy, ale ciekaw jestem, czy wróciłaś z niej z tarczą, czy na tarczy ;)? Ten ZZ ma być strzałką w dół zamontowany.

Od tego nalezało zacząć.

Przymknij do połowy zawór katowy na podejściu ciepłej wody.

Owszem, ale musisz zwiększyć przepływy. Oczywiście są pewne granice.