krisgie

Wybudowaliśmy się w miejscu gdzie przez dziesięciolecia teśoiowie prowadzili gospodarstwo rolne. Większość zabudów została rozebrana ale został jeszcze spichlerz z piwnicą kamienną pod nim oraz stodoła obok. I o tą piwnicę się rozchodzi, szukam wszystkich "za i przeciw" i zastanawiam się co z tym zrobić bo jednak trochę żal rozwalać. Jako piwnica na ziemniaki, jarzyny, owoce czy inne rzeczy - raczej odpada, nie te czasy, jest spiżarka, zakupy i tak na bieżąco się robi i tyle miejsca nie trzeba. Do trzymania wina, piwa czy innych napojów - nie bardzo bo jest lodówka ;) . Piwniczka ma wymiary ok 4x2 i wymaga remontu ze względów bezpieczeństwa i zastanawiam się nad sensem ekonomicznym... i czy lepiej tego nie rozwalić, zasypać i wyrównać teren. W piwnicy jak to w piwnicy jest chłodno i wilgotno, podłoga (klepisko) jakieś 2m poniżej poziomu terenu, czasem woda tam podchodzi. Macie jakieś pomysły do czego jeszcze można by ją wykorzystać żeby opłacało się ją wyremontować?

Sprawdziłbym czy nie brakuje wody w instalacji. Możliwe że jak stopiło przewody i pompy przestały chodzić to trochę się wygotowało, zapowietrzyło...

Tak się składa że mam wymiennik pionowy plus kilka półek poziomych i więcej pyli przy czyszczeniu półek niż części pionowej. Ja tam sobie chwalę.

To moim zdaniem porażka/wina organizatorów. Gdyby tam postawili kontener to większość kubeczków by tam wylądowała.

U każdego będzie chyba inaczej i co innego się sprawdzi. Po pierwszym sezonie otworzyłem wszystko na oścież i po niedługim czasie na drzwiczkach, śrubach itp pojawiły się rude, zaschłe kropelki. Od tego czasu robię dokładnie odwrotnie czyli szczelnie wszystko zamykam, wkładam "szmatę" do czopucha, dmuchawę okręcam reklamówką i zaklejam szczelnie taśmą. U mnie się to sprawdza (kotłownia na parterze) ale z tego co widzę nie u wszystkich...

No mam i ja - 5 worków na próbę. Ale cena 1220/t jest jednorazowa, następna dostawa będzie droższa .... i nie wiadomo kiedy. W innej lokalizacji w obrębie miasta NS jest 1530zł/t - a żeby w tej cenie kupować to musiałbym już na głowę upaść...

Dzięki, chyba też się skuszę na testy jak tylko cena nie będzie zaporowa ;) @Animus, do pelletu jeszcze nie dojrzałem a lokalnych producentów może być za mało żeby było w czym przebierać ;)

Mnie bardziej interesuje co ten BW zostawia w kotle przy powiedzmy optymalnych ustawieniach (podajnik). Teoretycznie powinno być czyściej i może mniej lub bez sadzy, a gdyby tak było to rozważyłbym zakup na sezon gdyby cena była dalej promocyjna. Rzadsze czyszczenie też ma swoją cenę ;) . Chyba podjadę po parę worków na próbę :P . A może do tej pory @jarrek się odezwie i skrobnie jak to u niego wygląda ;)

@wywialus, najlepiej pomierzyć bo ktoś może mieć inny motoreduktor i inne paliwo o innej granulacji. Osobiście jestem zwolennikiem pomiaru "na żywo" czyli porównując to co wsypałem z tym co pokaże sterownik i wtedy odpowiednie przeskalowanie. Po spaleniu worka można już z grubsza policzyć potencjał, po spaleniu 100-150kg będzie już w miarę dokładnie.

Podstawa to trzeba przemierzyć potencjał podajnika. Wpisać odp moc kotła a kaloryczność wpisać na początek to co na worku i do tego dobrać powietrze i co najwyżej korygować. Na swojej dmuchawie WPA HL 06 80W mam powietrze 13/25 dla mocy kotła 14kW i widełki mocy 17-100%

@Ptaszniko, ja bym zrobił tak jak już tu zostało powiedziane. Wywaliłbym tą rurę z komina, wyczyścił ten komin + rurę a następnie sprawdził, dopasował (ew dociął) rurę tak by nie wchodziła w przekrój kanału kominowego. Rura biegnie po skosie i nie wiadomo jak to wygląda tam gdzie nie widać, czy dobrze docięta itp... Wyczyścić również kocioł. Palnik który masz, wymaga czyszczenia komory powietrznej co "jakiś czas". Duże znaczenie ma tu granulacja paliwa oraz moce na których pracuje kocioł (prędkość wentylatora). U mnie na grubszym groszku wytrzymał ok tony, na drobniejszym ok 700kg. Jak komora zostanie zabita to powietrze nie dostanie się do palnika dolnymi dziurkami i będzie podawał, kopcił i wyrzucał nie spalony opał.

Tam jest wyczystka, jej otwarcie też może coś powiedzieć o ciągu. Do tego lusterko i może się coś wyjaśni.

Ja przycinałem rurę 200-tkę używając pisaka i przyciętego od łaty paska z tektury odpowiedniej długość.

Taurona najlepiej sobie sprawdź przed zakupem większej ilości bo wiele osób miało z nim problem. Kilka razy widziałem go na stacjach Orlenu, kup worek/dwa i wyrobisz sobie zdanie. Tu masz trochę o nim.

Zobacz jeszcze to https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-beton-posadzka

Do garażu i kotłowni to chyba lepiej płytki nawet najtańsze, jednak łatwiej utrzymać w czystości nawet myjką ciśnieniową w razie czego. Jeśli koniecznie farba i do tego zmywalna/szorowalna to zobacz na ceramiczne, tylko nie wiem jak z wodoodpornością. W kilku miejscach (kuchnia, jadalnia, wiatrołap, obydwa hole i klatkę) malowałem ceramikiem i jestem pod wrażeniem. Gdyby nie cena przejechałbym wszędzie ;) .

W mojej okolicy na odbiór przyjeżdżają na pewno ale nie wiem czy do każdego budynku czy wybiórczo. Póki co staram się ogarnąć potencjalne wtopy.

Witajcie. Przymierzam się do odbioru budynku. Mam pytanko, może ktoś coś. Jak wygląda odbiór kotłowni oraz instalacji z rym związanych (CO/CWU) w świetle aktualnych przepisów? Głównie mam dylemat co do kotła bo reszta chyba ujdzie. Na fakturze mam kocioł 5kl ale zmieniony palnik i sterownik. Budowa rozpoczęta zanim weszły kotły 5kl i Ekoprojekt. Czy do odbioru lepiej będzie poskładać kocioł do konfiguracji fabrycznej czy raczej nikt na to nie patrzy tylko na papier (fakturę)? A może w moim przypadku prawo nie działa wstecz i nie ma się co przejmować? Jak realnie wygląda taki odbiór? Wszelkie uwagi mile widziane.

Bo to wg mnie głownie od podkładu i równości wylewki zależy, no i od butów... :-).

Czemu nie chcesz obrotowego? Pewnie go już "przymierzałeś" ale jeśli nie to podaję wymiary dla Pancerpola Duo 17kW.

Żeby zgrabnie zakończyć ten wątek. Poszło 220l farby, w tym 90l farby gruntującej, 20l ceramicznej i reszta lateksowej. Zużyłem 8 dużych wałków i 4 mini-wałki. Zeszło trochę dłużej niż 2 tyg ale robiłem raczej po godzinach i oprócz tego były jeszcze inne prace więc wyszło jak wyszło. Miałem nadzieję na przeprowadzkę na Święta ale nie wyszło , ale "co się odwlecze"...tak czy inaczej ostatnie moje Święta w starej chałupie... Wesołych Świąt!

Nie wiem czy dobrze liczysz ale możliwe że tak też może wyjść zależnie od panela. Dla mojego panela producent deklaruje lambdę 0.1256 W/(m*K) co daje opór samego panela 8mm ok 0,064 (m2*K)/W. W dokumentacji podkładu mam: Opór Cieplny (DIN 52612) 0,01 m2 K/W Opór Cieplny (DIN 4108) 0,035 m2 K/W który po zsumowaniu z oporem panela daje ok 0,073-0,098 (m2*K)/W zależnie który "DIN" weźmiemy pod uwagę (bo nie wiem który :) ). Tak czy inaczej, wychodzi poniżej 0,1 a z tego co pamiętam dopuszczalny opór to 0.15.

Masz gdzieś pod ręką albo pamiętasz jakie parametry (lambda, opór cieplny) miały jedne i drugie panele?

Moim zdaniem wytrzymałość/twardość styro ma znaczenie w pomieszczeniach typu garaż, kotłownia gdzie jest (lub może być) duże obciążenie/m2. Na poddaszu dawałem wylewkowy grafit Termoorganiki 4cm a na nim 3cm styropianu akustycznego który jest miękki i sprężysty i nie zauważyłem efektu miękkiej podłogi, bo w końcu beton na tym leży. Ale akustyk nie jest ciepły (bo ma inne zastosowanie) więc na parter nie ma on sensu IMHO.

Ja wolalem zaoszczędzić na panelu a dołożyć do podkładu i kupiłem SelitPro 3mm. Ogrzewanie jeszcze włączone więc mogę powiedzieć że działa ale przyszła zima pokaże jak to naprawdę jest i czy nie załapałem się na papkę marketingową ;) . Na pewno podkład wygłusza kroki i chdzisz jak po betonie ;) . Panel dalem 8mm 40zl/m2. PS. Było tego ze 150m2, więc koszt niemały...:(