gondoljerzy

Z opisu wynika, że najpierw ładowany jest bufor do 60 stopni, a dopiero potem rusza pompa i zaczyna się ochrona powrotu kotła. Jeśli ma być ochrona kotła, to powinno być odwrotnie. Najpierw kocoł grzeje sam siebie, a po przekroczeniu 60 stopni na powrocie kotła ładowany jest bufor. W tym układzie nie ma pomiaru temperatury powrotu, ani podmieszania wody gorącej z zimną na powrocie. Edit: Podejrzewam błąd na rysunku. Zawór temperaturowy powinien być w miejscu trójnika, który na rysunku jest poniżej zaworu. Wtedy będzie realizowane mieszanie wody. Ale nie zmienia to faktu, że opisana logika sterowania daje priorytet ładowania bufora przed ochrona kotła.

Ale gdzie ten zbiornik z gazem? Na wspólnym podwórku? Walas, jeśli zamierzasz palić drewnem to bufor na pewno warto zamontować. Tylko czy ci podłoga wytrzyma ciężar? Z buforem możesz też dać większy kocioł, bufor przechwyci nadmiar ciepła i mieszkania nie przegrzejesz.

Podajnik beczkowo/rurowy poradzi sobie z silniczkiem kilkadziesiąt watów, podajnik żmijkowy/ślimakowy sto watów, może dwieście. Odkurzacz to moce rzędu 1-2kW. Pomijając problem z podciśnieniami w kotle i zasysaniem spalin, pomysł nie ma żadnego sensu ekonomicznego. Jak pisze Andrzej_M_ , zrób sobie odkurzacz do sprzątania kotłowni z separatorem popiołu.

Jeśli masz wyłącznie stalowe rury w instalacji, to może i warto. Jeśli masz gdziekolwiek rury/elementy miedziane to omijaj aluminium szerokim łukiem.

Nie rozumiem wątpliwości niektórych kolegów. Kilka minut liczenia z wyjściowych danych: 47l komory załadowczej, kaloryczności drewna rzędu 4kwh/kg, 1,16Wh/(1l x 1K), i wychodzi, że jak najbardziej możliwe i prawdopodobne. I to wcale nie będzie jakaś kosmiczna sprawność.

Mam wrażenie, że autorowi tematu chodziło o zautomatyzowanie procesu palenia. Rocket Stove jest fajny, ale to jest otwarte palenisko, z którego płomień potrafi wyjść na zewnątrz, czyli wymaga stałego nadzoru palacza. Wiem o czym piszę, bo eksperymentowałem z Rocket Stove. Wracając do automatu na brykiety 70mm, beczkowy podajnik Jurgonki dał by radę. Oczywiście, z odpowiednio powiększoną rurą podającą opał. Ale tego nikt nie produkuje. To działający projekt, wykonany i wdrożony w pewnej ilości egzemplarzy przez autora, nick Jurgonka.

Zawór 3D lub 4D spalania nie zmniejszy, ale da szansę na dłuższe zycie kotła i nierobienie sauny w domu. Bufor bez odpowiednich zaworów i sterowania też nie gwarantuje komfortu cieplnego w domu. Sam bufor też nie zabezpieczy kotła przed niskotemperaturową korozją.

Postaw sobie garnek z zimną wodą na palniku gazowym i zobaczysz, że pomimo wysokich temperatur spalin woda się na spodzie garnka pojawia.

Do czega ma być dziura pomiędzy przegrodą pionową i poziomą? Przecież taka dziura niweczy ideę dolnego spalania. Do ułatwienia rozpalania planujesz dziurę nad drzwiczkami zasypowymi. Czy nie lepiej zrobić przejście z pionowego kanału prosto w górę, do czopucha? Wtedy, na krótkim obiegu spalin wykluczysz wszystkie poziome półki, ale zachowasz dolne spalanie. Pomyśl nad wyłożeniem szamotem pionowego kanału spalin, ale do tego potrzebujesz mieć do niego dostęp, czyli większą wyczystkę niz teraz. Żeby Ci jeszcze dowalić - zupełnie inna opcja: zlikwidować całkowicie stalową przegrodę pionową i odbudować ją z grubego szamotu. Od razu można by zbudować palnik na dole i szamotowy kanał do samej góry. W razie niepowodzeń w dolnym spalaniu wyciągasz szamot i masz górnospalający kocioł.

Swego Logano 32D? Jako niezłą konstrukcję do spalania węgla nieudolnie zaadoptowaną do spalania drewna.

Na pewno można palić brykietem, ale czy zastanawiałeś się nad kosztem takiego ogrzewania? Chyba, że pierwszy sezon, dopóki nie masz w miarę suchego drewna. W Buderusie spaliłem na próbę kilka worków taniego brykietu od lokalnego producenta. Był słabo sprasowany i podczas palenia rozsypywał się na trociny. Kocioł się przytykał, bo mu powietrza pierwotnego brakowało. Droższymi i lepiej sprasowanymi nie próbowałem.

Pionowy kanał odprowadzający spaliny jest za ciasny, żeby cokolwiek do niego wepchnąć. A nawet jeśli, to którędy? Przez tę mikrowyczystkę z boku kotła? Odstęp do rusztu też jest za mały, żeby zbudować szamotowy palnik. Konstrukcja jest skopana i bez przeróbki blach będzie naprawdę trudno. Przepraszam, ale może narysuj swój pomysł na przeróbkę, bo z tekstu ciężko załapać ideę.

Bufor buforowi nierówny. Zanim coś kupisz, powinieneś przeczytać pewną dyskusję na forum muratora: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a

Czy kocioł podłączony grawitacyjnie do bufora nie będzie cierpiał z powodu niskiej temperatury wody powrotnej? Zwłaszcza DS z pionowym wymiennikiem z tyłu kotła? Pomijając fakt, że taki kempes średnio się nadaje do węgla przez wodny ruszt, a już na pewno kiepsko się nadaje do drewna przez kompletny brak warunków do rozwinięcia płomienia i dopalania gazów.

Jeśli grawitacyjnie, to kup sobie kocioł żeliwny. One bardziej odporne na korozję są. Dla kotła stalowego lepiej tak przerób instalację, żeby kocioł miał krótki obieg z ochroną temperatury powrotu, a dopiero w sytuacji braku prądu niech sobie działa na grawitacji.

Lepiej, żeby nie uchodziło. Przecież czym cieplejszy komin, tym lepiej działa. Zobacz, jak to jest zrobione w rozwiązaniach systemowych. Zazwyczaj wełna mineralna siedzi dla izolacji. W Twoim przypadku, wolną przestrzeń można by zasypać perlitem.

MPM ma więcej ceramiki do dopalania gazów i chyba lepiej rozwiązane podawanie powietrza wtórnego. Można też porównać masę, co będzie w pewnym stopniu świadczyło o grubości użytych blach. Ruszta mają podobne. Sam mam klona Dakona, ale gdybym stał przed takim wyborem, postawiłbym na MPM.

Łączenie kominów to zły pomysł. Jeden kanał 17x17 jest dla kotła 15kW wystarczający.

Jeśli masz odpowiednio solidną instalację elektryczną to bierz 2kW. Jeśli instalacja jest niemłoda, bezpieczniej będzie się ograniczyć do 1,4-1,5kW. U mnie w tej chwili sytuacja podobna: kocioł CO już nieużywany, więc grzałka 1,4kW, wyłącznie na taniej taryfie, grzeje wodę dla 3 dorosłych osób w bojlerze 140l. Jeśli u Ciebie grzałka jest w połowie wysokości bojlera, to będzie grzała górną połowę bojlera, około125l. Poniżej grzałki woda będzie zimna. Oczywiście, pod wrunkiem, że czujka termostatu będzie zespolona z grzałką. Jeszcze jedna uwaga: Grzałka zespolona z termostatem powinna mieć też wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem bojlera. Gdy będziesz grzał bojler kotłem CO do wyższej temperatury, to dodatkowe zabezpieczenie może zadziałać. Wtedy bez zwolnienia tego zabezpieczenia (pewnie trzeba wcisnąć jakiś bolec/pstryczek) grzałka nie będzie działać.

Niekoniecznie od razu 250 litrów. Co to za bojler? Przy tak dużych pojemnościach gniazdo na grzałkę jest zazwyczaj w połowie wysokości bojlera, a nie na dole.

Nowy bojler i jego wpięcie w instalację będzie kosztował duużo więcej niż dodanie grzałki. Miało by to sens, gdyby straty ciepła dużego bojlera były wprost tragiczne i nie było szansy na jakieś dodatkowe zaizolowanie.

Tak jak odpalało się kiedyś ciążarówki zimą. Miska z żarem węglowym pod silnik i "cygaro" w dolot. W razie mega awarii, braku prądu i cofnięcia się cywilizacyjnie do średniowiecza, szanse na przeżycie mają właśnie ludzie na wsi. Tu i tam studnie się zachowały, żywność też się znajdzie. W miastach przeżyją złodzieje rabujący sklepy i najsilniejsi. Słabi i starzy zwyczajnie umrą z głodu i pragnienia.

Zębiec Wenus nadaje się do spalania drewna jak maluch na podróż dookoła świata w 5 osób. Niby można jechać, ale... Zmień kocioł albo zmień paliwo na węgiel.

Podawanie powietrza na rysunku jest niby OK, ale dlaczego bez oddzielnej regulacji? Dążenie do prostoty? Z kolei 2 i 3 obrazek przedstawiają dzielenie przepływu ognia na dwa (lub więcej) kanałów, to już poważny błąd.

Doprecyzujmy. Na grawitacji to górna część kotła ma 50-60. Dół kotła będzie miał temperaturę wody wracającej z instalacji CO. W przypadku Dakona DOR może to być szkodliwe. Blachy cienkie, a powrót wody prosto na wymiennik ciepła.