gondoljerzy

Pół szklanki? A za wymiennikiem, na dole kociołka ile się zebrało?

Witaj na forum. Nie wiem czy zuważyłeś i czytałeś, ale ciutkę niżej na jest temat o kotłach Dakon DOR i jego klonach pod markami Buderusa i Junkersa https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/ Co prawda, w tytule jest mowa o kotle 12kW, ale w środku zebrały się wypowiedzi i doświadczenia użytkowników chyba wszystkich odmian kociołków z tej rodzinki.

Nie tyle chodzi o temperaturę na miarkowniku, co o moc rozwijaną przez kocioł. Gdy przepływ wody przez kocioł jest mały to nawet niewielka generowana moc go zagotuje. Niby jest temperatura, ale kocioł pracuje na 10-15% mocy nominalnej. Można podejrzewać, że masz dobrze ocieplony dom, skoro jedziesz na 3 grzejnikach. Czy te 16kW to nie za dużo? Czy próbowałeś różnych ustawień powietrza wtórnego? Czy próbowałeś innego, mniej kalorycznego opału? Jakiś węgiel brunatny, albo czeski?

To masz jakiś mały obieg, czy instalacja grawitacyjna z dołożoną pompką obiegową? Trzech szamotek brakuje. Cegła szamotowa 3cm grubości kosztuje kilka zł. Mógłbyś sobie dorobić szamotki, albo wstawić całą cegłe na próbę. Na poprzedniej stronie tematu koledzy gadają o takim rozwiązaniu. Co do tych trzech grzejników, to ma znaczenie, bo ile ciepła potrafią odebrać od kotła trzy grzejniki? Co najwyżej kilka kW. Kocioł pewnie działa na miarkowniku i większośc czasu jest przyduszony.

Zimny powrót może utrudniać dopalanie, ale chyba nie w tak dużym stopniu. To przecież róznica kilkudziesięciu stopni wobec wielu setek stopni potrzebnych dla płomienia. Może brakuje szamotek w kanale dopalającym, może nieodpowiednio ułożone, albo masz jakiś mocno gazujący węgiel? Próbowałeś podmieniać opał? Inna sprawa, że dogrzewasz tylko na 3 grzejnikach. Może kocioł nie ma możliwośći rozwinąć skrzydeł i jedzie na zbyt małej mocy żeby dopalać dym? Sam nie paliłem w naszych kotłach węglem, ale mój Logano 32D w fabrycznej specyfikacji gazy z drewna jako tako dopalał dopiero przy paleniu na cały gwizdek. Tylko wtedy Afryka w domu.

Pojemność wodna kotła 63l. W parę minut to on się nie zagrzeje. Zwłaszcza, że od razu po starcie nie ma pełnej mocy.

No i fajnie. Ciekawe, że brak dymienia dopiero po rozgrzaniu kotła. Może to nie tyle rozgrzanie kotła i komina co warstwa skoksowanego żaru w palniku robi odpowiednią robotę?

Może same okna nie spełniają norm. Też mam takie okienne guano z lat 90-tych. Jak bym nie wietrzył i tak się woda skrapla na wąskim pasku szyby przy plastiku.

Akurat w nowym temacie padło pytanie o kotły Kempes. Na fotkach z Allegro miarkownik jest wkręcony w lewy otwór na górze kotła i klapka podawania powietrza jest po lewej stronie kotła. Może zamiast pruć płaszcz wodny przespawaj klapkę? Chociaż , jeśli masz pod ręką ogarniętego spawacza, to możesz popuścic wodze fantazji.

O kotłach Kempes była rozmowa w 2012r: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12878-kempes-ocena-pieca/ Kilka dni temu jeden z forumowiczów kupił rocznego Kempesa i będzie go montował: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18356-zakup-dolniaka-czyli-chwal%C4%99-si%C4%99-i-pytania/

Rozkręcić/odkręcić odpowietrznika się nie da?

Na samej górze kotła masz chyba dwa mniejsze wyjścia wodne, oprócz głównego. Po co bawić się w dospawywanie kolejnego na miarkownik? Dajesz przejściówkę, odpowietrznik, byle ciepła woda miała w górę i będzie działać. Co do czyszczenia wnętrza, to ja bym sobie darował. Jesli będziesz dobrze palił to samo się wszystko wypali, wysuszy i wykruszy. Wypalanie bez wody, moim zdaniem totalne barbarzyństwo. Można pokrzywić kocioł, farba z wierzchu zniszczona i ogólny syf. Wspawywanie kanałów powietrza wtórnego? Jaki masz dostęp do miejsc gdzie chcesz je wspawać? Obawiam się, że od środka słaby dostęp. Jeśli się zdecydujesz na spawanie, to najpierw przemyśl dobrze miesce i sposób podawania. Najgorzej jak się narobisz, a efektu nie ma.

Jak nabierzesz trochę doświadczenia, to będziesz od razu ładował kocioł do pełna i podpalał od dołu przez ruszt poziomy. Jeśli masz w miarę dobry ciąg w kominie, to w sezonie ma potrzeby używania szybra. Dopiero jak się cieplej zrobi, mniej się pali i komin stygnie. PW jest sens otwierać wraz z podgrzaniem szamotu w kanale, a nie z jakąś konkretną temperaturą kotła. Ilość powietrza musisz sobie sam , doświadczalnie dobrać obserwująć spalanie i wygląd wymiennika po spalaniu. Ja u siebie w przerobionym Logano mam zostawione otwory z popielnika, a boczne pozamykałem i nie ruszam ich wcale. Tylko że ja nie używam miarkownika. Moim zdaniem drewno ma się palić. Wydłużyć stałopalność bez produkcji smoły? Wymień szamot na płytę ceramiczną i dorób podgrzewane powietrze wtórne. Wtedy mniejsza moc kotła powinna dać radę podgrzać kanał do temperatur dopalania. Inna metoda na dłuższe palenie to po prostu palić węglem, a nie drewnem.

I potwierdza się, że to ,,prawie" S111. Ceramika w szczątkowej ilości, dodany wyciąg spalin i nadbudówka. Według instrukcji wentylator zwalnia przed osiągnięciem zadanej temperatury, a po jej osiągnieciu całkowicie się wyłącza. Z kolei, klapka w dzrzwiczkach popielnika ma być otwarta na min. 3-5mm, czyli zapewniona pewna ilość powietrza, żeby nie kisić zupełnie opału.

Nie ma co owijać w sreberko. Na pewno czeskie kotły tak mają: Dakon DOR 32D i OPOP. Ja mam Logano 32D, czyli klon Dakona, i szczerze mówiąc, w wersji fabrycznej to jest wyrób do utylizacji drewna. Bez przeróbek się nie obyło, a i tak jestem średnio zadowolony. Co do podawania powietrza, z której strony go nie podawać, to i tak jest tendancja do rozpalania całości wsadu. Drewno w kawałkach nie wypełnia szczelnie całej komory i gdy tylko są wolne przestrzenie, to gazy krążą swobodnie. Podawanie z góry zmniejsza trochę smołowanie komory zasypowej i tyle. W komorze przeszkadza nam grawitacja, od góry wpada zimne i ciężkie powietrze, więc leci na dół, a gorące gazy fruną do góry. Dużo też zależy od opału. Miękkie drewno, które chętniej się pali, brzoza lub sosna, prędzej rozpali się na całą komorę. Gdy załadować dąb lub grab sprawa wygląda lepiej.

Witaj. Było już na forum kilka dyskusji nad wyższością bądź niższością jednych kotłow nad drugimi. Pewnie znajdziesz je wyszukiwarką. Moim zdaniem, różnica jest głównie symboliczna i użytkowa. Dobrze zbudowany kocioł będzie równie dobrze i równie sprawnie spalał drewno. Typowy kocioł zgazowujący ma ciasną dyszę, ciasny wymiennik i koniecznie do tego wentylator wymuszający przepływ. Gdy tego nie ma, to zazwyczaj kocioł nie jest nazywany zgazowującym. Tymczasem, faktyczna różnica leży w proporcjach powietrza pierwotnego do wtórnego. Gdy pierwotnego jest więcej mamy normalne spalanie. Gdy jest mało powietrza pierwotnego, a więcej wtórnego i większość substancji palnych spala się poza obszarem paleniska, wtedy kocioł jest kotłem zgazowującym. Zastosowanie wymuszonego przepływu z jednej strony komplikuje konstrukcję, z drugiej pewnie ułatwia zachowanie proporcji podawanego powietrza, ułatwia podgrzanie powietrza wtórnego, ułatwia zapanowanie nad stopniowym spalaniem całego wsadu drewna. Z kolei rośnie komplikacja, cena, uzależnienie od prądu. W tradycyjnym kotle zasypowym jest problem z rozpalaniem się całego wsadu drewna, pomimo że to jest dolniak (a może właśnie dlatego). Potrzeba więcej uwagi mu poświęcić. Coś za coś.

Kilogram drewna ma około 4kWh energii. Dobry węgiel ma dwa razy tyle. W przybliżeniu uzbiera się 70kWh.

Skoro co miesiąc wpada Ci coś w kieszeń to tak naprawdę nie jesteś bezrobotny. Przepraszam za ton mojej poprzedniej wypowiedzi. Każdy ma swoje problemy, a forum o grzaniu nie jest chyba właściwym miejscem na ich roztrząsanie. Jeszcze nam się tu twarzoksiążka zrobi. Na filmiku było widać, że podajnik pracuje cyklicznie, skokami. Po energii tych szarpnięć beczką też mi to wyglądało na większą moc niż 45W. Byle silniczek od wycieraczek samochodowych ma 100-200W. Może Jurgonka miał na myśli średni pobór mocy na godzinę? EDIT: Wpisałem w google: ile mocy ma silnik od pralki. Znalazłem przykładowe dane: stary, polski silnik miał zależnie od podłączenia 45W/425rpm lub 60W/2775rpm.

O w mordę! Widać jeszcze nie jest tak źle w naszym kraju, gdy bezrobotny kupuje żonie samochód. Nowy? Za gotówkę? O żesz fak! Byłem kiedyś bezrobotny. Nie przyszło mi wtedy do głowy kupować samoczhód, a zwłaszcza nowy. Ja Ci szczerze zazdroszczę takiego bezrobocia.

Ja nie widzę żadnego problemu w dobudowaniu przystawki podającej opał przez drzwiczki zasypowe. Nawet same drzwiczki mogą pozostać bez zmian. Wtedy przystawka musi mieć formę przedłużki do ramki drzwiczek z zawiasami i zamkiem w tych samych miejscach. Dla ogarniętego ślusarza/spawacza z odchyłem MacGyvera taka robota to pikuś przez małe p. Jakieś mankamenty? ,,Beczka" podajnika będzie musiała być zawieszona odpowiednio wyżej niż w rozwiązaniu Jurgonki. Kurde balans, trzeba będzie wyżej podnosić wiaderka z opałem. Łożyskownie rury podającej opał wraz z uszczelnieniem (samo łożysko może mieć uszczelniacze) trzeba odsunąć od żaru z kotła. Po prostu, wykonawca musi ruszać wypełnieniem przestrzeni, którą ma pomiędzy uszami. :-) Zresztą , sam autor pomysłu też wspominał kiedyś o podawaniu opału przez dzwiczki zasypowe w przypadku adaptacji pomysłu do kotła żeliwnego, gdzie przebijanie się przez płaszcz wodny stanowi, swego rodzaju, spawalnicze wyzwanie.

Coś się tu kupy nie trzyma. W podlinkowanym temacie niewiasta stwierdziła, że kocioł występuje w wersji 10 i 15kW, a według internetu model z dolnym spalaniem zaczyna się od 15kW. Sterownik pewnie prostacki, bez modulacji obrotów. Kocioł przewymiarowany sporo. Czarno to widzę.

Gdzieś wcześniej pisałeś, że do spalania w warstwie popielnik zostawiasz otwarty, a siłę ciągu komina ustawiasz za pomocą regulatora ciągu kominowego. Czy to jest jedno konkretne ustawienie? Czy może zmieniasz je zależnie od stosowanego paliwa i zapotrzebowania na moc? Twój kocioł to kocioł miałowy. Tego typu kotły mają w komorze zasypowej różne otwory i kanały napowietrzające. Czy je zostawiłeś, czy zlikwidowałeś?

Zapotrzebowanie na PW zależy od "grubości warstwy" konkretnego paliwa. Koks w za grubej warstwie też będzie go potrzebował.

W opisie kotła nie wspominają o miarkowniku. Trzeba by doposażyć, o ile będzie gdzie go wkręcić.

Może tutaj też jest podobna klapka? Klapce nie robi różnicy, czy otwiera ją nadciśnienie czy podciśnienie.