gondoljerzy

Przepraszam, mój błąd.

Ciekawy pomysł na spacyfikowanie mocno przewymiarowanego kotła. Dwie komory-paleniska różnych rozmiarów. Mniejsza może być na okres przejściowy, większa na zimę, a w razie epoki lodowcowe jazda na dwie. Tylko co z niekontrolowanym wentylowaniem kotła przez pusty ruszt i pustą komorę? Na czas palenia w jednej komorze zostawiasz zapchany i zapopielony ruszt w komorze nieużywanej? Ale przecież przekładasz żar, więc jest spore prawdopodobieństwo odsłonięcia rusztu.

Chyba podejmujesz próbę pogodzenia ognia z wodą. Pojemność cieplna, żarowytrzymałość i izolacyjność. Chyba nie ma materiału spełniającego wszystkie kryteria (albo jest, tylko nas nie stać). Może zrób warstwowo? W środku twardy beton, a z zewnątrz izolacja?

Uszczelnij drzwiczki, bo w razie większej wichury rozpali Ci się cały zasyp w sposób niekontrolowany i możesz mieć problem. Poprawa ewentualnego ciągu to jedno, ale niekoniecznie pomoże, skoro ciąg z założenia ma tutaj omijać komorę zasypową. Co do zmniejszania zasypu, ja bym go spłycił, czyli pozostawił szerokość i wysokość, a zmniejszał grubość (głębokość). Jeśli wymieniane w dyskusji metody nie pomogą na dymienie, można jeszcze próbować przesypywać i uszczelniać węgiel trocinami.

Obstawiam, że drewno na rozpałkę, a potem czarne złoto? Miarkownik to termostatyczny regulator. Za pomocą łańcuszka otwiera tę klapkę na dolnych drzwiczkach. Czy u Ciebie klapka w drzwiczkach jest stale uchylona? Czy zamykasz na głucho? Czy odcinek komina przechodzący przez nieogrzewane pomieszczenia jest zaizolowany cieplnie? Dlaczego te pytania? Ciąg w kominie powstaje gdy gazy w kominie są lżejsze niż gazy na zewnątrz komina. Jeśli palisz drewnem i podajesz dość powietrza do spalania, to sporą część produktów spalania stanowi para wodna, lżejsza od powietrza. Ciąg się robi aż dudni. Gdy palisz węglem, to on po odgazowaniu węglowodorów zmienia się w koks. Produkty spalania koksu to głownie dwutlenek węgla, który jest cięższy od powietrza. Gdy komin będzie ciepły, a lepiej gorący, to będzie ciąg. Gdy komin będzie zimny - ciągu nie będzie. Co do czyszczenia, sprzedający mógł sobie mówić co tam chciał. Ja bym ci radził czyścić komin częściej. Pożar sadzy w kominie nie jest pożądanym zjawiskiem.

Czym karmisz ten kocioł? Czy kocioł ma jakiś sterownik, dmuchawę, miarkownik? Czy komin jest ciepły na całej swojej długości? Czy komin nie przebiega przez nieogrzewane poddasze? Jak dawno komin był czyszczony?

Z tego co czytam, to bezpośrednio na wełnę leżącą od góry na stropie (dachu) można dać wyłącznie folię o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Pierwsza lepsza folia, albo żółta folia z alle... to folie paroizolacyjne. Te folie się daje od ciepłej, wewnętrznej strony przegrody.

Kolejny przyrząd do utylizacji drewna? Na tej samej stronie masz taki sam i tak samo marny utylizator za 1 tyś. taniej. http://www.tanieogrzewanie.pl/ekologiczny-kociol-piec-zasypowy-na-drewno-i-wegiel-grizzly-10-12-kw

Nie wiem czy dać płaszcz wodny. Za mało w tym temacie eksperymentowałem, żeby głosić aksjomaty. U siebie wyłożyłem całą komorę szamotem, a pod szamotem płaszcz wodny. Drewno zdecydowanie chętniej się rozpala w górę komory, niż gdy tego szamotu nie było. Tylko u mnie idzie samo drewno, a Ty planujesz mieszanki. Zdarzało mi się przy mrozach dodawać węgla i wtedy jest większe uszczelnienie zasypu. Ale ja te eksperymenty źle wspominam. Szamot z marketu za słaby jest dla żaru z węgla.

Prosty jak konstrukcja cepa, więc tani, ale zdecydowanie nie do drewna i tym bardziej nie do sosnowego. Żywice z iglaków dopalać, to i niejeden kocioł ,,do drewna" nie potrafi.

To w końcu jak: PW regulowane razem z głównym, ale jednak nie zamykane do końca? To może nie kombinuj na siłę i daj oddzielną regulację PW? Chociaż rozumiem ideę proporcjonalnej regulacji. Do jakiego paliwa chcesz dedykować kociołek? Bo dla węgla, to ja bym dał głębszy popielnik i ruchomy ruszt, a dla drewna to bym z popielnika całkiem zrezygnował. Z rysunku wynika, że płaszcz wodny będzie dopiero w wymienniku. Zawartość komory zasypowej bez jakiegokolwiek chłodzenia będzie miała tendencję do rozpalania i odgazowywania. Może się zdarzyć, że na samym powietrzu wtórnym będziesz palił. Izolacyjny materiał ogniotrwały to moim zdaniem dobry pomysł na dopalanie gazów. Sam tak sobie zrobiłem przerabiając kocioł do drewna i nie żałuję. Dałem płytę ceramiczną, która nie jest tak wytrzymała mechanicznie jak szamot, ale jakoś już 6 sezon działa. Płyty coraz mniej, ale nadal nie muszę palić na 100% żeby w kanale był żar. Jedno ale: ja przerabiałem kocioł i nie miałem miejsca. Gdybym wymyślał od zera, to zrobiłbym okrągły kanał dopalający z twardszej ceramiki, a izolację dopiero za tą ceramiką. Coś jak Rocket Stove. P.S. Podobnie prowadzone powietrze wtórne miał jeden, nieprodukowany już kociołek DS. Bodajże IRLEH.

Nie doczytałeś, że podstawowe paliwo to orzech?

Typowa sytuacja, gdzie ocieplono domek, a instalacja CO pozostała z czasów wcześniejszych. Ale to nie jest minus dla instalacji. Ze swojej strony odradzałbym wymianę grzejników. Dzięki nim instalacja ma sporą pojemność wodną i sporą bezwładność działania. Ma to minusy, ale ma też plusy. Wolniej się to nagrzewa, ale też wolniej wychładza. Poza tym, jeśli domek jest z lat 70tych, to pewnie instalacja działa grawitacyjnie. To te jest zaleta, bo w razie braku prądu można napalić i mieć w domu ciepło. Też mam dom z czasów Gierka, a docieplony za prezydentury Bolka. I też kocioł olejowy. Robiąc swoje przeróbki w ostatnich latach zachowałem całą starą część instalacji, wraz z jej grawitacyjnym działaniem. Na dzień dobry można zapytać, czy aktualny kocioł jest górnego spalania? A jeśli tak, to czy palenie węglem odbywa się metodą od góry? Jeśli nie, to można popróbować. Tylko trzeba by regulator ciągu w kotle mieć (miarkownik termostatyczny lub elektroniczny) i powietrze wtórne doprowadzić. Dmuchawy większość ludków odradza. Jeśli mimo wszystko zmiany, to najprostsze i najtańsze inwestycyjnie było by dokupienie palnika na pellet do kotła olejowego. Zwłaszcza, że kociołek olejowy jest prawie nowy. Tylko trzeba się liczyć z kosztem pelletu, ale wygoda większa niż teraz. Inna opcja - do aktualnej instalacji i kotła dołożyć bufor (duży zbiornik wody). Kocioł niech grzeje bufor, a instalacja niech bierze z bufora ile dla domu potrzeba. Kolejna opcja - wymiana kotła na ekogroszkowy.

Mam wrażenie, że się zagalopowałeś w wyciąganiu wniosków ze swoich doświadczeń. Kocioł nie jest ten sam, bo po przeróbce na GS masz mniejszy i lepiej dogrzany zasyp, masz też większą powierzchnię wymiany ciepła. Jeśli to ma być ten sam kocioł, to ja od jutra mogę uchodzić za murzyna. Z całą resztą można się zgadzać, ale nie generalizuj o wyższości GS czy DS.

Nie masz przysłoniętego rusztu za przegrodą? Nie wentyluje Ci tam kociołek nadmiernie, z pominięciem zasypu?

Może żeliwny sztabkowy da się dopasować? Ma tę zaletę, że każdy kawałek jest oddzielny i nie ma naprężeń przy nierównomiernym nagrzaniu. W razie przepalenia, pęknięcia, wymieniasz tylko uszkodzony element, a nie wszystko.

Sam sobie odpowiedziałeś. <_<

Z Twoich wypowiedzi wynika, że jesteś laikiem i zrobiłeś CO od podstaw. Może daj więcej informacji o kotle i instalacji, bo tu wróżbitów ze szklanymi kulami nie ma. Jeszcze nikt nie zaproponował, że może grzejniki za małe i przez to się kocioł przegrzewa.

Jak pamiętam ze szkoły, to podciśnienie w zwężce jest zależne od kwadratu prędkości przepływu przez zwężkę. Czyli zwężka nie będzie zasysać w stałych proporcjach. Do tego dochodzą jeszcze różne temperatury gazów. Nie życzę źle, ale daj Ci Bożę wstrzelić się w kompromis, czyli palnik działający optymalnie w najczęściej występujących warunkach pracy.

A co ma prędkość wody w obiegu do wydzielania kondensatu? Liczą się temperatura ścianek i skład spalin. Gdy są z nadmiarem powietrza, to i 30 stopni w kotle może nie wywołać kondensacji. Przy niedomiarze powietrza kondensat wydzieli się przy dużo wyższych temperaturach. Ile czasu palisz w MPM z temp. powrotu 35 stopni? Macałeś, czy nic złego nie dzieje się z blachą w dolnej części wymiennika ciepła?

Można też odbierać ciepło w kanałach opadających i wtedy niepotrzebne zawirowywacze i cuda wianki, ale jakoś prawie żaden producent kotłów nie przyjmuje tego do łba. W przypadku palenia koksem w stalowym kotle z dość rozbudowanym wymiennikiem (w porównaniu do starych koksiaków) to ja bym był ostrożny z zawirowywaczami. Komin musi swoje ciepło dostać, a przy koksie powinien go dostać więcej, bo spaliny bez pary wodnej są cięższe. Inwestycja w czujniki czadu też by się przydała. lepiej na zimne dmuchać niż zrobić sobie kuku.

Prezesadi, ty słuchaj rad heso, bo z przedpiszących on jeden tu wie co pisze. Kluczem jest ciepło. Komin i okap muszą być cieplejsze od otoczenia, żeby powstał w nich ciąg. Dym zawiera cząsteczki stałe i po ostudzeniu może być cięższy od powietrza. To dlatego robią się cofki w kominach. Poszukaj sobie fotek kominków otwartych z wiszącymi nad paleniskiem okapami. Nigdzie nie zostawiają takich odstępów jak u Ciebie.

To zdecydowanie nie jest kocioł do spalania drewna. Drewno można w nim skutecznie zdymiać, trując przy okazji cała okolicę. Ma palnik na ekogroszek i to powinno być podstawowe paliwo. Nie traktuj tego rozwiązania jak dwa piece w jednym, bo dodatkowa komora nie jest odizolowana od komory z palnikiem. Będzie się wentylować w niekontrolowany sposób i tak naprawdę może posłużyć tylko do awaryjnej utylizacji opału. Nieprzemyślana konstrukcja. Pomysł na spalanie zrębki w sytuacjach gdy nie ma Cię w domu wcale nie jest taki zły. Jeśli masz dostęp do dużej ilości taniego drewna, to prawdopodobnie masz też dostęp do gałęzi, ścinek itp, z których można zrobić zrębkę. Wysoki koszt kotła to też sprawa względna. Inwestujesz w swoją wygodę, jeden raz na wiele lat. Co do zapotrzebowanie na moc, też mam dom ocieplony warstewką 5cm styropianu, około 200m ogrzewanych i kocioł o szacunkowej mocy 14-16kW daje sobie radę. Moc szacunkowa, bo kocioł przerabiany i ma zdławioną moc, a spalam w nim drewno. Pierwotnie miał 28kW i palenie w nim w cieplejszych okresach przejściowych było upierdliwe. Dławiłem moc, w kotle i kominie syf, a w domu i tak było za ciepło.

Nie napisałeś czym palisz, ale Hamech jako DS do spalania drewna ma ewidentny błąd konstrukcyjny - ruszt pociągnięty pod kanał szamotowy. Przy spalaniu drewna lub grubym sorcie węgla może tam się zdarzać nadmierne wentylowanie powietrzem pierwotnym. Może stąd temperatura spalin 120-140? Piszesz, że teraz powstał czterociągowy wymiennik przez dobudowanie ścianki w komorze zasypowej. Czyli ograniczyłeś dość mocno rozmiary komory zasypowej, ale dzięki szamotowi mogła wzrosnąć temperatura w samej komorze zasypowej. Szamot nie opiera się o płaszcz wodny, jest ogrzewany z dwu stron, więc może się lepiej rozgrzać, niż ta namiastka kanału dopalającego zrobiona fabrycznie. Trudno zgadnąć ze 100% pewności, dlaczego efektywność aż tak ładnie wzrosła. Większy wymiennik, lepsze warunki spalania, może lepiej trafiłeś z powietrzem wtórnym? Jedno, o co bym się martwił przy temperaturze spalin 70-90, to komin.

Moseft czy mosfet?