gondoljerzy

Ale czy przy takim rozwiązaniu kocioł da radę ogrzać cały bufor, czy tylką tę górną połówkę?

Dwa połączone kominy mają większą powierzchnię odbioru ciepła od spalin niż jeden komin o takim samym przekroju. Spaliny się bardziej wychładzają , lub inaczej mówiąc trudniej nagrzać taki podwójny komin. Skuteczność łączonego komina będzie mniejsza niż odpowiednio dużego jednego.

Ja mam trzy kondygnacje po jakieś 70m każda, dom z czasów komuny, ściany półtora pustaka i 5cm styropianu, plastikowe okna. Kocioł olejowy 20kW daje radę to ogrzać bez problemu. Gdybym miał palić ciągle w piecu dolnego spalania to po co miałbym kupować mocniejszy niż 20kW? Przecież olejowy nie pracuje cały czas, tylko cyklicznie. Więc do ciągłego palenia powinienem dać mniejszą moc? Co do tego nietrawienia drewna przez U-24 to prawda. W instrukcji piszą żeby palić w nim niskokalorycznym węglem o krótkim płomieniu. Drewno daje długi płomień, węgiel wysokokaloryczny też. Dlatego pisałem o piecu zrobionym według idei U-24, a nie tak samo jak U-24. Zastanawiające jest u Ciebie to dymienie kotła. Czy próbowałeś palić niedużą ilością opału w kotle, krótko i dośc ostro? Tak żeby się solidnie hajcowało, bez kiszenia i zamykania dopływu powietrza. Czy wtedy też dymi? Zastanawia mnie też jakim cudem zamknięty piec zagotował wodę? Czy to instalacja grawitacyjna ze zbyt małymi przekrojami rur? Czy może piec jest nieszczelny?

Czy Zębiec, na którego sobie ostrzysz zęby, nie ma wyczystki pionowego kanału od góry? Na rysunkach i zdjęciach figurujących w sieci jest tam wyczystka. Piszesz że nowy kocioł to ma być dolniak i palony także drewnem, więc jakaś dysza dopalająca z szamotu lub żarobetonu by się w nim przydała. Do tego jeszcze piec ma być czyszczony od przodu. Moim zdaniem jesteś skazany na konstrukcję spawaną na Twoje indywidualne zamówienie, Np jakaś krzyżówka z obiegiem powietrza i spalin jak w Viadrusie U-24, chociaż akurat on ma krótką drogę spalin, ale chodzi o ideę komory zasypowej z jednego boku kotła, a kanałów spalinowych z drugiego boku. Wtedy jest możliwość wykonania dojścia do wszystkich kanałów i do zasypu od przodu.

Przy wypalaniu bez wody w kotle można przy okazji wypalić farbę, którą kocioł jest zabezpieczony po zewnętrznej stronie. Gdy się dobrze rozpali to podda się nawet farba na zewnętrznym pokryciu blaszanym. Estetyka spalonej farby z pewnością zachęci potencjalnych nabywców. :-)

Gdy się dobrze pali, może i tak, ale pamiętam swoje własne ,,niedobre palenie" 15-20 lat temu i smoła mi się do kotła z komina nie wlewała. Może dlatego że komin mam z cegły. Przewodność cieplna cegły 0,8, przewodność betonu 1,7 , a kamienia 2,5-3,5. Ogrzanie wnętrza kamiennego komina do sensownej temperatury wymaga palenia ciągłego i to pewnie ze sporą temperaturą spalin idących w komin. Ale może niepotrzebnie zużywamy tu swoje klawiatury, bo autor tematu jeszcze nie określił z czego ma zrobiony komin.

Zastanawia mnie czy smoła w kominie i piecu wzięła się z nieumiejętności palenia, czy może komin tak jak i ściany jest wymurowany z kamienia?

Ciekawe i pouczające. Pierwszy artykuł o indykatorze koloru dymu ma interesujący morał: Urządzenie bardzo przydatne, ale według autora nie rozpowszechni się z powodu ułomności ludzkiej natury. Drugi artykuł wyjaśnia właściwie to samo z czym nieskutecznie walczą do dzisiaj niedouczeni producenci kotłów. Jak zrobić dobre palenisko wiadomo było już 100 lat temu, a do dzisiaj mało kto robi to naprawdę dobrze.

Czy prawa autorskie po 32 latach od wydania jeszcze są ważne? Co do tych ,,bogatych" i palenia opałem z najmniejszą liczbą pośredników to mam wrażenie że zakup drewna w wałkach, samodzielne pocięcie i samodzielne sezonowanie będzie jednym z najtańszych rozwiązań, chociaż pracochłonnym. Polska niby węglem stoi, ale patrząc na ceny to pośredników od kopalni do składu opałowego musi być sporo. Osobiście kiedyś opalałem dom węglem i najbardziej upierdliwe było nie palenie czy dokładanie opału, ale pozbywanie się popiołu. Nie chciałbym do tego wracać. Popiołu po drewnie jest mniej i rozsypię go w ogródku.

Dzięki. Słuszna uwaga! Co prawda chodzi o końcówkę komina, tak ze 2m długości, sterczącą nad pochyłym dachem. Szanse na osiągnięcie tam temperatury cegieł ponad 100 stopni przy nawet ostrym paleniu są niewielkie, ale lepiej dmuchać na zimne niż się sparzyć.

Pabloz90, pisałeś gdzieś tam wcześniej, że masz nieocieplony komin. Może warto by go podwyższyć i ocieplić, bo ciąg bierze się z masy ciepłych spalin w kominie. Czym cieplejsze spaliny w porównaniu do temperatury powietrza na zewnątrz tym ciąg będzie lepszy. Istotne może być także płynne przejście między poziomo wychodzącą rurą spalin z pieca a pionem komina. To nie powinno być połączenie 90 stopni tylko np po drodze kolano 45 stopni i wejście w ścianę pod kątem w górę, albo dwa kolana po 30 stopni i wejście w komin rurą odchyloną od pionu na 30 stopni. Będzie trochę problemów z wykonaniem i czyszczeniem, ale spaliny będą miały łatwiej wylecieć w górę. Sam będę w tym roku jechał pierwszy sezon z Buderusem 32D. Prawie to samo co twój kocioł, a komin mam 15x15 tylko że około 11-12m wysokości (dom z lat osiemdziesiątych, też dostałem w spadku, a mieszkam od kiedy stoi :-) ). W instrukcji dla mojego kotła są opisane dopuszczalne wymiary komina i wychodzi, że czym komin węższy, tym musi być dłuższy, Moje wymiary są gdzieś na granicy dopuszczalnej i czytając o Twoich kłopotach trochę się obawiam o swoje ogrzewanie. Na pewno będę ocieplał styropianem końcówkę komina wystającą z dachu. Co do zmniejszania mocy kotła. Zauważ, że kotły tej serii o mocy 25-28kW różnią się od 20kW głównie głębokością komory zasypowej, a przez to długością rusztu i paleniska. Szerokość kotłów, ich wysokość, wylot spalin są praktycznie takie same. Powierzchnia wymiany ciepła też się niewiele różni.

W kąciku przeznaczonym dla kotłów zasypowych pytasz o kocioł automatyczny z podajnikiem HEITZ EKO JUNIOR. W takim razie ze swojej strony podam konkurenta: Sztoker mini 15kW. Według danych technicznych producenta ma modulację mocy od 1 do 15kw. Chyba bardziej pasuje do małego mieszkania od typowego kotła z palnikiem retortowym. Ceny podobne.

Pozwalam sobie na odgrzanie tematu i zamieszczenie nieco zmodyfikowanego schematu instalacji. Przyjrzałem się dokładniej swoim rurom w piwnicy. Zauważyłem że przy przeróbce instalacji na zamkniętą część dawnego układu grawitacyjnego rozprowadzenia wody na piony została wycięta i zastąpiona cieńszymi rurami. Przyjdzie więc chyba zrezygnować z pomysłu przywracania grawitacji. Pytania laika hydraulicznego do poniższego schematu: Czy zawory kulowe i mieszające 1 cal wystarczą do otwierania i zamykania przypływu dla kotła 28kW? Uprzedzam pytania dotyczące bezpieczeństwa: zawory ciśnieniowe, naczynie wzbiorcze i wężownica schładzająca kocioł węlowy będą w systemie. Wszelkie sugestie mile widziane.

Obiecane obrazki. Kociołek przyjechał na palecie, solidnie do niej przyśrubowany i okręcony folią. Po usunięciu folii ukazało się to. Ukazało i zapachniało okrutną spalenizną. W komorze zasypowej i w kanałach dymnych smoła i sadza. Kanał szamotowy też czarny. Jedynie dwie pochyłe cegiełki zamontowane w świetle kanału są czyste. Otwory w bocznych ścianach kotła, te z powietrzem dopalającym wyglądają na nieużywane. Obrotowe blaszki nie mają nawet zarysowań. Sądząc z pozostałości w kotle chyba palono węglem. Ten pionowy ruszt uchylny przyjechał zdaje się w niewłaściwej pozycji. Po wstępnych oględzinach zabrałem się za rozkręcanie. Musiałem rozmontować w miarę możliwości wszystko, żeby odchudzić kocioł. Mam wąskie schody do piwnicy i do tego z zakrętem. Po rozbiórce kocioł został wniesiony do piwnicy praktycznie w dwie osoby. Ruszta w komplecie. Po wymontowaniu rusztów za drzwiczkami robi się całkiem spora przestrzeń. Spokojnie można by w drzwiczki zamontować palnik na pellety. Wejście i wyjście wody z kotłą ma potężną średnicę - 70mm. Na te wyjścia są przykręcone adaptery/przejściówki z nagwintowanymi końcówkami chyba półtora cala. Różnica jest ogromna i najlepiej widać ją po odkręceniu adaptera. Po ogołoceniu kocioł został z przygodami i nie bez strat (uchrupana drewniana półka w rogu zakrętu schodów) zniesiony do piwnicy. Specjalnie do przenosin obudowałem go czymś w rodzaju nosidła z desek. Stoi już w docelowym pomieszczeniu, tylko nie w docelowej pozycji. Z tyłu ściana z kanałami kominowymi i żółty kocioł olejowy, który zostaje i ma pracować równolegle jako opcja. Mam pytanie do doświadczonych użytkowników tego typu i podobnych kotłów. Czy mój egzemplarz wygląda na używany jeden rok (tak twierdził sprzedający) czy może na więcej? Swoją drogą , elementy takie jak zawiasy drzwiczek, sznury uszczelniające, połączenia kołkowe rusztu czy klapa nad czopuchem wyglądają na niezużyte. Jak dotąd nie znalazłem jeszcze niczego do wymiany, no, może poza termometrem pokazującym 60 stopni. Nie wiem też w jakiej kondycji jest miarkownik.

Witam. Trochę może spóźniona będzie moja odpowiedź, ale około tygodnia wstecz kupiłem używany kocioł Logano s111 32D. Wczoraj dotarł do mnie na palecie, a dzisiaj go rozbieram żeby wtargać do piwnicy. Szamotki zwisają mu dokładnie tak samo jak w Twoim kotle. W trakcie demontażu robię zdjęcia i wieczorem postaram się kilka ciekawszych tutaj podrzucić.

Wyszukiwarki używałem i jakoś niczego prostego nie znalazłem. Kocioł węglowy zazwyczaj jest w otwartym układzie i połączony z resztą instalacji wymiennikiem. Ja kupiłem kocioł o wytrzymałości 2,5 bara i chciałbym go podłaczyć bezpośrednio. Wyraźnie też napisałem, że póki co chodzi mi o ideę. Stąd nie rysowałem zabezpieczeń i dodatkowych przygwizdów.Co do ładowania bufora to gdy zawór mieszający ograniczy pobieranie ciepłej wody z kotła węglowego pompowana woda popłynie przecież do bufora.

Witam. Przymierzam się do przeróbki mojej kotłowni i chciałbym skonsultować z Wami moje pomysły. Instalacja w domku jednorodzinnym z lat 70-tych. Dawniej tylko kocioł węglowy w układzie otwartym. W latach 90-tych przerobione na kocioł olejowy i instalację zamkniętą. Większość rur i żeliwne grzejniki została bez jakichkolwiek zmian. Teraz chciałbym do tego kotła olejowego dostawić kocioł na drewno/węgiel z buforem ciepła, a wszystko w możliwie najprostszy sposób. Schemat instalacji jest poniżej. Idea jest taka: pracuje albo jeden kocioł, albo drugi. Kocioł zasypowy jest przewymiarowany i gdy jest uruchomiony pracują obie pompy. Jedna pompa ładuje bufor, druga pompa przez zawór trójdrożny pcha wodę do instalacji. Zawór trójdrożny z odpowiednim sterowaniem reguluje temperaturą wody kierowanej do instalacji. Gdy kocioł węglowy naładuje bufor i zgaśnie wyłacza się pompa ładująca bufor i teraz woda z bufora będzie zasysana przez pompę zasilającą kaloryfery. Przepływ wody przez kocioł węglowy powinien zostać zatrzymany przez odpowiednio dobrany zawór zwrotny ze sprężynką. Gdy temperatura bufora spadnie i kocioł węglowy nie zostanie odpalony właczy się automatycznie kocioł olejowy. W sytuacji braku prądu i wyłączenia obydwu pomp liczę na zadziałanie grawitacyjne instalacji, a dla bezpieczeństwa chcę dodać do kotła zasypowego zewnętrzną wężownicę schładzającą. Oczywiście, dobrze by było, żeby kotły miały odpowiednie układy zabezpieczające temperaturę powrotu itp, ale w tej chwili chodzi mi tylko o ideę: czy taki pomysł na połaczenia ma sens, czy może popełniam jakiś prozaiczny błąd? Np: czy zawór zwrotny ze sprężyną zatrzyma przepływ przez kocioł węglowy? Czy są zawory z różną twardością sprężyn?

Dzięki za odpowiedzi. Viking Bio na pewno jest ciekawym palnikiem, ale jego cena dość skutecznie mnie odstrasza. Bardziej przystępne dla kieszeni są produkty Ecofire lub Kostrzewa. Jak na razie bryknąłem na głęboką wodę i kupiłem Buderusa S111 32D z dolnym spalaniem. Korci mnie dolne spalanie, a według instrukcji jest szansa że S111 pociągnie na kominie 15x15cm i 12m wysokości. Dopuszczalne ciśnienie wody w tym kotle to 2,5bara.

Myślałem o tym, ale mam obawy. Mój kocioł olejowy jest stalowy i ma 15lat. Według serwisanta może w każdej chwili pociec. Chociaż to mogła by być ciekawa opcja: zostawić kocioł olejowy z dołożonym palnikiem na pelet, a równolegle z nim podłączyć jakiś kocioł zasypowy z buforem. Zasypowym podpiąć się pod ten drugi kanał dymny 15x15 i spokojnie czekać na awarię olejowca. Serwisant swoje wie, ale nieomylny nie jest. Różne rzeczy już świat widział, może ten kocioł pociągnie jeszcze kilka lat?

Witam wszystkich. To moja pierwsza wypowiedź na forum i oczywiście od razu pytanie z wyborem kotła. Dom 210 metrów kwadratowych z lat 80tych, półtora pustaka + 5cm styropianu, ale styropian nie wszędzie położony. Okna dość szczelne plastikowe, instalacja stalowa, dawniej grawitacyjna, ale przerobiona na zamkniętą, kaloryfery w większości żeliwne. Od 15 lat dom ogrzewany olejem, kocioł 20kW bez problemu dawał sobie radę nawet przy solidnych mrozach. Temperatura w domu około 20 stopni. W kominie wkład nierdzewny, ale dość wąski. Muszę wdrapać się na komin i zmierzyć, na oko średnica 12-14cm. Komin ma wysokość rzędu 12m. Jest też drugi kanał ,,dymny", obok tego z wkładem, teraz nieużywany, rozmiar 15x15 ze zwykłej cegły. Koszt ogrzewania olejem w ostatnich latach zwyczajnie zabija, stąd decyzja przejścia na tańszy opał. Gazu nie ma i nie będzie. Do głowy przyszły mi pelety, ale wolałbym nie uzależniać się znów od jednego rodzaju paliwa i mieć możliwość palenia także w bardziej tradycyjny sposób. Obok domu spora działka, co roku jakieś drzewo idzie pod piłę. Nie bardzo też chcę wydawać kwoty rzędu 10tyś zł na gotowy kocioł. Raczej oddzielnie kocioł zasypowy, a do niego oddzielnie palnik na pelet. Powinno wyjść taniej, a z montażem sobie poradzę. Po głowie chodzi mi jeszcze dodanie do kotła jakiegoś bufora, miejsca w piwnicy mam sporo. Nie mogę się zdecydować jakiego typu kocioł wybrać. Pierwsza myśl to był tradycyjny żeliwiak z górnym spalaniem. Wiadomo: solidny i na lata. Przed kotłem olejowym dom był ogrzewany zwykłym, stalowym górniakiem na węgiel, więc doświadczenie jakieś tam jest. Palnik na pelet w dzrwiczki, albo pod spód i palimy. Ale zacząłem czytać tutaj, na innych forach i mam mętlik we łbie. Dowiedziałem się o możliwości palenia w piecu górnym od góry i o istnieniu kotłów z dolnym spalaniem. Dawniej gdy paliłem w kotle to ,,tradycyjnie", od dołu: papier, drewienka, trochę węgla, więcej węgla, a z komina jak z krematorium. Teraz kusi mnie kociołek z dolnym spalaniem, że proces spalania lepiej kontrolowany itp. Tylko czy taki piec będzie się nadawał do nieregularnego przepalania? Czy nie będzie bardziej kłopotliwy w obsłudze? I czy ma sens dokładać do niego palnik na pelet? Dolne spalanie chyba bardziej pasuje do palenia ciągłego, bez przerw, a gdy zrobię bufor ciepła, to mógłbym jednorazowo napalić solidnie np węglem, nagrzać bufor i niech tam sobie w piecu wygasnie. Jak się bufor podstudzi to pójdę i napalę znów, albo jak leń mnie najdzie to niech się załączy palnik na pelety. Wybór kotła utrudnia fakt, że w mojej instalacji jest na kotle ciśnienie 1,8 bara (piwnica, parter i dwa piętra). Chcąc podłączyć kocioł bezpośrednio, a chciałbym przynajmniej częściowo przywrócić opcję obiegu grawitacyjnego, kocioł musi takie cisnienie wytrzymać. Z żeliwiakiem nie ma problemu, ale stalowe kotły w większości maja maks ciśnienie 1,5 bara. Jeszcze jeden znak zapytania to komin. Czy piec z dolnym spalaniem pociągnie na cienkim wkładzie nierdzewnym? Czy pociąnie na takim wkładzie górny żeliwiak z mocą rzędu 20kW? Podobno do peletu lepiej żeby był taki wkład w kominie. Czy przy dość słabym ciągu nie będzie problemów ze startem palnika na pellet zamontowanego w kotle z dolnym spalaniem? Zwłaszcza w okresie wiosny/jesieni, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest małe. Aktualny olejak potrafi się w takim przejściowym okresie cały dzień nie uruchamiać, dopiero póżno wieczorem, albo wogóle nad ranem. Jednym słowem mnóstwo znaków zapytania i trochę strach podejmować decyzję.