mac65

Problem polega na tym że przy znikomym odbiorze ciepła przez budynek kocioł więcej stoi niż pracuje ale paliwo już jest na ruszcie i jest podgrzewane od wcześniejszej dawki a przy braku dostatecznej ilości powietrza gazy z paliwa nie zapalają się lub zapalają częściowo i to powoduje niezupełne spalanie ( sadza ) . Te gazy to w dużej części podsuszony węgiel i smoła . W dobrych mocnych węglach jest tego dużo więcej niż w węglach mało kalorycznych .Stąd problem smołowania i sadzy .Na styku świeżej porcji paliwa i żaru to zjawisko będzie zawsze występowało w tłokowcach czy w palnikach rynnowych chyba że zastosuje się stały nawiew a powstałe gazy zmusi do przejścia i wypalenia w strudze ognia z głównej części palnika . Do tego potrzebny jest ukierunkowujący spaliny deflektor nad paleniskiem i stały modulowany nadmuch . Z tego co widzę to właśnie rynna i tłok ma problemy z małymi mocami pracy kotła . Marek a jaki masz palnik i na ile pozwala Ci sterownik w kwestii nadmuchu ?

Zmieniło się tylko tyle że mocny eko na taką g..ą zimę to nieporozumienie . Jak go zwilżyłeś to zmieniłeś tylko tyle że część energii idzie na dosuszanie samego paliwa a mokre paliwo lepiej się koksuje a ponadto wiąże bardzo drobną frakcję co zapobiega dymieniu . Zostawił bym ten eko na prawdziwe mrozy a teraz popalił jakimś marnym miałem albo brunatnym 18 - 20 kj . Szkoda marnować dobrego paliwa .@ Timon wyjaśnił Ci jak to działa . Mocny węgiel potrzebuje fest powietrza a to można osiągnąć tylko ostro paląc a jak tu ostro palić przy 0 C na zewnątrz. Nie marnuj dobrego eko i nie niszcz kotła wilgotnym opałem . Dobrze że to opisujesz ale nie tędy droga do sukcesu . Pozdrawiam

Kiedyś nieświadomie kupiłem sterownik do dmuchawy SP-5 z firmy elektronics . Główna zaleta tego sterownika to regulacja nadmuchu co 1 % w zakresie 30- 100 %. Przedmuchy mam wyłączone bo kocioł nie wchodzi prawie wcale w podtrzymanie . Dmuchawa pracuje z modulacją mocy w momencie kiedy wchodzi w podtrzymanie w zakresie ustawionej histerezy . Nadmuch mam 32 % dla dmuchawy RV 14 ( to też ważne bo dmuchawce mają różną moc ) Obroty minimalne to 30 %- spada na nie w momencie kiedy dochodzi do zadanej w zakresie 4 C ( tyle mam ustawioną histerezę ) Temperatura ustawiona CO to 60 C . Ty możesz mieć za duży nadmuch a co do ustawień to bywa różnie zależy od typu sterownika i dmuchawy . Ustawić dmuchawę nie jest prosto bo zawsze to jakiś kompromis pomiędzy wydajnością kotła a czasem spalania . Generalna zasada jest taka że po otwarciu górnych drzwiczek przy pracującej dmuchawie spaliny nie mają prawa wydostawać się na kotłownię ( test papierka albo świeczki ) Ciąg kominowy ma być większy niż nadmuch powietrza do kotła . Jak to sprawdzić Po około 20 minutach od rozpalenia kiedy komin już ciągnie uchyl na ok 1 cm górne drzwiczki (zasypowe ) i przystaw do szczeliny zapaloną świeczkę albo zapalniczkę . Jeśli płomień będzie zasysany do kotła to nadmuch jest ok . Zwiększając obroty dmuchawy możesz sprawdzić kiedy spaliny zaczną być wydmuchiwane z kotła i tego progu nigdy w ustawieniach nie wolno przekraczać bo będzie wywalać spaliny przez wszelkie nieszczelności w kotle i kominie . Regulacja w dół jest o wiele prostsza bo wystarczy obserwować czy na kotle wzrasta temperatura a obroty zmniejszać do momentu kiedy temperatura na kotle się zatrzyma . Do małych kotłów powinny być małe wentylatory . Moja rv 14 jest i tak za duża do tego co potrzebuje ale jak się rozsypie to kupię coś takiego http://www.mplusm.com.pl/wpa-097.html Ta powinna być ok i przynajmniej większy zakres regulacji w zakresie tak małych mocy kotła .

A ja bym sobie wybrał coś takiego i miał święty spokój zasyp rozpal ustaw temperaturę i zapomnij o kotłowni na parę dni . http://hurtowniagrzejnikow.pl/kotly-na-paliwo-stale/108081-kociol-ogniwo-eko-plus-10.html Zakres mocy zaje..y .3-14 kw

robbob A jakim granulatem siostra pali w tym kotle że wchodzi jej 15 kg . Jeśli 15 kg to pewnie kostką albo przynajmniej grubym O1 . Im grubsze będzie paliwo tym jego gęstość zasypowa będzie mniejsza nie mówiąc już o tym że im grubszy granulat tym trudniej go rozpalić od góry a łatwy przepływ powietrza z wentylatora jeszcze bardziej pogarsza sprawę . Jeśli granulat jest gruby to należy go zagęścić drobnicą , może być nawet wilgotny miał na wierzch zasypu . W swoim kotle zmniejszyłem tak palenisko że wchodzi mi również 15 kg paliwa ale jest to 10 kg O2 i 5 kg miału -tzw odsiewki ( muszę to wypalić ) ale czas spalania to nie mniej jak 10 godzin . Zasyp to ruszt 22x20 x 40 wysokości a dmuchawa RV 14 pracuje w zakresie 30-32 % i prawie nie wchodzi w podtrzymanie .

Zamiana pomp nie ma żadnego sensu i nie tu należy szukać przyczyny . Gdyby w instalacji zbierało się faktycznie powietrze a nie wodór to należało by poprzeglądać odpowietrzniki automatyczne czy nie sa po stronie ssawnej pompy bo wtedy powietrze mogło by się tamtędy dostawać ale jak napisałeś wcześniej gaz jest palny czyli to wodór a on powstaje na wskutek reakcji chemicznej . Pozdrawiam

Tak tak certyfikaty , zapewnienia a życie to brutalnie weryfikuje . Zawsze znajdzie się gdzieś miejsce gdzie tej powłoki nie ma lub została uszkodzona i bajka się powtarza . Łącznikiem pomiędzy metalami staje się woda w instalacji . Można poczekać może proces naturalnie się zatrzyma a może chociaż trochę spowolni . Podstawowy problem to kwasowość wody użytej do napełnienia . Najlepsza była by woda destylowana albo chociaż deszczówka no i na nowe instalacje powinien być chyba X300 ale nie pamiętam dokładnie możesz to sprawdzić w karcie produktu . Te środki same w sobie mają obojętne PH ale tak jak napisałem wyżej zależy jaka woda jest w instalacji .Poczekaj może erozja się zatrzyma . Pozdrawiam

Instalację masz jeszcze szczelną . Na własne lub nie własne życzenie zaserwowałeś sobie wytwornicę wodoru i tyle . Pomiędzy miedzią a aluminium zachodzi elektroliza a produktem ubocznym jest właśnie wodór . Z czasem instalacja się rozszczelni i zacznie kapać zwłaszcza w miejscach połączeń gwintowanych .Proces można spowolnić dodając specyfik chemiczny ale do końca to nie załatwi sprawy . Do miedzi powinieneś zastosować grzejniki stalowe albo miedziane konwektory . To co wybrałeś to bardzo złe połączenie kto Ci to doradził . Zapowietrzają się na piętrze bo tam zbiera się cały wodór z instalacji .Nowa instalacja i już skopana ech szkoda słów .

Sezon w pełni więc bardzo bym prosił o dalsze uwagi z eksploatacji tego kotła . Pieklorz czy ten niby ruszt (bo raczej bym go nazwał opłomkami ) to już standard w tych kotłach bo powiem szczerze bardzo mi się to rozwiązanie nie podoba . Pozdrawiam

Zaślepienie jednej strony palnika nie zredukuje Ci mocy kotła a tym bardziej paleniska to nie tak działa . Aby zmniejszyć moc paleniska należy zmniejszyć możliwą ilość paliwa która może brać udział w spalaniu w danym momencie a wynika to w dolniaku z powierzchni rusztu i wysokości do palnika . Powstały prostopadłościan określa ilość paliwa (uwzględniając gęstość zasypu - granulat ) z której osiąga się wymaganą moc . W przypadku Twojego kotła i wąskiego a niskiego paleniska ( według mnie) jest stworzenie konstrukcji tunelowej przypominającej spalanie w dolniaku ale z poziomą komorą zasypową . Takie spalanie wykorzystuje metodę palenia kroczącego ale z zamkniętym sklepieniem nad paleniskiem . Pozostawił bym już te cegły tam gdzie są a jedynie przykrył palenisko do góry wykorzystując te dwa podłużne płaszcze wodne jako podporę dla pokrywki . W głębi paleniska należało by pozostawić otwór nie mniejszy niż powierzchnia przekroju pierwszego ( patrząc na przepływ powietrza przez kocioł od paleniska do komina ) kanału spalinowego . Podaj wymiary paleniska i pierwszego kanału spalinowego to można to będzie policzyć i określić jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze . Pozdrawiam

Pomijając kwestię gazu to palenie drewnem w kotle CO bez możliwości zmagazynowania nadwyżki powstałej przy spalaniu tego typu paliwa to już lepiej dać sobie spokój z tym drewnem . Na bufor nie masz miejsca a chcesz palić drewnem w dolniaku . Dolniak to nie jest panaceum na smołe z drewna . Czy to będzie dolniak czy górniak czy HG nie ma to żadnej różnicy bo paliwo o jakim mowa należy spalać intensywnie z możliwością zmagazynowania ciepła .Z drewnopochodnych jedynie pelety można spalać w sposób przerywany dozując paliwo w miare potrzeb z możliwościa wygaszania palnika . Denerwuje Cię palenie w kozie a czym będzie się różniło palenie w kotle o tak małej mocy . To już lepiej kup sobie ten zbiornik albo zrób baterię butli na propan i dogadaj się z jakimś lokalnym dostawcą niech Ci dowozi co parę dni butle na wymianę bo ta inwestycja w kocioł zasypowy to marny pomysł przy tych założeniach jakie przedstawiasz .

Olej gaz , drewno sprzedaj i kup sobie to : http://www.kostrzewa.com.pl/#1000057 albo to jak tak bardzo chcesz trochę się drewnem pobawić http://www.kostrzewa.com.pl/#75

Jak znam życie to cieknie na rozdzielaczach . Co gorsza na ciepłej instalacji trudno to wykryć bo zazwyczaj odparuje albo wejdzie w peszla . Poszukał bym nacieków na przyłączach w skrzynkach rozdzielaczy .

No to do dzieła zastosuj zdobytą wiedzę w praktyce a podgotowywanie wody w rusztach się skończy .Trzeba będzie jeszcze dostroić trochę pracę dmuchawy , zazwyczaj nastawy pomiędzy 30-40 % . Powodzenia .

wszystko fajnie ale ten link jest do innego typu kotła niż ten co w temacie . Czy masz kocioł z dodatkowym płaszczem wodnym w komorze zasypowej czy komora jest regularnym prostopadłościanem bez szczeliny na dole paleniska . Jeśli tego dodatkowego płaszcza nie ma a przekrój jest jak w podanym przez Ciebie linku to masz kocioł górnego spalania czyli GS a w takim kotle technika palenia jest odmienna do palenia na ruszcie . Poczytaj to bo może popełniasz kardynalny błąd w paleniu w tego typu kotłach http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/ Kocioł należy czyścić 1 x w tygodniu a popiół z popielnika codziennie i w tym kotle nie zapomnij o tylnej dolnej wyczystce bo przy dmuchawie zbiera się tam bardzo dużo popiołu . Przyjemnej lektury .

No i właśnie te wymiary zasypu dyskwalifikują ten kocioł dla drewna . Wymiary zupełnie nie handlowe. Metry z lasu ciąć na 3 to za dużo , na 4 za mało chyba jedynie na 2 i wkładać pionowo pod warunkiem że da się tak palić . Strugać zapałki z klocków ? już by lepiej było gdyby zasyp miał np. 40 x 20 . Poza tym to niezły kocioł .

Kocioł górno - dolny to masakra z obsługą i jeszcze ten nadmuch do węgla <_< Nie prościej z miarkownikiem ciągu ? ale do rzeczy . Nie napisałeś jaki sterownik i dmuchawa ale objawy drżenia i brzęczenie dmuchawy przy dochodzeniu do zadanej temperatury to objaw zbyt małych obrotów dla dmuchawy zadanych przez sterownik .Możliwe że kondensator dmuchawy uległ uszkodzeniu albo dmuchawa jest żle dobrana do sterownika .Na początek proponuję zdemontować dmuchawę oczyścić skrzydełka wirnika pędzelkiem , sprawdzić czy bryłka węgla gdzieś nie wbiła się między łopatki . Gorsza sprawa to ten dym z kotła bo to by znaczyło że zalepiłeś sobie komin smołą drzewną a tak jest na bank jeśli paliłeś drewnem z użyciem dmuchawy . Co było powodem zagotowania wody w kotle ? Typ sterownika i dmuchawy ? Jakie nastawy nadmuchu na sterowniku (min-max)?

Przyczyny tego stanu to -za mocny węgiel / za mały odbiór ciepła z kotła ->przerywana praca nadmuchu -> niedopalone sadze w komorze spalania + powstająca i niespalona smoła wytwarzająca się podczas postoju dmuchawy + niestety duża ilość tlenku węgla -> czarny dym z komina . Recepta Zmniejszyć palenisko + mocny węgiel pozostawić na silniejsze mrozy + doprowadzić do stałego dostępu powietrza pod ruszt ( wymiana sterownika na sterownik z modulacją nadmuchu lub palenie na naturalnym ciągu ( naturalny ciąg i palenie miałem niestety nie idą w parze ) Przy głębokim i wąskim palenisku można palić na okrągło w sposób kroczący , przesuwając żar w głąb paleniska a na czysty ruszt sypać mieszankę miału z grubszym węglem np. O2 w stosunku nie mniejszym niż 1/ 4 ( szufelka miału na 4 szufelki grubszego sortu oczywiście dla naturalnego ciągu bo dla dmuchawy może być 1/3 .

Ja mam przygotowany wymiennik ze starego kotła gazowego "Zgoda Gaz 95 " Piękny wymiennik z płomieniówkami 36 sztuk i w nich zawirowywacze . Całość 2 m2 powierzchni wymiennika i nie zajmuje na podłodze więcej jak 40x40 cm . Trzeba tylko dorobić popielnik i powinno to pięknie śmigać . Jedyne co mnie powstrzymuje to brak peletu w okolicy w przystępnej cenie bo już by to śmigało a tak musze się mordować z tym popiołem z węgla -zaraza . Poszukał bym po okolicznych złomowiskach bo ludziska pięknych rzeczy się pozbywają za grosze . Zabytkowe grzejniki żeliwne , kotły gazowe , olejowe żeliwne niektóre to cudeńka aż szkoda patrzeć jak się to poniewiera .Naprawdę dla człowieka z wyobrażnią i średnimi technicznymi umiejętnościami to jak sezam alibaby . Co do tej budki szamotowej to zwróciłem na to uwagę bo jednak palenisko według mądrych książek powinno mieć wysokość 50-60 cm co zapewnia dokładne dopalenie części lotnych a taka zabudowa niepotrzebnie zbliża płomienie do palnika i nagrzewa jego samego . Wystarczył by ten deflektor co masz nad palnikiem a reszta niech będzie wolną przestrzenią . Palniki nagrzewają się same z siebie a podnosić mu temperaturę jeszcze dodatkowo to raczej może mu tylko zaszkodzić .

A nie lepiej skierować swoje wysiłki na regulację wydajności dmuchawy. Każde zatrzymanie dystrybucji powietrza w kocioł to potencjalna produkcja smoły czego i u Ciebie widzę nie udało się uniknąć patrząc na pozostałości kreozytu w kanale palnika .Osobiście swego czasu testowałem połączenie dmuchawy z miarkownikiem ciągu i nawet nieżle to działało. Polegało to na zmianie ciśnienia powietrza ale już za dmuchawą . Miarkownik otwierał klapkę upustu powietrza ( obniżał spręż nadmuchu )w miarę wzrostu temperatury na kotle . Połączenie tego rozwiązania ze sterownikiem procentowym ( regulacja nadmuchu co 1 % )dawało dość szeroki zakres modulacji a do paleniska był zawsze dostęp powietrza .Podobnie działa to w kotłach HG z wentylatorem wyciągowym gdzie miarkownik steruje dopływem powietrza do kotła .

Dolniaka to bym z tego nie robił bo i po co ale zamiast tej szamotowej budki raczej osłonił bym kawałkiem blachy ( może być piecowa ) te nieszczęsne opłomki bo na jednej fotce paleniska widać jak płomienie się rozkładają po wyjściu z palnika . Takie natrętne podgrzewanie w jednym miejscu non stop może prowadzić do przegrzania i odkładania się kamienia kotłowego w tych miejscach a samo atakowanie stałe tych miejsc popiołem z czasem spowoduje ich mechaniczne wytarcie bo to jak piaskowanie. Sprawności wymiany zwłaszcza na niższych mocach palnika najlepiej poprawisz rozbijając strugę gazów w wymienniku . Tu jest pionowy i zwykłe rozwiedzione blachy nie pomogą ale widziałem gdzieś na filmie grube łańcuchy powieszone w kanałach wymiennika które znakomicie spełniały to zadanie . Jednak widzę że palnik w kotle węglowym pozostawia wiele do życzenia a najlepiej sprawował by się w kotłach z o wiele ciaśniejszymi kanałami jak kotły gazowe albo olejowe a i sam sposób pracy palnika preferuje raczej instalacje o małej bezwładności cieplnej .

mawi Jaki dom już wiem ale napisz proszę czy te wartości na sterowniku są realne ( zwłaszcza to spalanie w kg) bo powiem szczerze że trochę mnie porażają mając na względzie ceny peletu . Przynajmniej jak to się ma w różnych stadiach nagrzewania budynku bo chyba palnik nie pracuje cały czas z mocą 14 kw . Pozdrawiam

A ty co na odwyku byłeś że po dwóch latach odpisujesz :D :D :D Dla niewtajemniczonych kotły z tematu nazywają się teraz inaczej . Dostały nowe ubranko i kto inny się do nich przyznaje a reszta to samo http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-uni-zeliwo,6,116.html Pozdrawiam

Nie jest żle a wręcz bardzo dobrze . Zimny dom to wymóg palenia non stop bez wygaszania i do takiego palenia dolniak jak najbardziej się nadaje i na taką przeróbkę bym cię namawiał . Przeróbka jest bajecznie prosta . Tak jak napisałem wcześniej wystarczą dwa kawałki blachy o grubości ok 5 mm a wymiarach szerokość nie większa niż zewnętrzny wymiar pomiędzy pionowymi palnikami .Pierwszy kawałek w kształcie prostokąta wsadzony głębiej , może być na stałe . Drugi kawałek bliżej drzwiczek musi mieć przewężenie takie jak szerokość otworu zasypowego a wycięcie musi sięgać aż do samych drzwiczek zasypowych i może być podgięte do góry tak aby lepiej było wsypywać opał . O szczelność się nie martw bo to się uszczelni samo . Można jedynie wzdłużnie przyspawać do blach od dołu kawałki kątownika dla stabilizacji blach ( zwłaszcza tej tylnej) żeby nie przesuwały się na boki . Bez

To nie jest kocioł miałowy to kocioł dolno- górny i to o potężnym palenisku , powiedział bym że jakieś 30 kw . Czystym miałem w nim nie popalisz . Paląc na ruszcie należy palić grubszym asortymentem węgla a miału używać jedynie do uszczelnienia zasypu od góry . Zmierz miarką jaka jest wysokość palników , od rusztu do dolnej krawędzi przegrody bo od tego będzie zależało jaki węgiel musisz kupić. Poszukaj w kotłowni dwóch blach do zakrycia paleniska od góry opierając na tych niebieskich płaszczach . Jak się uda zatkać to palenisko od góry to będziesz miał dolniaka . W tej konfiguracji jaka masz w tej chwili o paleniu samym miałem możesz zapomnieć . No i jak będziesz chciał korzystać z dmuchawy to wymień ten sterownik bo na dwustanowym sterowniku długo nie popalisz bez konsekwencji w postaci smoły w kominie .Dmuchawa musi mieć regulacje obrotów bo bez tego to kiszka . Na razie możesz regulować wydajność dmuchawy przysłaniając wlot powietrza na niej samej ale na dłuższą metę to i tak do bani . A ile ten smok ogrzewa metrów że potrzebuje tak dużego i wydajnego paleniska ?