mac65

Nie ma to znaczenia czym palisz bo jeżeli pod ruszt nie dostarczysz odpowiedniej ilości powietrza w stosunku do ilości powstałych palnych gazów z paliwa to te gazy się nie zapalą i każde otwarcie drzwiczek zasypowych i idący za tym dopływ świeżego powietrza do spalania skutkuje zapłonem gazów w palenisku ( wybuch gazów ) . Jeśli palisz drewnem to używaj w SWK otworów PW na drzwiczkach zasypowych a pozwoli to dopalić się temu co nie mogło się dopalić w komorze spalania .

Powinieneś się już nauczyć że SWK to kocioł górnego spalania i palenie w nim metodą jak opisujesz prowadzi do tego co opisujesz . Jeśli jednak nie uznajesz palenia od góry to poczytaj chociaż to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16702-spalanie-boczne-krocz%C4%85ce-w-g%C3%B3rniaku/

Ja osobiście uważam że prawie każde z tych rozwiązań ( może poza tym z przegrodą pod sufitem ) może być traktowane jako kocioł dolnego spalania . Różnica w głównej mierze bierze się z mocy paleniska i granulatu paliwa . Co prawda tego pierwszego parametru producenci nie podają ale już granulat paliwa dla jakiego kocioł został wykonany jest zazwyczaj podawany . Dlaczego . Wysokość przegrody przy założeniu że paliwo jest właściwe uwzględnia pośrednio jego ilość która w danym momencie bierze udział w spalaniu i można to stwierdzić licząc objętość paleniska do przegrody z uwzględnieniem gęstości zasypu a ta z kolei jest tym większa im drobniejszy granulat . Z kolei wielkość granulatu bezpośrednio wpływa na ilość wytworzonych gazów ( czytaj moc paleniska uwzględniając stałą wartość napowietrzenia dla różnych granulatów ). Praktycznie wygląda to tak że przy palniku 10 cm i przepływie powietrza tylko przez ruszt paleniska nie da się osiągnąć deklarowanej mocy kotła bo gęstość zasypu i ilość wytworzonego ciepła będzie za mała dla granulatu kostka ale będzie już w sam raz dla granulatu groszek . Patrząc w drugą stronę dla granulatu kostka w tym samym kotle przegroda powinna mieć wysokość 30 cm dla wytworzenia z paleniska tej samej mocy ( tak obrazowo bez wyliczeń ) i ten kocioł z przegroda na wysokości 30 cm również będzie dolniakiem bo nie wysokość przegrody o tym świadczy ale kierunek i sposób przepływu powietrza przez kocioł . Posunę się nawet dalej . Kocioł STROPUVA chociaż to górniak wykorzystuje te sama właściwość co kotły dolnego spalania czyli spalanie tylko w określonej grubości warstwy z tym że tutaj dobiera się ona sama w zależności od granulatu paliwa . Reasumując Im większa wysokość palnika tym większy granulat paliwa aby zachować odpowiednią grubość warstwy / nic nowego poza tym co @heso już na forum zamieścił . Pozdrawiam

A po kiego Ci ten bufor . Ten kocioł który wymieniłeś pracuje prawie jak gazowy i nie wymaga bufora . Jedyne usprawiedliwienie dla tego bufora to ewentualna przyszłościowa rozbudowa instalacji o solary albo ogniwa foto.. . Innego powodu jego zastosowania bym nie znalazł . Pozdrawiam

Tlenek węgla nie pojawi się nigdy dopóki do paleniska dostarczana będzie adekwatna do jego zapotrzebowania ilość powietrza . Pojawia się ponieważ spada odbiór ciepła z kotła pomimo iż większa ilość paliwa gazuje i potrzeba więcej powietrza to dzieje się odwrotnie . Wentylator ogranicza dostęp powietrza i jest go za mało aby spalić całość wytworzonych gazów stąd pojawia się tlenek węgla . Inna rzecz to wysokość zasypu i natlenienie paliwa . Przy zbyt wysokim zasypie w stosunku do granulatu tlenek węgla pojawi się i tak nad zasypem. Klucz do prawidłowej pracy kotła bez produkcji tlenku węgla to moc kotła adekwatna do zapotrzebowania a głównie moc minimalna kotła z jaką może pracować . Spełnienie tego warunku jest bardziej istotne niż moc max kotła bo te można zwiększyć zwiększeniem wydajności dmuchawy ( powiększając jedynie stratę kominowa )Chcąc zadziałać w drugą stronę pozostaje jedynie zmniejszyć ilość paliwa w palenisku biorącego udział w danym momencie w spalania . I tu są dwie drogi mniejsze palenisko albo mniejsza ilość wsypanego paliwa ( to drugie jednak to zazwyczaj krótsza a jednocześnie intensywniejsza praca kotła ) Wentylacja grawitacyjna działa słabiej przy wysokich temperaturach na zewnątrz co nie znaczy że nie działa wcale .Dymek z papieroska albo kadzidełko prawdę pokaże czy ciągnie czy nie .

Ciśnienie początkowe instalacji nie podlega żadnej regulacji a jego wielkość wynika z wysokości słupa wody . Jeżeli już poznałeś jego wartość to powinno Ci to pomóc przy ustawieniu minimalnego ciśnienia w naczyniu przeponowym . Przy znanym ciśnieniu statycznym instalacji można ustalić minimalne ciśnienie w zbiorniku naczynia przeponowego i w Twoim przypadku powinno ono wynosić nie mniej niż te 0.8 bara . Ta wartość jest po to aby zrównoważyć ciśnienie statyczne instalacji co pozwala na całkowite wykorzystanie pojemności naczynia przeponowego do kompensowania rozszerzalności temperaturowej czynnika grzewczego . Po kolei : -Instalacje należy napełnić bez podłączonego naczynia przeponowego aż do przelania przez najwyższy punkt instalacji - odczytać na manometrze wartość ciśnienia statycznego instalacji ( u Ciebie jak piszesz 0.8 bara) - Napompować naczynie przeponowe do wartości nie mniejszej niż ciśnienie statyczne instalacji - Podłączyć naczynie przeponowe do instalacji i odczytać ciśnienie na manometrze instalacji ( nie powinno się zmienić ) Jeżeli ciśnienie podczas pracy kotła z temperaturą 85 C zacznie przekraczać 1.5 bara to znaczy że naczynie jest za małe . Nie sugeruj się pojemnością /wielkością naczyń przeponowych u sąsiadów bo do każdej instalacji dobiera się inne naczynie w zależności od pojemności wodnej danej instalacji . Jakim cudem miałeś na instalacji 2.5 bara . Zawory bezpieczeństwa powinny lać wodę jak z wodospadu . Chyba że są uszkodzone albo żle dobrane a może ich wcale nie ma ? Pozdrawiam

Masz za małe naczynie przeponowe 1.5 bara to ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa a i niektóre typy grzejników powyżej tego ciśnienia się rozszczelniają nie mówiąc już o wytrzymałości samych kotłów stalowych bo to również próg ich ciśnienia pracy .Jeżeli masz takie ciśnienie w instalacji już przy 55 C to proponuję przeliczyć dokładniej instalacje a jak nie to spuścić wodę zapisać licznik zużycia i ponownie napełnić . Na podstawie faktycznej pojemności dobrać wielkość naczynia przeponowego . Warto również sprawdzić samo naczynie ( ciśnienie w spoczynku bez podłączenia do instalacji CO mierzone po stronie zaworu powietrznego ) i czy nie zostało przepełnione przy napełnianiu instalacji z sieci wodociągowej bo w niej jest o wiele wyższe ciśnienie niż to w instalacji CO. Ciśnienie 0,8 bara to stan początkowy i wynika z wysokości instalacji ( masz ok 8 m wysokości od manowetru do najwyższego punktu instalacji )

Nazwa niby ta sama ale pewnie wyskakuje Ci olsztyniak . To też kocioł GS jak i Twój . Co do ciepłej wody to jak chcesz ją mieć skoro na kotle 38 C . Alex to jest chore takie eksploatowanie instalacji i to pod kątem jej zużycia ( kocioł ) jak również zdrowia samych domowników i nie chodzi tu bynajmniej o to czy ktoś lubi ciepło czy woli lekki chłodek . Przy tej temperaturze ten czarny baniak który wisi w kotłowni a ma za zadanie podgrzewać wodę do kąpieli staje się wylęgarnią bakterii . To stara i znana choroba legionistów -legionella http://legionella.pl/objawy-legionelli/ Pal licho dorosłych bo sami się na to godzą albo z niewiedzy albo tak im wygodnie ale jeśli w domu jest lub będzie małe dziecko to już poważna sprawa bo może to się skończyć tragicznie . Na kotle dla jego poprawnego funkcjonowania powinna być temperatura 60 C ale już w bojlerze przynajmniej 1x w tygodniu temperatura powinna wynosić 70 C po to aby nie dopuścić do rozwoju bakterii . Technicznie sprawa jest do uratowania bo w samym kotle należało by zmniejszyć palenisko o 1/2 jego powierzchni a jeśli chodzi o temperaturę w pomieszczeniach to powinien być zainstalowany zawór mieszający pozwalający obniżyć temperaturę wody idącą na grzejniki . Bojler jak widzę jest płaszczowy a instalacja wymuszona pompa więc aby zachować ciepłą wodę w bojlerze po nagrzaniu bojlera do wymaganej temperatury należało by zamknąć zawór albo na zasilaniu albo powrocie wody kotłowej to te na rurach bliżej środka bojlera . Można to było rozwiązać inaczej wykonując instalację i dołożyć zawór zwrotny w obwodzie grzewczym bojlera który uniemożliwił by wyciąganie ciepłej wody z bojlera na grzejniki .( tak się prawdopodobnie dzieje ) . Co do kotła to nie mogę go również znaleźć więc trudno powiedzieć czy to górniak czy dolniak ale wygląda na górniaka .Zrób fotkę paleniska jak się nie będzie paliło .

Projekt instalacji robiony pod kocioł gazowy a te 24 kw w przypadku kotłów gazowych do grzania CWU. Skoro zapotrzebowanie budynku to 12 kw to i taki kocioł by wystarczył do jego ogrzewania niezależnie czy GS czy DS te 12 kw to dla temperatury minus 20 na zewnątrz i plus 20 w środku budynku . Temperatury na kotle rzędu 38 C to śmierć dla kotła węglowego . Powinien wytrzymać jakieś 4 lata . Jak już padnie to poszukasz czegoś w granicy wymaganej mocy 12-14 kw góra . To ile do tego czasu zmarnujesz opału to inna sprawa bo prawdopodobnie przez ten okres kupił byś za ten opał 2 kotły . Powodzenia w walce ze stereotypami a na przyszłość nie słuchaj sprzedawców .

Przy podawaniu powietrza PP przez zasyp (górnymi drzwiczkami ) zawsze zostaje żar na ruszcie bo paliwo wypala się do wysokości palnika i to jest normalny proces .To że kocioł przeciąga temperaturę to i wina trochę jego konstrukcji bo ciasne kanały powodują że w pewnym momencie zaczyna sam wytwarzać ciąg w palniku i zaczyna pracować dwustanowo tak jak kotły HG . Ten proces trwa do momentu wypalenia części paliwa i obniżenia się temperatur w komorze zasypowej . Możesz spróbować zapanować trochę nad tym procesem przez przymknięcie częściowe czopucha ale do sytuacji takiej może dochodzić w przypadku samoczynnego wzrostu ciągu w kominie (np. wiatr) Tu by pasował RCK i dobranie ciągu kominowego do wydajności kotła a raczej paleniska bo nie będziesz stał przy kotle i regulował wydajności czopuchem . Możliwe że pomoże również zmiana wydajności PG a do tego trzeba by stuningować miarkownik ciągu tak aby klapka wolniej reagowała na zmiany temperatury kotła . Jak to zrobić opisane jest w tym temacie / sprężyna na miarkowniku ciągu ( rysunki i opis w poście #171 tego tematu) .

Jeżeli w miejscach blachy bez płaszcza wodnego zastosujesz szamot jako izolator to nic blaszce nie będzie od węgla , ale na dłuższą metę blacha bez izolacji i chłodzenia się wypali. Zazwyczaj taki jest popiół z dobrego węgla gdy pali się na ruszcie żeliwnym - jak mąka

A czym palisz bo coś dużo dymu ? Intryguje mnie ten Twój miarkownik , czy Ty aby dobrze tę dżwignię zamontowałeś bo coś mi się wydaje że miarkownik przy tym ustawieniu dżwigni powinien być ośką w stronę przodu kotła .

Do komory zasypowej dla PSP profil w kształcie kwadratowej litery U dopasowany do kształtu paleniska (głębokość wysokość) . W dole tej litery robisz dziure z boku /odejście do drugiego profila ustawionego poziomo ( trzeba to pospawać ) o długości pozwalającej na przejście na wylot z kotła przez dziurę w bocznym okrągłym deklu . Całą tę konstrukcję wkładasz w palenisko opierając o prawą ścianę komory zasypowej . PW w palnik jak Ci pasuje wystarczy zrobić otwór w bocznej wyczystce kanału pionowego przez którą powietrze będzie zasysane w palnik ale to może być za mało więc sprowadzenie tego powietrza profilem w dół i poprowadzenie go po ruszcie pod palnikiem było by najlepszym rozwiązaniem . W profilu w jego części poziomej na odcinku palnika należało by wykonać otwory od góry aby powietrze było kierowane bezpośrednio w strugę gazów z paleniska .

Złociutki a od kiedy to się do palenia drewnem używa wentylatora . Kocioł mądrzejszy od Ciebie bo się sam rozszczelnił ze wstydu i próbuje sam się ratować . Do spalania drewna nie używa się wentylatora bo po jego wyłączeniu i braku dostępu powietrza w kotle robi się smolarnia . Smolarnia dla niewtajemniczonych to pomieszczenie , kopiec lub inne miejsce do wytwarzania smoły drzewnej , węgla drzewnego i gazu drzewnego . Dzieje się tak po nagrzaniu drewna do wysokiej temperatury z jednoczesnym brakiem dostępu powietrza dla uniemożliwienia jego zapłon . Poczytaj sobie o paleniu drewnem bo jeszcze daleka droga przed Tobą.

Jak najbardziej PW podaje się tam gdzie gazy mają najwyższą temperaturę a u Ciebie to właśnie kanał za palnikiem ( jak w większości dolniaków ). Z prawej strony kotła masz dekiel pod podajnik planowany jak sądzę i jest on na wysokości i powyżej rusztu . Aż się prosi o wykorzystanie tego miejsca dla wlotu powietrza do podgrzania w strefie żaru i puszczenie go pod sklepienie zasypowej i to powietrze powinno mieć również możliwość regulacji przepływu tak samo jak to PW w palnik . Skoro już tak dużo napisaliśmy o tym trzecim podgrzewanym powietrzu w komorę zasypowa to proponował bym w końcu nadać mu konkretną nazwę i indeks . Z racji iż jest ono właściwie stale podawane w komorę zasypową proponuję nazwę Powietrze Stałego Przepływu w skrócie PSP. @def co ty na to bo to Twoja idea ? No chyba że już ktoś inną nazwę wymyślił . Pozdrawiam

Nie widzę instalacji ale przy kilku pompach pracujących równolegle powinny być przed nimi zawory zwrotne żeby woda w obwodach się nie cofała w momencie jeśli któraś z pomp nie pracuje . Jeśli zaworów nie ma to w przypadku kiedy pracuje pompa ładująca zasobnik CWU to zaciąga również wodę która idzie na grzejniki z obwodu CO i na odwrót . Trzeba by zobaczyć schemat całej instalacji to można wtedy określić gdzie tkwi błąd .

Ja bym zrobił inaczej . PP przez popielnik jeśli już tak chcesz ale wtedy PW przez wyczystkę boczną w palnik a 3-ie nad zasyp przez ten dekiel co masz z boku .

Szamotu niczym do blachy nie przykleisz ale stabilność konstrukcji możesz osiągnąć przez wzajemne wiązanie i klinowanie cegieł przez odpowiednie ich nacięcie . Osobiście do tworzenia konstrukcji w kotle używałem rozrobionej gliny i super to wystarczało a w razie poprawek łatwiej było to ruszyć niż klejąc na zaprawę szamotowa . ( szamot do połączeń na zimno należy rozrabiać szkłem wodnym /uwaga na ręce bo spali skórę / a do połączeń gdzie jest wysoka temperatura wystarczy woda ) Zeberka aluminiowe mają mniejszą bezwładność cieplną i szybciej zaczynają oddawać ciepło ale również szybciej stygną . Zeliwo dłużej się nagrzewa ale ze względu na mase i dłużej utrzymuje ciepło - bilans w jednym jak i drugim przypadku wychodzi na zero . Instalacje z grzejnikami żeliwnymi nie nadają się do nowoczesnych kotłów gazowych ze względu na dużą bezwładność cieplną natomiast do kotłów węglowych pasują jak najbardziej . Do nowych gazówek instalacje i wymienniki z jak najmniejszą ilością wody w układzie ( konwektory lub panele ) W przypadku kotła węglowego instalacja o dużej bezwładności to gwarancja stabilnej pracy układu i brak niespodzianek w postaci gotowania kotła oczywiście przy prawidłowej eksploatacji .

Ceramika była by super ale zajmie dużo więcej miejsca niż wkład z nierdzewki . Wszystko zależy od tego ile chcesz na to wydać . Mój komin ma jakieś 30 lat i na początku również było nieciekawie bo musiałem rozebrać sporo na strychu i nad dachem . Metoda czyszczenia poprzedniego właściciela polegała na wypalaniu sadzy ( piroman) a poza tym palone było wszystko co pod ręką . Wykwity również miałem na kominie w mieszkaniu . Tynk w jednym pomieszczeniu popękany do dzisiaj ale jeszcze tam z remontem nie doszedłem . Od czasu jak palę od góry smoła wyschła i skorupa odpada. Przy każdym czyszczeniu skwarki wyciągam z wyczystki .W pomieszczeniu gdzie tynk popękany również mam czujnik czadu ale jeszcze nie zapiszczał od czasu remontu komina i przeróbki kanału wentylacyjnego ( miałem to samo rozwiązanie co Ty w tej chwili ).Tylko że u mnie komin jest ciągły aż od piwnicy i obeszło się bez żadnych wkładów , tylko kosmetyka od zewnątrz (skucie tynków , impregnat, świeży tynk , farba ). Co do przygotowania komina pod wkład to wystarczy wyskrobać smołę i spieki skrobakiem dobranym do kształtu komina a potem już tylko szczotkowanie i wkład z nierdzewki ( bo taki zalecają producenci do kotłów węglowych ). Fotki kominów masz na forum wystarczy poszukać i to większość w tym dziale . Poczytaj jeszcze to o kominie http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/kotly/nwg/nwg_2013_02.pdf strona 10

Tylko po to żeby spaliny wyszły wyżej niż jest zakończenie kanału wentylacyjnego ale jeżeli dasz radę wybić cegły to ta cała konstrukcja zbyteczna a pozostanie jedynie zatkać kanał wentylacyjny od góry . Jeżeli to zwężenie się powtarza to pewnie są to przejścia przez stropy a to znaczy że komin nie ma ciągłości tylko był murowany między stropami - kiszka bo to ułatwia przechodzenie zawilgocenia na konstrukcję stropów na poszczególnych piętrach i chyba z tym mamy do czynienia w tym przypadku .Tu nic innego jak wkład do komina spalinowego nie wchodzi w gre. Wkład można zrobić pod kształt i wymiar komina , będzie to lepsze jak kupowanie gotowego i wciskanie na siłę . Ktoś to tu na forum opisał ale nie pamiętam dokładnie. W każdym razie kosztowo wyszło to taniej jak kupowanie gotowca .

Tragedii nie ma tylko smoły kupa , wkład wejdzie bez problemu tylko jakie wymiary . Przewężenie można spróbować skuć blachą na tyczce bo to prawdopodobnie smoła . Zima to nie czas na naprawy komina ale można zrobić prowizorkę i poprawić kanał wentylacyjny . http://www.bing.com/images/search?q=tr%c3%b3jnik+kanalizacji&id=3C5FD1493EA1BF59CC1AAE0DDE07F2758884E6E3&FORM=IQFRBA#view=detail&id=BA2860EE9984CA0742EDB8B7412C35BD2E33970F&selectedIndex=31 Wystarczy coś takiego wsunąć bocznym odejściem w kanał wentylacyjny a dziury dookoła uszczelnić wełną albo pianką . To co wchodzi w kanał można przedłużyć kawałkiem prostej rury . Powstanie litera T a daszek ustawić poprzecznie do kanału komina spalinowego . Przedłużkę komina spalinowego wsadzić z powrotem w kanał spalinowy i czekać do wiosny . Prowizorka i koszt niewielki ale powinno pomóc a przynajmniej uniemożliwić zasysanie spalin z wylotu komina kiedy ciąg się zmienia .

Masz na fotce wymiennika kol @PioKar powyżej . To paski blachy z naciętymi końcami i końce rozwiedzione na przemian z dwóch stron. Wystarczy dobrać do szerokości swojego wymiennika i wyciągać do czyszczenia . Nie muszą być w żaden sposób mocowane wystarczy je położyć na półce . Górny kanał już zrobiłeś więc pozostaje ten poniżej , środkowy . Tego najniższego w wyczystce nie modeluj niech ma pełny przepływ .

W porównaniu z pierwszymi fotkami kotła to osobiście widzę lekką poprawę , zwłaszcza w komorze zasypowej - smoła zaczyna wysychać . Co do kanałów wymiennika to po ilości popiołu na półkach i miejscach gdzie się znajduje widać jak rozkłada się przepływ powietrza przez kocioł . Tam gdzie popiołu dużo spaliny zwalniają i stąd popiół w tych miejscach . Czy rozcinać kocioł dla robienia kosmetyki - moim zdaniem nie ma sensu . Wystarczy podzielić strugę powietrza przez zawirowywacze a efekt będzie ten sam . Po kolorze wymiennika sądzę że przydało by się trochę podnieść temperaturę w palenisku bo sadzy jeszcze sporo no chyba że to smoła z pod spodu przebija .Zacznij to powoli czyścić na gorącym kotle .

PioKar Popatrz sam na pierwszą fotkę paleniska i zobacz jak niewiele Ci do szczęścia potrzeba . Czasami jak się na coś patrzy codziennie to się nie zauważa spraw oczywistych . Popatrz na szamot na ściankach paleniska i te powyżej bez szamotu . Na szamocie grama smoły a powyżej na blaszce lepiszcze . Dokończ to co zacząłeś na dole szamotem a cała komora zasypowa będzie wyglądać jak dół . Trochę dużo tych zakrętów na rurkach , wystarczyło by zakończyć tym kolankiem pod sklepieniem zasypu. Dziwnie wygląda ten ruszt mam nadzieję że to tylko duża ilość popiołu w popielniku a nie spieki w ruszcie . Wymiennik całkiem ładnie wygląda . Ta ścianka szamotowa musi ładnie wszystko dopalać w palniku . Pozdrawiam

Czujnik wykrywa tlenek węgla ale nie oznacza to że musi on pochodzić z nieszczelnego układu kominowego . Pamiętaj że domownicy również zużywają powietrze a przy braku dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń ciąg w kominie wentylacyjnym może się odwracać przez co spaliny z kanału dymnego sa zasysane do pomieszczenia . Należy również zwrócić uwagę na złe wykonanie kanału wentylacyjnego w jego części nad dachem . Kanał wentylacyjny nie powinien kończyć się otworem do góry a powinien być od góry zatkany a w bocznych dwóch ściankach powinien mieć otwory na przestrzał . Wykonuje się to w ten sposób z dwóch powodów . Po pierwsze kanał wentylacyjny sam się nie osusza a otwarty do góry zbiera deszczówkę i śnieg co powoduje jego zawilgocenie . Najgorsze jest jednak to że w przypadku odwrócenia ciągu w tym kanale a tak się może zdarzyć w przypadku zbyt szczelnego mieszkania ( okna , drzwi ) następuje zasysanie spalin z kanału dymowego kotła ( dzieli je zazwyczaj odległość na grubość 1 cegły ( ok 12 cm) . Drugi powód wykonania przelotowego zakończenia kanału to zjawisko dyszy bernoulliego powodujące iż powietrze przepływające przez poziome zakończenie kanału wentylacyjnego samoczynnie wytwarza podciśnienie w kanale pionowym wentylacyjnym . Kanały wentylacyjne grawitacyjne powinny tworzyć na swoim zakończeniu literę T co gwarantuje prawidłową wentylację grawitacyjną pomieszczeń pod warunkiem dostarczenia do pomieszczeń wentylowanych powietrza dolnego , świeżego za pomocą nawiewników w szczelnych oknach lub najnormalniej przez ich rozszczelnienie , uchylenie . Co do obserwacji stanu tynków przed remontem i stanu w jakim znajduje się końcówka komina śmiem twierdzić że w tym kanale mogło dojść kiedyś do pożaru . Popękany tynk w formie baranka lub kryształu w pomieszczeniach w miejscach gdzie przechodzą kanały komina to oznaka przegrzania zaprawy cementowo wapiennej tynku . W tym kominie się paliło i stąd widoczne oznaki i problemy z jego obecnym stanem . Pożar mógł być nawet niezauważony przez lokatorów jeżeli działo się to w nocy a ilość sadzy i smoły w kominie nie była tak wielka żeby zaalarmować sąsiadów . Naprawa komina po pożarze to zazwyczaj szlamowanie ale można zastosować również wkład kominowy w zależności co wyjdzie taniej a jedno i drugie rozdzieli , uszczelni kanał spalinowy od wentylacyjnego .Tak czy inaczej z częścią komina nad dachem należy zrobić porządek . Trochę obrazków - kratki po bokach kominów sa po obu stronach i sa to zakończenia kanałów wentylacyjnych .http://www.bing.com/images/search?q=kominy&id=CA1714CEFA10C023A2F08F72948C890C12D443DE&FORM=IQFRBA