mac65

No to włacz dmuchawe i obserwuj temperaturę jeśli spadnie poniżej 2 C to wyłacz dmuchawe. Masz bardzo rozbudowany sterownik i musisz się tego wszystkiego nauczyć łącznie z programowaniem dobowym bo będą się działy cuda a ty nie będziesz wiedział w czym rzecz . Na przyszłość palenie w tym piecu miałem to od góry a nie od dołu o paleniu od góry miałem przeczytasz na forum albo w DTR każdego kotła tej konstrukcji ..

Bobek 310 Strzelił byka i rozpalił od dołu ale na nauke jeszcze przyjdzie czas na razie trzeba trochę ratować sytuację i zagrzać ludzi . :D

W sterowniku masz dwie opcje rozpalanie praca ręczna i praca automatyczna - którą masz włączona ?

50% 60 sekund 6 minut

Obroty minimalne na 100 Moc w pracy automatycznej 50 % Ile jest na piecu C

Czytam teraz ten twój sterownik i widzę że tam same słupki a nie procenty ale mozna i na to ustawic . Obroty minimalne ustaw na 3 słupek - ok 1/3 całości skali Moc max ustaw na połowe skali .

Żle masz ustawione Obroty minimalne - ustaw 30% bo 100 to jest chyba max .a to Ci zgasi kocioł Moc max ...w automat. ustaw narazie 50 %

A jak jest ustawione bo nie napisałes

Niech tak dojdzie do 60 C . Sterownik juz opanowałeś ( co i jak jakie obroty itd )

Palisz ten miał od góry czy od dołu .Wsypałes go na żar .

Zacznijmy od poczatku . Jakie paliwo , opał ? typ sterownika - powinno pisać na obudowie

Dużo by trzeba pisać żeby to wszystko wytłumaczyć ale podstawy z muratora przeczytałeś mam nadzieję . Cały sek w opalaniu drewnem polega na tym żeby dostarczyć do spalania taką ilość powietrza jaką drewienko potrzebuje i najlepiej jak dobiera go sobie samo . Oznacza to że najlepiej drewno spalać na naturalnym ciągu czyli bez dmuchawy i z możliwie stałym dopływem powietrza . Jeżeli chcemy palić drewnem i dokładać to musimy nad zasyp podać dodatkowe powietrze tzw wtórne ponieważ nad zasypem nie ma wystarczającej ilości powietrza a jest wysoka temperatura drewno nie moze sie swobodnie palić a powstałe gazy ze świeżego paliwa odkładaja sie w kotle w postaci smoły drzewnej . Aby tego uniknąć trzeba dodatkowego stałego dopływu powietrza aby te gazy mogły sie zapalic i zamienić w ciepło miast w smołę . Do tego celu służy rozeta lub inna szczelina zazwyczaj w drzwiach zasypowych ( jezeli rozmawiamy o kotle górnego spalania i naturalnym ciągu) .Niestety Twój kocioł jest skonstrułowany pod dmuchawe i takowego wyposażenia jak PW nie posiada . Jeżeli nadal Cię nie przekonuje to co napisałem to zrób sobie sam eksperyment i nie rygluj drzwi zasypowych przy paleniu drewnem bez dmuchawy i pozostaw szczelinke w tych drzwiczkach na grubość zapałki . sam zobaczysz efekty . Na takie palenie jak na tym filmiku to mozna sobie pozwolić przy węglu kostce gdzie powierzchnia gazujacego paliwa jest niewielka a przepływ powietrza swobodny przez tak gruby opał .

Jeżeli nie ma dysz w palenisku to też to niewiele zmienia bo i tak ta konstrukcja do drewna sie nie nadaje zwłaszcza w opcji z dokładaniem do paleniska na żar.To już do drewna z Defro lepszy by był DS .

Ten kocioł nie nadaje się do drewna i nawet nie jest to typowy górniak. To jest kocioł miałowy z dyszami powietrza nad zasypem w komorze zasypowej i do przepalania czyli palenia cyklicznego . Ten typ kotła powinien być wyposażony w wentylator i sterownik w przeciwnym razie nawet palenie od góry na naturalnym ciągu bez powietrza wtórnego nie będzie czyste . Kocioł będzie zachodził sadzą . Ten kocioł producent nazwał by uniwersalny ale nawet on nie podaje grubego drewna jako paliwa do tego kotła . W kolejności miał , węgiel orzech gruby do palenia pewnie od dołu , mieszanka miału z węglem i zrębki . Ten kto polecił Ci ten kocioł do drewna wprowadził cię w błąd albo sam nie miał o tym najmniejszego pojęcia .

@ sambor Odniosłem się do tego co zamieściłeś w poście 33 PDF Metody pierwotne . Ten co to opracował z palca tego nie wyssał .

Pocenie nowego kotła to normalne zjawisko . Nawet stary kocioł po ponownym napełnieniu instalacji sie poci . Utrzymując 40 C na piecu długo nie pozbędziesz się tego objawu . Przepal kilka razy suchym opałem utrzymując 70 C na kotle i będzie po kłopocie . Winny nie kocioł tylko palacz niestety . <_<

Witam kolegów @sambor ciekawe spostrzeżenia ale jak to zostało powiedziane w jednym polskim filmie "Ludzie się dzielą na mądrych i głupich " a osobiście do tego tematu podchodzę podobnie chociaż koledzy w pracy często powtarzali że "Wykształcony nie zawsze znaczy mądry " A co do profesi to nie ważne jaka byle by w tym co kto robi był dobry i świadom tego co robi . Ja podejdę do tematu technicznie bo to moja profesia @def wspominałeś o temacie dość dawno pozwolisz że odpowiem tutaj . Dopalanie spalin przedstawione przez kol. @sambor zostało przedstawione w odniesieniu do palnika gazowego i nie jestem pewien czy w odniesieniu do kotła węglowego będą podobne wymogi . Inne paliwo a co za tym idzie inne rozwiązania techniczne całego kotła . Czy w kotle zasypowym będzie to potrzebne a może załatwi sprawę odpowiednio wykonany palnik z ceramiką która powinna załatwić sprawę dopalania i pośrednio czystości spalin . Jeżeli jednak ktoś będzie chciał takie coś skonstruowac to widzę w zasadzie dwa rozwiązania które częściowo zostały zaprezentowane . Nie wyobrazam sobie jednak aby mogły pracowac bez wspomagania wentylatorem Pierwsze to z dysza i zwężką mogło by pracować tylko z wentylatorem nadmuchowym jednak za dyszą palnika musiała by powstać komora rozpreżna z której część gazów mogła by powracać w zwężkę palnika zasysana przez wytworzony tam przepływ . W tym przypadku pojawia się jednak problem elastyczności takiego rozwiązanie . wymiary palnika do określonej wielkośći mocy a zakres modulacji raczej niewielki . Drugie rocwiązanie i to chyba prostsze to wentylator do spalin lub jak kto woli kominowy który odsysał by część spalin gdzieś za kotłem i mieszał ze świeżym PP . To mogło by być podawane jako mieszanka do spalania . Pierwsze rozwiazanie wydaje mi się zbyt skomplikowane jak na konstrukcje małych kotłów i traktował bym je bardziej jako laboratoryjne . Co do samej idei recylkulacji spalin to została wykorzystana nawet w przemyśle samochodowym . Poczciwe koreańskie Tico z katalizatorem posiada w konstrukcji silnika taki obieg recylkulacji gdzie część spalin z przed katalizatora trafia z powrotem do kolektora ssącego czym po drodze reguluje zawór podciśnieniowy obciążenia silnika . O dziwo mimo że ten pojazd posiada gażnik to dzięki temu rozwiązaniu koreańczycy poprawili czystość spalin i spełnili normy europejskie . Pozdrawiam .

A ja z racji że przybędzie nowy domownik a takiemu maleństwu przepalanie raczej nie służy zaproponuję coś takiego http://www.fuego.pl/1901_DAKON_DOR16_16_kW.html I to będzie wystarczające na potrzeby Twoje i budynku .

Podaj z jakiego materiału jest dom (cegła , pustak ceramiczny , beton komórkowy czy coś innego ) i ile chcesz na ten zakup wydać ?

Miarkownik w kocioł w ten otwór 1 cal a termometr opaskowy na rure wyjściową z pieca http://allegro.pl/te...2695276914.html Jak razem z przodem i tyłem 4 to masz Camino 3/4 Jeśli 4 w środku + przód i tył to masz 3/6 a tutaj sa wszystkie modele : http://www.dozamet.p...gory,piece-c.o. Jeśli kocioł będzie zbyt duży to spalanie sie nie zmieni a nadwyżka ciepła ucieknie w komin albo paliwo zacznie się zdymiać i smolić kocioł bez dostępu powietrza . Na miarkowniku powinieneś spokojnie wydłużyć ten czas do 10 h na zasypie . Kierownice powietrza zawsze zdążysz zrobić na drzwiach zasypowych ale jak chcesz zobaczyć jak to robią inni to proszę post kol @kowitz nr 423 zdjęcie u dołu po lewej http://forum.info-og...3/page__st__420 A czy palenie od góry sie powiodło ?. Na przyszłość nie musisz zakładac nowego postu sam sie przekonałes że lepiej szukać w jednym temacie dotyczacym danego kotła . Pozdrawiam

Wiatraczek be bo ten kociołek większość ciepła odbiera w komorze zasypowej i tam jest największa powierzchnia wymiany ciepła w porównaniu z tym co w kanałach dymnych to prawie 10 : 1 . Dokładne ustawienie parametrów nadmuchu w warunkach domowych z wykorzystaniem średnio "mądrych" sterowników graniczy z cudem a najczęściej kończy się to tylko skutecznym wietrzeniem tego kotła jak nie na początku palenia to na pewno pod jego koniec . Ile sypać i jak grubo znajdziesz tu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11219-teorii-nigdy-za-wiele/ bo to głównie zależy od tego co masz w składziku na opał.

Koksu do tego piecyka dużo nie trzeba sypać . Jeśli granulat gruby to można więcej jeśli drobny to nie przesadzaj z grubością warstwy a na pewno osiągniesz lepsze wyniki w spalaniu . Wiatrak + koks to złe połączenie w kotle tej konstrukcji . Czysty ruszt , miarkownik ciągu i dobry pogrzebacz wystarczy .

Ten ruszt też nieciekawie wygląda , do koksu powinieneś usunąć te spieki i po bokach są skośne przewody powietrzne do napowietrzania paliwa nad warstwę . Pasowało by to wyczyścić bo ktoś ten ruszt nieżle zapuścił a potem pretensje do konstrukcji że się nie pali albo opał dymi . .

W swoim kotle mam bardzo małe palenisko zaledwie 22x42 cm i wsypana węglarka to ok 20 cm wysokości warstwy , tak że rozpalam od góry może z 1 łopatę ok 1/2 węglarki i na to trochę drewna może tak z 1/2 klocka 30/30 połupanego i to wystarczy . Teraz palę suchym miałem z dmuchawą bo na węglu bym w domu nie wytrzymał za ciepło i szkoda kasy na grubszy węgiel żeby go puszczać w komin , gruby na mrozy i jak nie ma prądu bo i to się zdarza . Rozpaliłem o 19 i jeszcze się pali a było z 2/3 węglarki miału .

No właśnie ale nie o samo paliwo chodzi a bardziej o konstrukcję samego kotła . Co z tego że dziur po bokach jak w druszlaku a i tak w piarę porządne spalania to może zaledwie pierwsze 10 cm warstwy a gdzie jeszcze pozostałe nierzadko 30 z całego zasypu . Kiedyś przyszło mi do głowy że miał powinno się spalać w tekturowych tubach ustawionych pionowo takiej średnicy żeby powstały popiół swobodnie opadał. A jak nie to robić z tego brykiety albo inne prasowanki .