mac65

Trochę pomyślałem nad rozwiązaniem i powiem Ci że w zasadzie obniżenie rusztu nic nie pomoże bo i tak kanał palnika na wiele nie pozwala . Swego czasu przerabiałem różne rozwiązania i wysokości palnika zjeżdżając z wysokością aż do samego rusztu i paliło się nadal a problemy były jedynie z rozpalaniem . Doszedłem nawet do zgazowania węgla na ruszcie żeliwnym przy wysokości palnika równej zero . Jedyny problem to była wytrzymałość rusztu żeliwnego bo ten się po prostu rozpuścił . Skoro Twój kocioł nie chce w obecnym stanie pracować jako dolniak to zmuś go do pracy jako odwróconego górniaka ( rozwiązanie stosowane w kotłach Dakon dor 32 D). Działa to bardzo prosto bo wystarczy zmienić miejsce podawania powietrza pierwotnego ( głównego ) zamiast pod ruszt należy je podać bezpośrednio w palenisko czyli w drzwiczki zasypowe . Przy paliwie którym ogrzewasz nie ma znaczenia grubość warstwy i wiążące się z tym perturbacje więc proponuję : 1 Klapkę popielnika ustawić na stałą szczelinę Ok 2-3 mm ( dobierzesz doświadczalnie ) 2 Klapkę w drzwiach zasypowych podpiąć pod miarkownik ciągu i dać jej stałe ograniczenie ok 1 mm aby nie miała możliwości całkowitego zamknięcia a jednocześnie kocioł nie rozpędzał temperatury powyżej nastawionej . 3 Jeżeli zrezygnujesz z miału jako dodatku do trocin i drewna to możesz całkowicie usunąć ruszt żeliwny zastępując go jedynie blachą dociętą na wymiar paleniska na której należy ułożyć płasko na prawie całej powierzchni płytki szamotowe 3 cm. W tyle kotła na styku z tylną ścianą należy pozostawić szczelinę ok 0,5 cm dla dostępu powietrza wtórnego z popielnika regulowanego uchyleniem klapki popielnika . Łącznie z pkt 3 ten kocioł stanie się kotłem tylko na drewno i do tego Cie namawiam .Próbę możesz zrobić zawsze zmieniając tylko podpięcie łańcuszka miarkownika i zobaczysz że kocioł odetchnie . Pasowało by go trochę wyczyścić z tego kożucha co się nazbierał po smołowaniu dmuchawą i nie zastawiaj już niczym przepływu w kanałach ( zwłaszcza pionowym i 1-szym poziomym ) bo te przekroje i tak są minimalne . Jak się zdecydujesz na eksperyment to pochwal się spostrzeżeniami . Jeszcze jedno i to ważne - zatkaj obie rury wezyra bo nie osiągniesz temperatury przy tym podawaniu PP. No i jak tam z ciągiem w kominie czy nie trzeba czopucha przeczyścić bo w tym kotle trzeba o każdy paskal podciśnienia powalczyć jeśli ma się dobrze palić bo inaczej to pozostanie tylko wyciąg tak jak genab napisał

To tu już nie ma co poprawiać . Domek masz zimny i łyka ile potrzebuje . Pomyśl o jakimś ociepleniu zwłaszcza stropy potrzebują dużo uwagi . Sa zazwyczaj najcieńsze i najgorzej ocieplone . Jak masz betonowe to trochę styropianu na zakładkę poukładać na strychu ( tak 15 cm ) albo w przestrzeni stropodachu i od razu powinna być poprawa . W zimie styropian najtańszy to warto kupować na zapas wg planu i potrzeb . Podnieś jeszcze temperaturę do 60 C na kotle . Więcej węgla nie spalisz a spalanie trochę bardziej efektywne , węgiel lepiej gazuje , mniej popiołu i niedopału w popiele .

Ostro pojechałeś z tym palnikiem 10 cm a i ten kanał 6 cm . Tam już nie ma co zmniejszać . Grube drewno i gruby wegiel , żadnego miału bo to tylko zamula palnik . Nie blokuj niczym tego kanału palnika bo on i tak jest wąski . Co do trzeciej półki i wymiarów to sa za duże ale to nie problem . Zrobisz ceownik i postawisz go nóżkami na ostatniej półce prześwitem w kierunku czopucha a na nim położysz płasko szamotkę 3cm i wyjdą ci 2 kanały po 4 cm ,ale na tym etapie to nie problem . Pomyślałem jeszcze o ruszcie jaki gęsty i czy ewentualnie można by go obniżyć jeśli jest sztabkowy , lub zrezygnować z niego całkowicie do palenia drewnem .

Ja bym tam pod ten palnik już nic nie pakował i tak jest malutki jak na tę moc kotła . Jeśli już chcesz poprawić warunki do spalania to raczej tylko boczne ścianki. A co jeszcze zmieniłeś oprócz miarkownika . To że się dymi z zasypowej po otwarciu wyczystki to normalne przy tej konstrukcji wymiennika .

Te 40 kg węgla to na 1 załadunek trochę za dużo . Proponował bym podzielić tę dawkę na 2 zasypy to przyniesie o wiele lepszy efekt .Przy zasypaniu całej komory zasypowej nie pozostaje Ci wiele wymiennika do wymiany ciepła zwłaszcza w pierwszej fazie spalania węgla . Palenisko w Twoim camino ma 52 x 30 cm a to jest sporo pod warunkiem że ma co odebrać to ciepło . Stosując wysoki zasyp sytuacji nie polepszasz a raczej pogarszasz bo za mało wymiennika żeby ciepło odebrać ze spalin . Napisz jak dokładnie wygląda sytuacja z tym zasypem .

O ile mi wiadomo to w Krakowie nikt palenia węglem nie zabronił a jedynie brak zgody na instalowanie nowych palenisk w nowo budowanych budynkach i nie był to pomysł rządu a jedynie lokalnych eko ...... . Polska stoi na węglu jak kogoś stać na zamknięcie kopalni i wysłanie pracowników na zasiłek to może spróbować takiego zagrania ale wtedy zimno w blokowiskach i większości miast bo tam komin zazwyczaj jeden duży w ciepłowni zamiast wielu małych prywatnych .

Z moich obserwacji największym wrogiem kotła jest popiół pozostawiony w nim zwłaszcza na okres letni . Popiół lubi gromadzić wilgoć a zawarta w nim siarka w połączeniu z wodą potrafi załatwić nawet najgrubszą blachę . kocioł najnormalniej w świecie trzeba wyczyścić z resztek po paleniu i nawet jak będzie się w lecie pocił to i tak w końcu wyschnie a nie mając inicjatora korozji w postaci siary z palenia węglem to nic mu nie będzie . Jeśli chodzi o nasączanie czy smarowanie olejem to może pomóc w usuwaniu ( wypaleniu) starych spieków i spalonej smoły z wymiennika czy paleniska . Jak na razie to u mnie wystarcza zwykłe czyszczenie raz w tygodniu i nic złego kociołkowi nie dolega a ma już 28 lat .

No ale w czym problem z rym paleniem od góry ? Niektóre gatunki węgla średnio się do tego nadają niestety . Przekonałem się o tym sam kiedy zmieniłem dostawce . Do takiego palenia najlepszy jest węgiel z chociaż minimalną tendencją do koksowania . Węgle gazowo płomienne kopcą i wytwarzają duże ilości sadzy chociaż są dość kaloryczne . Przeszkodą jest również popiół który powstaje podczas spalania . Zanim się ta świeczka w palenisku wypali nierzadko popiół zapycha ruszt i przestrzenie między niespalonym węglem a to jeszcze pogarsza spalanie bo mocny węgiel potrzebuje dużo powietrza do spalania . W tej chwili mam węgiel z kopalni Kazimierz - Juliusz i ten pali się super od góry chociaż kalorycznie jest słabszy od węgla z Wieczorka którym paliłem wcześniej . Wieczorek dymił niesamowicie i produkował ogromne ilości sadzy przy paleniu od góry . Najlepiej palił się w sposób kroczący w niewielkiej warstwie bezpośrednio na ruszcie . Prawdopodobnie dlatego że warstwa cienka i duży dostęp powietrza do spalania . Ładnie się wypalał na pył a ten swobodnie przesypywał się przez ruszta do popielnika ale w wymienniku sadza i smoła .

ad1 Tak powinna wyglądać prawidłowa obróbka komina ad 2 grunt głęboko penetrujący wypełnia pory i wiąże lużną zaprawę tynkarską uniemożliwiając dalszą erozję zaprawy tynkarskiej . Tworzy nieprzepuszczalną warstwę w obecnym tynku poprzez wypełnienie porów . Można go stosować do napraw przed kolejnym tynkowaniem http://www.bing.com/images/search?q=grunt+g%c5%82%c4%99boko+penetruj%c4%85cy&qpvt=grunt+g%c5%82%c4%99boko+penetruj%c4%85cy&FORM=IGRE ad 3 to znaczy że fuga wraz z licem cegły ma stanowić jedną płaszczyznę ( bez wgłębień )co gwarantuje swobodne spływanie wody deszczowej na połać dachu . ad 4 Pod względem estetycznym plamy nie do uratowania . Można do ich niwelacji użyć tego samego środka jak powyżej pod warunkiem że nie są to plamy tłuste a jedynie mokre zabarwienie . Jeśli plamy tłuste to trzeba będzie skuć tynk w miejscach ich wystąpienia aż do betonu lub cegły nstp. pokryć roztworem szkła wodnego ( zgodnie z karta technologiczna produktu) po czym nałożyć nowy tynk i pomalować wg życzenia . Po temperaturach na zewnątrz wynika że zaczyna się zima więc mróz może zahamować proces ich powiększania bo temperatury poniżej zera to największy wróg wilgoci i Twój sprzymierzeniec ale naprawa komina Cię nie minie może się jedynie odwlec do wiosny .Nie obawiaj się tych wykwitów to jedynie skaza estetyczna , może zawierać cząstki smoły ze spalania ale to nadal oprócz możliwego zapachu niczemu nie szkodzi ( jadł z tego nie będziesz ) Kolor to tylko zabarwienie z sadzy kominowej ale należy zwrócić uwagę na ewentualne rozwijanie się grzybów i pleśni w tych miejscach bo one już są szkodliwe a będą się rozwijać jeżeli nie powstrzyma się wilgoci . Pozdrawiam

Dobrze że wrzuciłeś te fotki bo to wiele wyjaśnia . Komin masz generalnie w części nad dachem do naprawy . Popękany tynk nie uszczelnia go od deszczówki a wręcz utrudnia wysychanie w okresach słonecznych . Wilgoć i grawitacja zrobiła swoje i w końcu wyszła w mieszkaniu . Szybka naprawa to grunt głęboko penetrujący do stosowania na zewnątrz i tym by należało wysmarować to co wystaje nad dachem . Nie załatwi to jednak sprawy na dłuższy czas ale zimę powinno wytrzymać . Po zimie skuć tynk do linii dachu i położyć świeży po uprzedniej impregnacji cegieł komina od strony tynku . Tynk musi być nienasiąkliwy bo sytuacja będzie się powtarzała co kilka lat . Najpewniejsza metoda jaka zresztą sam zastosowałem w moim przypadku to rozebranie komina do linii dachu i wymurowanie go z cegły klinkierowej z gładką fugą . Na dole na połączenie z dachem taśma dekarska wywinięta na komin przynajmniej 15 cm przy płaskim dachu i obróbka blacharska wewnętrzna z wpustem w nacięte cegły na głębokość przynajmniej 1 cm osadzona na silikonie dekarskim . Obróbka blacharska musi zakryć taśmę dekarską zarówno na kominie jak i części dachu przy kominie .Blachę obróbki do komina można przymocować za pomocą wkrętów z dyblami z czapeczka uszczelniającą . Nie należy blachy mocować do połaci dachu bo to może powodować powstanie nieszczelności i przecieków .

Miał , trociny, drewno i to wszystko palone na ruszcie i to jeszcze z dmuchawą start -stop to jest przyczyna Twoich problemów .Smoła się produkuje w momencie kiedy dmuchawa się wyłącza a dodatkowo komplikuje sprawę szczelina za opłomkami w komorze zasypowej bo choroba w postaci smoły nie ogranicza się tylko do zasypowej ale przenosi się jak zaraza w kanały wymiennika . Jeśli zatkasz tę szczelinę to smoła pozostanie tylko w zasypowej pod warunkiem że zrezygnujesz z przerywanej dystrybucji powietrza do kotła . To jest pierwszy krok - stały dostęp powietrza do spalania . Miarkownik ciągu już zamontowany a co do wlotu powietrza pierwotnego PP to możesz zrobić na dwa sposoby . otwór większy na 1/5 powierzchni rusztu do sterowania spalaniem od momentu rozpalenia - wada tego rozwiązania jest mało dokładna regulacja temperatury kotła . Drugi sposób to otwór wielkości 10 % powierzchni rusztu i tu regulacja temperatury będzie dość dokładna ale trudno będzie kocioł rozpalić na takim przepływie od zera więc przy rozpalaniu trzeba trochę posiedzieć i poczekać aż kocioł złapie ok 40 C . Jeszcze jeden sposób to zdemontować dmuchawę a w jej miejsce zamontować klapkę na zawiasie podnoszoną przez miarkownik ciągu ta regulacja może być również dość dokładna w zależności od rozmiaru kanałów powietrza i ciągu w kominie - nie trzeba nic wycinać ani wiercić w drzwiczkach , z zamkniętego popielnika nic nie wyleci i nie zaprószy ognia . To taki wstęp a dalej to trzeba będzie stworzyć lepsze warunki do spalania drewna w tym kotle . Pozdrawiam i Wesołych Świąt .

Ja bym obejrzał obróbki blacharskie wokół komina . Zamiast zimy mamy mokrą jesień a to mi wygląda na przeciek z dachu . Komin bardzo " ładnie"zbiera deszczówkę zwłaszcza jak jest wysoki .Tuba silikonu dekarskiego powinna załatwić sprawę pod warunkiem że szczeliny nie są zbyt duże .

To jest przyczyna tak krótkiego czasu spalania .

piotrek1234 Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka . Pierwsza i chyba najważniejsza to sposób palenia w kotle produkujący ogromne ilości sadzy . Ujawnił się w tym roku bo ciąg kominowy zdecydowanie słabszy przy takich warunkach atmosferycznych jakie mamy w tej chwili . Kolejna to za niski komin w stosunku do wysokości i kształtu dachu .Poszukaj o kominach na forum jest to dokładnie wyjaśnione bo Twój kominek ma te minimalne 40 cm ale od blachy w wyższej strony skosu . Taka wysokość może być jeżeli komin jest w szczycie budynku a nie w połowie dachu skośnego i to jeszcze po stronie zawietrznej . No i już chyba ostatnia i niezależna od Ciebie to kierunek wiatru z za domu po drugiej stronie komina . Możliwa do zniwelowania przez podwyższenie komina . Jako misja ratunkowa to wsadż nawet kawałek 1,5 m rynny blaszanej w ten komin zostawiając 1m nad obecnym kominem uszczelniając wełna szpary i zobacz co się będzie działo . Jeśli proteza zadziała to znaczy że komin musisz przebudować -podnieść .Na jaka wysokość znajdziesz na forum .

Na tym etapie to jedynie boczne ścianki komory zasypowej wchodzą w gre z wykładaniem ale to znacznie zmniejszy Ci pojemność zasypu, można również wyłożyć ruszt bo do drewna w zasadzie jest niepotrzebny a zostawić tylko lekka szczelinę przy drzwiczkach paleniskowych . Druga sprawa to wyłącz nadmuch i uchyl jedynie trochę klapkę popielnika . Stały i niewielki dostęp powietrza trochę poprawi sytuacje ale trzeba będzie go pilnować żeby się nie zagotował .Musisz to sam wyczaić ile powietrza możesz mu podać . Sposobów jest wiele : -zmniejszyć palnik - zmniejszyć powierzchnię wymiany kotła ( tak skierować spaliny aby omijały część wymiennika )ale to po zmniejszeniu mocy paleniska . - zwiększyć odbiór ciepła ( jak piszesz ma to nastąpić w przyszłości)

Nie ogarniesz tak kotła bo musiał byś sobie wersalkę wstawić do kotłowni . Marcel to mocny wegiel i raczej nie na takie temperatury jak obecnie , poszukaj słabszego węgla na poziomie 25-27 kj/kg . Osobiście palę teraz z kwk Kazimierz- Juliusz ale nie wiem czy masz do niego dostęp .

Kocioł jest za duży a bez magazynu ciepła tak się będzie działo jak opisujesz .Zdecydowałeś się na drewno ale nie przystosowałeś do niego instalacji . Jeśli drewno to stały dopływ powietrza ( co zaznaczył producent) i niezależnie czy z dmuchawą czy na naturalnym ciągu Co do samego kotła to była już o nim mowa . Do efektywnego i czystego spalania drewna w instalacji musi być stały odbiór ciepła przynajmniej na czas spalania paliwa . Dokończ instalacje (bufor ) a dopiero pomyśl o tuningu kotła .

Niech siostra zmieni technikę palenia bo palenie na ruszcie i to jeszcze z dmuchawą właśnie tak się objawia jak opisujesz a nad kotłem trudno zapanować . Producenci piszą różne rzeczy ale generalnie najlepsze efekty , sterowalność , czystość spalania i przy okazji kotła osiąga się paląc w górniaku od góry średnim i drobnym granulatem paliwa .

Widzę że nie ustajesz w eksperymentach . W tej chwili palę węglem z k . Kazimierz i muszę się przyznać że po doświadczeniach z węglem z Wieczorka to Kazimierz bije tamten na głowę chociaż teoretycznie jest słabszy . Jednak czystość spalania , brak dymu . prawie zupełne dopalenie i popiół jak z papierosa przemawia za Kazimierzem . Wieczorek strasznie zasyfił mi kocioł chociaż ładnie się palił ale sadzy niesamowite ilości i o bezdymnym spalaniu nie było mowy . Myślę że wieczorek nadawał by się do dolniaka bo również ładnie się wypalał na pył i chyba nawet nie trzeba by rusztować bo popiół sam się przesypywał przez ruszt . A koksem jedziesz na dmuchawie ? bo jeśli na dmuchawie to może się topić przy za dużym nadmuchu i stąd szlaka .Takie coś miałem przy brudnym /słabym miale , czasami zostawało tego prawie całe palenisko . Wsypywałem wiadro niby miału a " wykuwałem " bo o wysypaniu nie było mowy wiadro szlaki . Jedna wielka bryła w całym palenisku . Niebieskie płomyczki to również oznaka za wysokiego zasypu a wtedy właśnie pojawia się tlenek węgla nad paleniskiem . Już gdzieś te reakcje są rozpisane na forum . Mniejsza warstwa albo grubszy granulat i będzie ok.

tosiekplock W popielniku jest otwór od nawiewu dmuchawy . Ten kanał łączy się z kanałami PW przez co trochę to zaburza przepływ powietrza paląc na miarkowniku . Gdyby przysłonić kanał nawiewu w popielniku to teoretycznie ustawieniem klapki dmuchawy można by regulować ilość PW przez otwory w palenisku bez konieczności wiercenia czegokolwiek . W takiej konfiguracji miarkownik sterował by tylko wydajnością paleniska a PW było by na stałe z możliwością ewentualnej korekty szczeliną klapki dmuchawy . Patrząc od drugiej strony PW z popielnika ( przy zamkniętej klapce dmuchawy ) przez otwory nadmuchu pracowało by tak samo jak wydajność kotła . Tylko ryzyko że przy postoju kotła i braku PP pod ruszt będzie brak PW bo zasysanie powietrza z tego samego miejsca przez klapkę PP.

"No nie tak do końca z tymi Twoimi teoriami, kiedyś każdy piec maił ruszta i paliło się bezpośrednio na nich, nic się nie gotowało i nie było żadnego kamienia. Każdy młokos wie że żar ma większą temperaturę niż ogień." -I każdy młokos wie że ruszta są z jednej strony chłodzone a z drugiej grzane . Wsadż je w żar to zobaczysz co z nich zostanie . "Nigdy nie widziałem przepalonego pieca, a już w ogóle stalowej rury fi 50 zalanej wodą. Piece puszczają od syfu i korozji (najczęściej wylot) a nie z powodu przebicia blachy przez ogień." -Mało widziałeś proponuje poczytać o kamieniu kotłowym bo na przyszły sezon będą pytania dlaczego mi w kotle syczy i bulgocze . "Ruszt wodny nie jest niczym złym, a piece z nimi mają całkiem dobrą skuteczność. Po to jest deflektor by pomóc w dopalaniu i zebrać pierwszy syf z dymu." - Ruszt wodny obniża temperaturę w palenisku doprowadzając do niezupełnego spalania paliwa a co do tego co masz w palenisku to sa tzw opłomki które umieszczone na tej wysokości robią to samo tylko z gazami a jakiś magik nazywa to rusztem wodnym bo przyoszczędził na blachę i trzeba było gdzieś znaleźć te parę cm2 powierzchni wymiany . A przy okazji rura tańsza od żeliwa i można wspawać samemu a nie dawać zarobić odlewni .

Panowie Wszystkie stare publikacje dotyczące konstruowania kotłów opisują komorę spalania jako przestrzeń nad paleniskiem wysokości 50-70 cm . Te parametry nie sa wzięte z kapelusza bo taka przestrzeń pozwala na prawie zupełne spalenie produktów odgazowania paliwa . Rozwiązanie jakim jest ruszt wodny bezpośrednio nad paleniskiem to pomysł kogoś kto o spalaniu paliw stałych nie ma pojęcia , takie parametry paleniska stosuje się w trzonach kuchennych aby płomienie bezpośrednio ogrzewały płytę paleniska . W płycie paleniska nie ma wody więc nie ma ryzyka zagotowania i powstania kamienia kotłowego . Jeżeli w jakiś sposób utrudnicie drogę płomieni , zwłaszcza przez ułożenie szamotu na rusztach to możecie sobie zafundować gotowane ruszta które w miarę czasu zatkają się całkowicie kamieniem kotłowym a znikomy odbiór ciepła doprowadzi do ich przepalenia . Deflektor jest po to aby jedynie rozbić świeczkę płomienia i skierować gazy na boczne ścianki komory paleniska a skoro nie jest chłodzony to po nagrzaniu nie ma większego wpływu na proces spalania a jedynie na odbiór ciepła przez wymiennik paleniska.

Doświadczenie podpowiada 60 C dla węgla i 70 C dla drewna ale są to temperatury dla kotłów nazwał bym je dziewiczych czyli bez żadnych modyfikacji . Wynika to głównie z warunków panujących w samym palenisku . Zimny płaszcz wodny w palenisku przeszkadza wytworzeniu warunków do dokładnego spalania paliwa . Można to przeskoczyć izolując samo palenisko od wpływu zimnego płaszcza chociaż by za pomocą obudowy z szamotu . Nie zwalnia to jednak od utrzymania odpowiedniej temperatury spalin co ma duże znaczenie zwłaszcza w konstrukcjach z pionowymi kanałami (żywotność kotła ) gdzie w tylnej wyczystce lubi się kondensować wilgoć a w połączeniu z siarką z paliwa to krótka droga do gnicia kotła . Wilgotny miał to pseudo oszczędność , zaoszczędzisz na paliwie ale skrócisz żywotność kotła . Palenie miałem to już zupełnie inna bajka i do opalania nim powinno się używać kotłów do tego przeznaczonych . Reasumując nie w każdym kotle można sobie pozwolić na niskie temperatury . W obecnych czasach paliwo nie jest tanie więc jak najefektowniejsze jego wykorzystanie ma znaczenie dla kieszeni palacza . Niedopały i duża ilość popiołu zwłaszcza z marnych miałów to wyrzucona kasa . Jeśli z miału masz 20 % popiołu to znaczy że wyrzuciłeś 1/5 kasy z każdej tony kupionego paliwa dolicz to a wyjdzie już dobry węgiel . .

Przestań kombinować z tym kotłem bo wszystko jest w porządku . Kocioł ma niską temperaturę spalin bo ma wysoka sprawność . Włącz sterownik na PID i pal od góry jak do tej pory . Ten kocioł w funkcji dmuchawy ma wszystko w palenisku włącznie z PW . Palenie na miarkowniku nie podniesie Ci temperatury spalin bo za to odpowiada wielkość wymiennika spalin . Jeżeli masz smołę w samym palenisku do wysokości normalnego zasypu to tak to jest i inaczej nie będzie . Jeżeli masz dużo sadzy na wymienniku paląc od góry to zmień paliwo bo masz węgiel gazowo płomienny . Jak się boisz o komin to zastosuj wkład albo ociepl go w nieogrzewanej części domu . Dla kolegów zanim zaczniecie doradzać w kwestii jakiejś konstrukcji to proponuje ją najpierw poznać ze szczegółami .

Wielu producentów podaje miał jako paliwo ale dopiero po dłuższej lekturze dtr -ek można się dowiedzieć że stosować jako domieszki . To samo jest w kotłach SAS, SEKO itp. Pozostaje jeszcze zdrowy rozsądek palacza . No i inna sprawa że miał miałowi nie równy .