mac65

Zapowietrza się w momencie kiedy pompa ładująca zasobnik CWU nie pracuje . Zakładam jednak że reszta instalacji jest OK .

Zasilanie krzyżowe może być ale przez to na własne życzenie zmniejszasz sobie rozstaw zasilania grzejników (mniejsze pole manewru) . Efektywność grzania będzie zależała od temperatury na kotle i przepływów w poszczególnych grzejnikach . Przepływy regulujesz na zaworach powrotnych i nie ważne jakie będą grzejniki byle byś miał możliwość ich wystrojenia . Zawór bezpieczeństwa dobiera się do najsłabszego elementu w układzie i zazwyczaj wystarcza 1,5 bara . Jeśli cieknie to prawdopodobnie się zanieczyścił (częste przy starych instalacjach ) . Należy go wymienić na sprawny na wypadek zamarznięcia naczynia zbiorczego zabezpiecza dodatkowo instalację a przy okazji dał bym manometr dla sygnalizacji ciśnienia przy kotle . Manometr wcześniej zasygnalizuje wzrost ciśnienia powyżej zwyczajnego dla instalacji a i ewentualny spadek ilości wody w instalacji .Na manometrze jeżeli nie posiada drugiej wskazówki (nastawnej) warto sobie zaznaczyć (np. pisakiem na szkiełku) stałe ciśnienie przy pełnej instalacji a wtedy wystarczy jeden rzut oka i widać że coś się zmieniło i trzeba zareagować .

Szukasz nie w tym miejscu . Przy takiej ilości odpowietrzników w okolicy kotła na tak małej różnicy wysokości bardzo łatwo pompie zassać powietrze do układu . Jeśli zapowietrza się pompa CO to szukaj problemu w gałązce zasilania CWU . Prawdopodobnie zawór zwrotny przy pompie zasobnika jest zawieszony i odwraca się przepływ w momencie pracy pompy CO i zasysa powietrze przez odpowietrznik nad bojlerem . Przy pionowym ustawieniu tych zaworów zwrotnych sprężynki są zbyteczne a jeśli tam sa to zawory nigdy nie puszczą powietrza a pompy będą mieliły powietrze . Odpowietrz to statycznie bez ciśnienia w układzie i pozamykaj te automaty nad zasobnikiem bo tamtędy zasuwa powietrze Te automaty przy tak małych różnicach wysokości łatwo puszczają powietrze w układ .

To kontra do części plastikowej miarkownika . Jak popuścisz to możesz ustawić niezależnie obudowę od gwintu mosiężnego . Całkowicie nie odkręcaj bo cały plastik wraz z pokrętłem może wystrzelić w górę tam jest dość długa sprężyna w tym plastikowym korpusie .

Daj 2 -ie sztuki w tym wymiarze tego typu http://ezelazny.pl/catalog/product/view/id/916/s/grzejnik-plytowy-perfekt-c22-600x1200-uchwyty/category/413/ W danych masz podaną moc dla 2-ch temperatur 75 i 90 C 1965-2483 W ale dla niższych temperatur na kotle będą miały mniejszą moc . Pamiętaj o zaworach 1/2 cala do grzejników ( pozwolą regulować temperaturę) . Wrzuć fotkę jak ułożysz rury z kolankami i trójnikami zanim zatynkujesz .Zapamiętaj , zaznacz albo zapisz na jakim wymiarze idą rury w ścianie żebyś nie przewiercił przy mocowaniu grzejników . Powodzenia

Olej te wnęki. Ułóż rury na dwa grzejniki w otulinie w ścianie , na rurach daj trójniki pod pierwszy grzejnik od pionu ( pilnuj rozstawu zasilania bo na pierwszym będzie większy niż ma grzejnik ale wyregulujesz kolankiem 7 albo 6+nypel ) pod drugi zakończ kolankami ( rozstaw pod grzejnik ) Króćce wyprowadź ze ściany a wnęki zamuruj suporeksem i zatynkuj ( będzie cieplejsza ściana ) Grzejniki powiesisz najzwyklejsze panelowe C22 mocą sumarycznie pod kubaturę . Parapety dasz głębsze i gitara a i kwiatka wtedy postawisz na parapet jak przyjdzie komuś ochota . Te wnęki to chory wynalazek z czasów jak energia kosztowała grosze . Najważniejszy odpowietrznik pionu i rury żeby nie miały wzniosu w narożniku na kolanku w rogu pokoju . Ostatni grzejnik obowiązkowo zakończony odpowietrznikiem a i temu pośredniemu nie zaszkodzi i pilnuj dolnego wymiaru nad podłoga ( dla estetyki oczywiście ). Na tym etapie co masz remont to tam można zrobić wszystko . Poziomowanie grzejników - czary mary a komu to potrzebne jak masz z jednej strony odpowietrzony pion a z drugiej odpowietrznik . Jak byś nie powiesił to albo się odpowietrzy samo przez zasilanie albo odpowietrznikiem na końcu grzejnika . Kiedyś żeliwniaki specjalnie wieszało się krzywo ze wzniosem do zasilania żeby odpowietrzały się same bo nie miały odpowietrzników . Pozdrawiam

http://ezelazny.pl/grzejnik-purmo-compact-c33-600x1400.html Potrzebujesz jeden grzejnik tego typu . Powinien się zmieścić we wnękę .To jest grzejnik trzypłytowy z dodatkowym radiatorem wewnątrz . Zawory do niego daj zwykłe kulowe 1/2 cala z półśrubunkiem , dławicą na pokrętle i motylkiem . Będzie najmniejszy opór przepływu jakby prądu nie było i pompa nie chodziła .Oczywiście trzeba będzie rury zasilające zredukować do tego 1/2 cala bo takie jest przyłącze w tych grzejnikach . Rozstaw jest pewnie standard 55 cm . Korki i odpowietrznik sa w zestawie do grzejników więc nie trzeba dokupować , to samo mocowanie . No i nie wiem z czego masz sufity ale pomyśl jak do chociaż trochę docieplić bo taki zimny sufit to masakra. Jeśli jest drewniany z legarami to pomiędzy legary wełna na max i będzie ciepło . .Z podłogą nie ma problemu jeśli pod spodem jest ogrzewane .

A no doczytałem ze schematu 32 żeberka na 33 m2 czyli ok 100 W na żeberko to będzie ciężko coś dobrać z aluminium żeby się zmieścić w jednym grzejniku ok 20 żeberek by trzeba tak wstępnie . Policz ile tam mocy potrzebujesz na to pomieszczenie a potem można szukać grzejników żeby się zmieścić we wnęce pod oknem .

Trójnik wykuty w ścianie jak najbardziej musisz wykorzystać bo to najwyższy punkt tego pionu i tam powinien się znaleźć odpowietrznik bo rura dalej idzie za spadkiem do grzejnika i tam zawsze będzie się zbierało powietrze .Pierwotnie tam było odpowietrzenie do naczynia zbiorczego na strychu ale ktoś to nieświadomie skasował . Brak odpowietrzenia powodował że nie grzał grzejnik 2 w salonie ( za mały przepływ wody na wskutek zapowietrzenia w tym miejscu ) Ciepła na grzejnik 2 już nie starczało . Uruchom ten trójnik i wyprowadź sobie rurkę od góry 1/2 cala zakończoną odpowietrznikiem . Po tym zabiegu oba grzejniki ruszą . Chociaż w zasadzie można by zrezygnować z grzejnika 2 ( to to samo pomieszczenie ) a w miejsce grzejnika 1 zainstalować grzejnik o większej mocy adekwatnej do zapotrzebowania całego pomieszczenia ( trzeba to policzyć ) Może być aluminium ( mają większą moc grzewczą jednostkową /żeberko w stosunku do żeliwniaków ) jeśli nie ma miedzi w instalacji .Uprości to układ i nie będzie kombinacji z poziomami grzejników w jednym pomieszczeniu . To co masz w tej chwili nie miało prawa grzać poprawnie nawet na pompie . Powierzchnia i kubatura tego pomieszczenia i jakie tam były żeliwniaki ( łącznie ile żeberek ) Na wszystkie rury w ścianach daj ocieplenie . Policz sobie to pomieszczenie ,ile tam trzeba mocy grzejników/ grzejnika . http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html

Ten bojler na parterze jest bardzo dobrze zainstalowany a to że został wpięty nisko spowodowało jego samoczynne zasyfonowanie dzięki czemu mimo iż na kotle wygaśnie w nim zawsze pozostanie CWU. Jedynie powinno się doinstalowaś odpowietrznik na zasilaniu wężownicy(górna rura) i po kłopocie . Górny bojler również bez problemu można doinstalować tam zawór kierunkowy zmieniając w tej chwili jedynie wysokość montażu bojlera o rozmiar zaworów kulowych. Bojler w dół ,górny zawór na kolanku w dół a do niego na kolanku zawór klapowy i śrubunek do bojlera . Dolną rurkę powrotu skrócić do nowego wymiaru i reszta tak samo jak jest w tej chwili . Widzę że wszystko tam jest skręcane to nie powinno być problemu . Odpowietrzniki automaty czy ręczne w zasadzie nie ma problemu jeśli w ogóle są . Automaty żle zamontowane mogą zapowietrzyć instalację , ręczne po odpowietrzeniu nie powinny .Jedynie trochę więcej biegania przy napełnianiu . Ta podłogówka to nienajlepszy pomysł bo tam nic nie ogranicza temperatury w wężownicy .

Ok. Od początku : Pion 1 to ślepy zaułek i trzeba na jego zasilaniu w najwyższym punkcie zainstalować odpowietrznik . Pion 2 to samo czyli odpowietrznik w najwyższym punkcie pionu . Pion 3 to sprawca całego zamieszania a właściwie to bojler i jego mały opór przepływu . Tu trzeba zainstalować na powrocie CO bojlera zawór którym trzeba będzie regulować przepływ przez bojler tak aby ruszyły wszystkie grzejniki a zwłaszcza te najdalej w pionie 1 . Dodatkowo na wejściu wody CO do bojlera zawór zwrotny ( najlepiej klapowy ) który zabespieczy bojler przed rozładowaniem przez grzejnik w łazience , inaczej grzejnik łazienkowy wyssie całe ciepło z bojlera kiedy kocioł wystygnie . Grzejnik w łazience ta sama historia również zawór grzejnikowy powrotny i zdławienie powrotu aż do momentu kiedy rura powrotna z grzejnika stanie się lekko ciepła w porównaniu z zasilającą . Przepływ ma być tylko taki żeby starczyło na sam grzejnik i nic więcej nie potrzeba . Jeśli na pionie 2 zainstalujesz odpowietrznik to można skasować odpowietrzenie pomiędzy kuchnią a naczyniem zbiorczym bo w przypadku pompy ta gałązka może przynosić więcej szkody jak pożytku i zapowietrzać grzejniki pionu 2 /5,6,7 W miejsce rury zastosować dla asekuracji odpowietrznik automatyczny albo zwykły grzejnikowy ale na rurce mniej więcej na tym samym poziomie jak odpowietrznik pionu . Jeśli pompa jest zainstalowana na powrocie to wszystkie odpowietrzniki automatyczne pionów zasilających powinny być wyniesione na rurkach ok 30 cm nad punktem który odpowietrzają bo mogą same stać się przyczyną zapowietrzania instalacji . No i jeszcze jedno . Wszelkie zmiany przepływów na Twoim poziomie nie pozostaną bez wpływu na kondygnację poniżej i może się okazać że przestaną grzać grzejniki na niższej kondygnacji a zwłaszcza grzejniki 9 i 14 .

Mam w zasadzie jedno pytanie do schematu . czy zasilania i powroty z grzejników sa podłączone do pojedynczych rur w pionach czy po prostu tak narysowałeś nie rozdzielając na rysunku zasilania i powrotów z grzejników ? Jeśli zasilania i powroty z grzejników trafiają do jednej rury pionu to jest to rozwiązanie rodem z dalekiej Syberii i stosowane przy ogrzewaniu parowym - objętościowym gdzie ogrzewanie raczej przypomina gotowanie wody w garnku a o czymś takim jak grawitacja czy cyrkulacja raczej nie ma co mówić .Jeśli układ jest taki jak na Twoim rysunku to ta pompa nic nie daje .Jeśli to typ instalacji o której wyżej wspomniałem to powrót i zasilanie z kotła będą sprzęgnięte razem ze sobą lub powrót kotła będzie zaślepiony .Jeszcze jedna możliwość to powrót i zasilanie z kotła będą sprzęgnięte rurą o średnicy ok 20cm z której będzie jedno wyjście na instalację .

W zasadzie skoro ciągnie to nic nie musisz robić ale dla swojego spokoju ducha poszukaj wyczystki komina , przeczyść komin i opróżnij wyczystkę. Warto również sprawdzić szczelność drzwiczek wyczystki . Aby uniknąć zadymienia pomieszczenia przy rozpalaniu warto wcześniej wygrzać komin a do tego najlepiej nadaje się wyczystka i trochę starych gazet . No i oczywiście jeśli palisz w piecu to pamiętaj o dostarczeniu świeżego powietrza do pomieszczenia gdzie jest kuchnia , nawiewnik pod oknem albo chociaż niedomknięte okno może uratować Ci życie . Czad to cichy zabójca ale brak tlenu w pomieszczeniu tez zabija .

No to jest deflektor a nie popierdółka wielkości wieczka od słoika . Ile dobrego robi w kotle taki kawał nagrzanego żeliwa ... i to jeszcze w tym kształcie , wentylowana tarcza hamulcowa ... Co tu dużo pisać reszta fotek wyjaśnia wszystko . Co do palnika to ten prostokątny kształt to nieprzemyślana konstrukcja ... niestety .

To znaczy że zszedłeś już poniżej minimalnej mocy palnika i raczej nic z tym już nie zrobisz chyba że wymienisz palnik na mniejszy .Mała moc odbierana to i pid nie pomoże a sam palnik jaki posiadasz to mógłby pracować spokojnie i w kotle 25 kw a nie w takim maleństwie . Tłoki , retorty , rynny to wygoda ale zasady ogólne pozostały niezmienne , moc minimalna kotła (palnika ) równa lub mniejsza od minimalnego zapotrzebowania na ciepło w przeciwnym razie smoła w kotle i dym z komina na małych mocach .

Oj jakoś mi te dwie wizyty na dobę w rachunkach nie wychodzą . Zasyp 35kg/50litrów to ile ty złociutki pochłaniasz tego opału bo jeśli schodzisz do kotła tylko przerusztować to nie ma problemu ale jeśli dosypujesz to szukaj żródła problemu gdzie indziej a nie w kotle . Jak chcesz przy takim spalaniu ogrzewać peletem i to na tym samym kotle to pójdziesz z torbami . Jak chcesz zmienić paliwo dla wygody to zmień i kocioł konkretnie pod to paliwo .Może @Sambor Ci to lepiej wytłumaczy jak tu zajży bo sam to trenował ale pod pelet to już lepiej sterego olejaka albo żeliwnego gazowca przerabiać a nie starego zasypowca z nawęgloną blachą która z każdym rokiem działa jak izolator ciepła a nie przewodnik . Dobry kierunek obrałeś ale nie takie rozwiązanie . Pozdrawiam

A jak masz duży ten kocioł że musisz go rozbierać do przeniesienia . Wystarczy odkręcić górną przednią redukcję i tylną rurę zasilania . Przez długość całego kotła przetknąć odpowiednio długą rurę (mniej niż 2 cale ) i 4-ech chłopa może z nim paradować jak z lektyką . Jak nie ma potrzeby to nie rozkręcaj bo potem trzeba wszystkie człony uszczelniać po obwodzie . Te tuleje nazywają się szklanki i można je dokupić bez problemu jak zresztą wszystkie pozostałe elementy tego kociołka .

No ładnie tylko gdzie drzwiczki do dolnego popielnika . Miło by było zobaczyć efekt finalny . Już to wklejałem ale dla zachęty filmik co można zrobić ze śmieciucha https://www.youtube.com/watch?v=OoMGUOClesM I jeszcze jedno . Jeśli kocioł ma pracować na małych mocach (a tak zazwyczaj jest przez większość sezonu grzewczego ) to warto rurę spalinową poprowadzić jak na tym filmie . Owocnych prac . Pozdrawiam

Można ładować bufor grawitacyjnie ale w przypadku kiedy będzie ustawiony wyżej niż kocioł w przeciwnym razie może być problem z jego pełnym naładowaniu . Pompa w obiegu ładowania bufora pozwala efektywniej wykorzystać jego pojemność i uniknąć problemu zimnego powrotu do kotła . Najlepiej to zadanie spełnia ladomat z dobranym zaworem temperaturowym ( rozwiązanie z kotłów HG ) Stal ( najlepiej czarna bez ocynku ) czy miedż nie ma najmniejszego znaczenia poza ceną , byle by nie mieszać miedzi z aluminium ( np. aluminiowe grzejniki przy miedzianej instalacji ) Najtaniej wyjdą stalowe piony + rozdzielacze + alpex . Bufor można kupić z wężownicą ( np. pod ewentualne solary) lub bez , z wewnętrznym zasobnikiem CWU ( rozwiązanie bardziej uniwersalne ) Kocioł na pelet to inna bajka i obejdzie się bez buforów . Praca kotła porównywalna z kotłem gazowym i przy zastosowaniu takiego żódła ciepła wystarczy sam kocioł +wymiennik CWU wielkości zależnej od ilości domowników + automatyka do sterowania obwodami grzewczymi . kocioł 10 kw spokojnie wystarczy i na grzanie i na CWU .

Zauważcie panowie jak poprowadzone są spaliny z kotła . Rozwiązanie żywcem z hydrauliki . Takie zasyfonowanie rury spalinowej pozostawia ciepło w kotle zwłaszcza na bardzo małych mocach kiedy wentylator ledwie dmucha . Nawet RCK został dodany za dolnym kolanem aby nie wychładzać bez potrzeby syfonu . Patrząc na to rozwiązanie nasuwa mi się porównanie do naszych kotłów 4 i 5 ej klasy tylko że to zasyfonowanie jest wykorzystane w samej konstrukcji kotła . Lodówka z napojami w tym przypadku raczej niepotrzebna bo przy dobrym sterowniku nie trzeba leżanki w kotłowni żeby poprawiać ustawienia a co do odpopielania to przestrzeń pod palnikiem jest i tak ogromna w porównaniu z niektórymi seryjnymi produktami gdzie pod palnik ledwie wejdzie pogrzebacz . Pozdrawiam

Kocioł zasypowy i bufor to bardzo dobre rozwiązanie zwłaszcza jeśli część instalacji to podłogówka . Sterowanie tym układem jest dość proste i należało by je oprzeć na sterowniku pokojowym który sterował by pracą pomp podłogówki i CO . Przydała by się również 3-a pompa do obiegu kotłowego która odpowiadała by za ładowanie bufora z kotła aby max wykorzystać jego pojemność ale to są już szczegóły zależne od zastosowanego kotła . Pomysł jak najbardziej dobry ale co do mocy kotła to nie ma co przesadzać bo i tak te 10 kw to będzie za dużo przez ok 70-80% sezonu grzewczego . No chyba że wrócą zimy z lat 70-tych .

https://www.youtube.com/watch?v=OoMGUOClesM

Defro czy SAS czy wiele innych firm zamawia w tej chwili sterowniki pod konkretne kotły i dmuchawy w nich stosowane . Sterownik sterownikowi nie równy a uwzględniając jeszcze dmuchawę i dobranie jej pracy pod konkretny kocioł to już kwestia oprogramowania sterownika . Nie piszę już o innych bardzo wielu dodatkowych funkcjach które sterowniki dedykowane posiadają jak sterowanie zaworami czy grupami pomp o strefach czasowych nie wspominając . Na pewno nie kupisz tych sterowników w cenach jakich podałeś a o zastawie starownik dmuchawa nie ma szans . Inna sprawa że jeśli kocioł produkowany fabrycznie nie posiada sterownika i dmuchawy to możliwe że nie jest do niej konstrukcyjnie przystosowany i powinien pracować na naturalnym ciągu kominowym bo praca z dmuchawą może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub ze względu na konstrukcję kotła uniemożliwiać właściwą pracę w parametrach na jakie kocioł został zaprojektowany . Kotły które wymieniłeś to zupełnie różne kotły i stąd różnica w cenie.Jeden pracuje na naturalnym ciągu a drugi ma rozbudowany układ dystrybucji powietrza pod i w palenisko i stąd różnica w różnorodności stosowanego paliwa a co za tym idzie uniwersalności kotła .

Tak Należy to przerobić jak zaznaczyłeś na zdjęciu z zachowaniem spadków . Jedyny problem to odległość do ostatniego grzejnika i możliwość zachowania właściwego spadku aby układ mógł się odpowietrzać samoczynnie . Jeśli to się nie uda to na końcu gałązki należy zamontować odpowietrznik a rury poprowadzić ze wzniosem do odpowietrznika i ostatniego grzejnika .

W przypadku kotła stalowego i miedzianej instalacji można spokojnie zastosować grzejniki stalowe panelowe byle nie aluminiowe segmentowe bo można sobie zafundować wytwornicę wodoru w budynku . Jeśli chodzi o zawory termostatyczne na grzejnikach i współpracę ich z kotłem to nie ma problemów technicznych a jedynie może się pojawić dyskomfort w ich użytkowaniu polegający na syczeniu /szumieniu zaworów zwłaszcza w godzinach nocnych gdy część zaworów się zamyka całkowicie . Aby uchronić się przed tym zjawiskiem wystarczy tylko zastosować w układzie pompę CO tzw. adaptacyjną . Warto również zrezygnować z zaworów termostatycznych na niektórych grzejnikach ( stosownie do projektu instalacji ) dobierając staranniej ich wielkość (moc ) do danego pomieszczenia ( aby go nie przegrzewać ) a zapewnić stały odbiór ciepła z kotła na poziomie jego mocy minimalnej . Pozdrawiam