mac65

No właśnie ta ruchoma przesłona na wentylatorze odcina dopływ powietrza podczas postoju kotła a to niedobrze bo bez jakiegokolwiek dostępu powietrza węgiel zaczyna się tlić i smołować na palenisku . Postaraj się ją zablokować w położeniu otwarte albo wykorzystaj ją jako przepustnicę i jej ustawieniem reguluj wielkość szczeliny dla powietrza ( trzeba ją jakoś zablokować w określonym położeniu ) Druga sprawa to wlot powietrza do wentylatora i tu jest z tego co piszesz druga przysłona do regulacji powietrza podczas postoju kotła po to aby paliwo się zbyt szybko pod wpływem ciągu nie wypalało na palenisku . Pali się pięknie a węgiel po długości płomienia sądząc chyba gazowo płomienny i tak on się będzie spalał , tego nie zmienisz . Jedyne wyjście to zmniejszyć palenisko tak aby ilość ciepła produkowana na nim była mniejsza . Jaka tam jest aktualnie powierzchnia rusztu ? Trudno mi powiedzieć z której strony zmniejszać palenisko to musisz sam określić po wyglądzie popiołu . Jeśli będzie szlaka to zmniejszaj od końca rusztu ( popiół za długo na palenisku ) a jeśli popiół sypki to możesz od strony podajnika . Reasumując -przesłona na wylocie z wentylatora (przepustnica)- po to by zwiększyć sobie zakres regulacji wydajności dmuchawy przez sterownik . - przesłona na wlocie do wentylatora - dla ustalenia ciągu podczas postoju kotła ( granica dolna to dymienie na palenisku i brak jakiegokolwiek płomienia -widoczna smoła z topiącego się węgla ) Płomienie piękne ale kolor jakby trochę zbyt czerwony ( mało powietrza w stosunku do palących się gazów ) - chyba że to kwestia kamerki , nie zawsze elektronika oddaje rzeczywiste barwy .

Ten kocioł jest za duży a jeszcze dajesz mu zdrowo papu . 100 żeberek to max 14 kw mocy do odbioru ciepła a co z resztą i to jeszcze tak kalorycznego paliwa . Z tym paleniskiem to dobry kierunek ale to nadal za dużo i przy tym paliwie będzie ciężko pogodzić stabilną pracę , brak sadzy i smołowania . Jeśli jest szlaka z paliwa to za mocno dmuchasz ,być może wentylator jest żle dobrany do sterownika albo sama jego wydajność jest zbyt duża . Przysłanianie wlotu raczej nie pomoże a brak lub niedobór powietrza pod ruszt w czasie postoju wentylatora będzie skutkował sadzą i smołą w wymienniku . Aby zwiększyć zakres możliwości regulacji wentylatora należało by dorobić przysłonę ale na wyjściu z niego tak aby był większy zakres regulacji sprężu (wystarczy cienka blaszka z puszki po piwie i nóż do tapet a sama blaszka wsunięta pod korpus na styku z kotłem tak aby przesłonić część wylotu z wentylatora ). Paliwo zdecydowanie za mocne na takie warunki , skoro nie odpowiada ci miał to poszukaj brunatnego groszku a to co masz zostaw na niższe temperatury .Spróbował bym nawet peletu ( jeśli podajnik i tłok szczelne ). Filmu nie mogę zobaczyć , nie wiem jak inni .

Klasę masz podaną 31.2 a granulat musisz zobaczyć sam a kaloryczność do 25kj/kg , porównaj z eko który masz w tej chwili i kup słabszy .No i czystość miału żeby to nie była tzw . zmiotka ze składu (piach i kamienie ) Zawsze możesz wziąć na próbę parę worków i zobaczyć jak się spala .

Na takim palenisku im drobniejsza frakcja paliwa tym lepiej chociaż sam podajnik powinien przepuścić bodajże 4,5 cm .Ten kocioł jest ogromny i prawdopodobnie nie wykorzystuje swej mocy w dostatecznym zakresie a długi postój ( przerwa w podawaniu) powoduje ż stosunkowo gruby w stosunku do miału eko groszek łatwiej się rozpala na palenisku ( łatwiejszy przepływ powietrza przez grubszą frakcję paliwa ). Ta liczba 31.2 określa typ węgla jaki najlepiej się spala na podajnikach . Proponuję zasypać do podajnika mniej kaloryczne paliwo o drobniejszej frakcji a problem cofania płomienia do podajnika powinien zniknąć . Eko pozostawić sobie na temperatury poniżej zera kiedy będzie większy odbiór ciepła z kotła i kocioł będzie mógł pracować z większą wydajnością . .

Jak niedopala to za mało dmuchasz albo za szybko podajesz . Jak żar się cofa do podajnika to znaczy że masz tam nieszczelność (zasobnik do sprawdzenia ) lub tłok staje w niewłaściwym położeniu (zły montaż ).Eko do tego kotła to zbyteczny wydatek , on powinien śmigać na dobrym miale .

Jak masz miejsce na lodówkę to wciśniesz i to http://499.com.pl/kociol-na-pelet-kostrzewa-mini-bio-10kw-p-123.html?gclid=CPqvt9SX2MgCFYmRGwodjSACpg eksploatacja porównywalna z gazem ziemnym ale bez innych opłat dystrybucja ,przesył i inne pierdoły byle kase z Ciebie wyciągnąć . Za ile kupisz paliwo i jakie - takie masz koszty a i cena samego kotła wreszcie zeszła na ziemię . A tu taka wisienka https://www.youtube.com/watch?v=2e6QA5jWjBY

No jest jeszcze jedno rozwiązanie dla tego paliwa i kotła . W kotle przestawić kierownicę w zasypowej na otwartą ,nasypać paliwa do wysokości grodzi i rozpalić to od góry .Jak się skoksuje to nadal będzie dawał ciepło .Tylko te 5 ton to trochę dużo na taką zabawę .Ten węgiel ładnie by się spalił w żeliwnym górniaku .

Nie ma na to praktycznie lekarstwa poza zmniejszeniem mocy kotła .Jak temperatury na zewnątrz spadną to sytuacja się powinna poprawić .Można próbować zmniejszyć zasyp przez wsypanie mniejszej ilości paliwa ale wielkość paleniska się nie zmieni chociaż spadnie jego wydajność bo mniej gazów z mniejszej ilości paliwa a przy okazji łatwiejszy przepływ powietrza przez cieńszą warstwę .

Fotka podłączenia .

Dla instalatora to na pewno żaden problem . Połączy skasuje i do widzenia . To inwestor zostaje z tą wytwornicą wodoru na długie lata a co do praktyki to i na tym forum jest mnóstwo postów z tym problemem palącego się " powietrza "w instalacji CO , wystarczy poczytać .

O zaletach żeliwa jako materiału nie musisz mnie kolego przekonywać bo coś niecoś wiem na ten temat i nie miał bym nic przeciw temu aby ten kocioł był cały z żeliwa . Problemy jakie się zazwyczaj pojawiają wynikają z nieuwagi w użytkowaniu ale i z samego kształtu odlewów tak jak w tym przypadku zawiasy drzwiczek z dość głębokim wycięciem poniżej a jeszcze do tego sworznie trzeba potraktować młotkiem . Co do konstruktorów to nic cudownego nie stworzyli a co gorsza nie byli w stanie przez tyle lat unowocześnić tej konstrukcji . Ten kocioł to jedynie kompromis pomiędzy jakością wykonania a ceną .

http://cieplowlasciwie.pl/start Postaraj się policzyć ile potrzebujesz mocy kotła a potem będzie można coś doradzić w kwestii rodzaju kotła jaki potrzebujesz . Pozdrawiam

A ja osobiście zakupiłem kwkd 15 kilka dni temu . Już podłączony i pracuje . Oczywiście nie obeszło się bez komplikacji na początku ale jakoś dało się to ogarnąć . Osobiście gdybym widział ten nowszy model ze stalowymi drzwiczkami to wybrał bym właśnie jego . Zeliwo na drzwiczki wcale nie jest takie super a w razie pęknięcia trudniej to naprawić .Przemawia za tym również sposób mocowania żeliwnych drzwiczek na wbijane trzpienie ( w nowym śruby które zawsze można w razie czego obciąć jak się nie odkręcą ) Następna sprawa to ocieplenie kotła w nowym zaczyna się przynajmniej 5 cm niżej niż w starym. Nowy ma mniejszą klapkę PP i z tym może być problem przy rozpalaniu , za to śruba regulacyjna nie przeszkadza łąńcuszkowi od miarkownika . Wracając do tego co nabyłem Oczywiście kocioł został przeze mnie rozebrany do gołej blachy , po czym silikon i doszczelnienie połączeń kotła z popielnikiem i żeliwnej ramki od popielnika . No i taki golas bez drzwiczek , obudowy , dźwigni i klapki krótkiego obiegu bez obawy o podrapanie obudowy powędrował na wyciągarce do kotłowni .No i podłączenie pompa na powrocie i oczywiście odpalenie . No i pierwszy problem to brak kontroli nad temperatura a przyczyna to otwory i zasuwka w drzwiczkach zasypowych . Niby zamknięta ale okazało się że nie zamknięta bo przesunięcie całkiem w prawo ponownie otwiera szczeliny i 80 C na piecu . Akurat na pierwsze palenie i świeżą wodę w instalacji to nie zaszkodzi ale na dłuższą metę niepożądane . Oględziiny , regulacja i jest ok trzyma to co ma na miarkowniku . Co do materiałów to mam pewien niedosyt jeśli chodzi o podłogę popielnika . Nie wiem z jakiej jest blaszki ale sprawia wrażenie cieńszej od rynny . Z zalet tego kotła to mogę powiedzieć że komora załadowcza jest ogromna jak na tak mały kociołek , no i dostęp praktycznie do każdego miejsca przy czyszczeniu . Czy dymi ? Powiem i tak i nie .Na drewnie grubym zadymi na biało , na węglu jeśli wsypie tylko 1-ą węglarkę również , przy 2-ch i 3 -ch już nie ma dymienia jak żar przesunie się pod palnik i zasypie świeży węgiel na czysty ruszt . Na razie tyle zobaczymy jak się spisze w zimie .

Wywal cały ten szamot z tylnego płaszcza i zostaw tylko przegrodę . Do krawędzi przegrody zasłoń ruszt paleniska bo prawdopodobnie powietrze zasuwa prosto w palnik z popielnika i tak nigdy nie rozpędzisz paleniska . Wrzuć jakiś schemat tego co tam w tej chwili zbudowałeś bo trudno się domyślać .

Prawdopodobnie trochę za dużo tego szamotu ale pytanie jaką temperaturę masz na czopuchu . Jeśli czopuch gorący w czasie normalnej pracy to mała wymiana ale jeśli czopuch lekko ciepły to problem gdzie indziej . No i jeszcze jedno , które to rozpalenie po zalaniu wody i jakie paliwo (granulat) ?

No ale czopuch 20x13 to jest o 1/3 więcej niż dysponuje autor tematu.

Tu nie ma co wiele główkować . Dom energochłonny będzie wymagał ciągłego palenia a to jeśli ma być efektywne to musi być kocioł dolnego spalania z możliwością utrzymania temperatury instalacji i bez huśtawki temperaturowej . Mały komin więc odpadają kotły z wymiennikiem pionowym tylnokanałowym . Jeśli DS to konieczny ruszt ruchomy do węgla ( niestety wspomniany U24 go nie posiada ) Przychodzi mi właściwie tylko jeden model do głowy który spełnia ograniczenia kominowe i wymogi mocy dla budynku a jednocześnie zapewnia przyzwoity komfort za w sumie niewygórowaną cenę : http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd W tym przypadku przynajmniej nie powinno być niespodzianek a i koledzy postarali się opisać na forum dość szczegółowo ten kociołek . Te 15 z zapasem do 17 kw powinno spoko wystarczyć jeśli się tego obawiasz to masz model 22 z 50 litrowym zasypem ale obawiam się że może być mocą za duży i marnować paliwo przy ciągłym paleniu no i komin może być za mały . .

A ja polecam zrobić próbę ciśnieniowa instalacji - wyjdzie taniej .Czarów nie ma pompy łykają powietrze i to gdzieś na powrotach , ciśnienie prawdę Ci powie .Byle nie jak w znanym mi przypadku po roku dolewania do CO podniósł się parkiet w salonie .

W takim razie zapytam jakie masz grzejniki bo instalacja widzę miedziana przy kotle a grzejniki ? Może to nie jest powietrze a coś bardziej palnego ?

ad 1 tak się powinno to odbywać przy zmianie grzejników . jeśli pozostaną stare może być jak jest w tej chwili . ad 2 i ad 4 Stopniowanie powinno zostać zachowane ale jeżeli pion ma tylko 3/4 cala a grzejniki mają małą moc jak w tym przypadku to do dwóch pierwszych od pionu zachować średnicę pionu 3/4 a ostatni można zredukować do 1/2 lub pozostawić 3/4 jeżeli już takie zasilanie tam jest . W przypadku obecnego rozwiązania czyli pion 3/4 cal i połączenie między grzejnikami 5,6,7 rurami 5/4 należy te 3 grzejniki traktować jak 1 grzejnik ale takie podejście do tych 3-ech grzejników tyczy się tylko grzejników żeliwnych gdzie istnieje możliwość zachowania takich średnic połączeń (5/4 cala) pomiędzy sekcjami grzejników . Jeżeli zastąpisz grzejniki żeliwne innymi to takie rozwiązanie będzie już niemożliwe . ad 5 nie można tak porównywać wymienników bo każdy z nich lepiej lub gorzej spisuje się w różnych instalacjach i dlatego np. grzejniki żeliwne najlepiej pasują do starych instalacji z kotłami zasypowymi często grawitacyjnymi gdzie bezwładność cieplna instalacji jest duża tak jak samych wymienników /grzejników .Grzejniki należy również dobierać pod materiał z jakiego jest wykonana instalacja i tu masz w miarę neutralne grzejniki panelowe stalowe do instalacji miedzianych , stalowych i z tworzyw sztucznych . Grzejniki konwektorowe mają z kolei bardzo małą pojemność wodną i doskonale nadają się do instalacji z kotłami elektrycznymi przy starowaniu kotłem z termostatu pokojowego .

Jeżeli chcesz zmieniać grzejniki to podłączenie równoległe tak jak to robisz w tej chwili . Przelotowo na takich małych średnicach zasilania nie pociągnie .Stopniowanie od ostatniego grzejnika ostatni z gałązki grzejnik 1/2 cala , 2. grzejnik 3/4cala , 3 . grzejnik 1 cal i pion zasilający Takie muszą być trójniki i rury zasilające przy tych odejściach chociaż same grzejniki mogą już mieć zasilanie 1/2 cala .

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15728-kociol-ogniwo-s6wc-classic-13-czy-17kw-prosba-o-szybka-odpowiedz/ Do węgla i drewna dmuchawa zbyteczny wydatek .

Odpowietrznik jest blisko pompy i jeżeli w gałązce jest powietrze to chwilowo może wyrzucać również wodę dlatego pisałem wcześniej o odpowietrzeniu statycznym bez uruchomionych pomp ale z racji obecności zaworów kierunkowych/zwrotnych ( a głównie to te wspomniane sprężynki w zaworach ) możesz takie odpowietrzenie zrobić ale tylko w momencie kiedy obie pompy pracują . Niestety w instalacji jeszcze będzie krążyło to powietrze i zabieg trzeba będzie powtórzyć w ten sam sposób przynajmniej dwukrotnie . Obserwuj ten rozdzielacz bo każda nieszczelność w układzie może wiązać się z zapowietrzaniem . Ciepełka .

Oj a to takie proste że ... Nypel w kocioł ( pod wymiar w kotle ) do tego trójnik w trójnik od góry manometr a z boku zawór bezpieczeństwa . Suporex ciut cieńszy jak grubość wnęki klej do płytek półelastyczny i kleisz bloczki do ściany pamiętając o kleju na spoiny . Zgodnie z zasadą murarską na wiązanie . Jak wszystko zwiąże to ewentualnie kołki długie na szybki montaż dla zakotwienia do starej ściany . Jak stara ściana łuszczy się albo kruszy to przed całą operacją zagruntować wnęki gruntem głębokopenetrującym . Zasilanie do drugiego grzejnika może być cieńszymi rurkami nawet 1/2 cala bo i tak podejścia do grzejnika mają ten wymiar . Owocnych prac.

Nic w tym dziwnego bo właśnie kiedy ta pompa rusza to wypycha powietrze przez odpowietrznik nad bojlerem z gałązki zasilania zasobnika .