mac65

Ten Buderus to klon Dakona zaletą jest dobry ruchomy ruszt i PW fabryczne ale ma jedną ogromną wadę to przegroda ceramiczna pomiędzy komorą zasypową a palnikiem . Szybko się wypala i trzeba to wymieniać a przy pęczniejącym węglu potrafi pęknąć . Dodatkowo niepotrzebnie podgrzewa paliwo w szybie załadowczym . KSGW jakościowo wykonanie gorsze ale nie ma tragedii .Nawet bez rusztu ruchomego da się w nim ładnie palić pod warunkiem że węgielek jest do dolniaka , ważne że jest PW i nic nie trzeba dorabiać . Pozdrawiam

Nie ma sensu tam nic dogrzewać a raczej uszczelnić drzwi wejściowe do domu pomiędzy wiatrołapem a mieszkaniem . To co się skrapla to para wodna z mieszkania a przy zimnych ścianach wiatrołapu będzie się na nich skraplała para wodna . Raczej pomyślał bym o wentylacji samego wiatrołapu aby para wodna miała ujście na zewnątrz w przeciwnym razie bez wentylacji zawsze będzie ciekło po ścianach po każdym otwarciu drzwi do mieszkania . Wiatrołap jak sama nazwa wskazuje ma stanowić bufor przed napływem dużej ilości zimnego powietrza z zewnątrz przy otwarciu drzwi zewnętrznych wymieni się tylko taka ilość powietrza jaka jest w wiatrołapie . Ogrzewanie tego pomieszczenia nie ma sensu chyba że ma być częścią domu ale wtedy powinien mieć ocieplone ściany w takim samym stopniu jak reszta budynku . Wiatrołap to swego rodzaju śluza powietrzna a jeśli skrapla się w nim wilgoć to znaczy że drzwi pomiędzy wiatrołapem a mieszkaniem są nieszczelne . Czasami wystarczy sama kratka w ścianie zawietrznej albo rozszczelnione okno lub drzwi z wiatrołapu na zewnątrz . Ogrzewanie tego pomieszczenia mija się z celem . Pozdrawiam

No pamiętam takie zimy .U mnie teraz -16C rano było -24C a o 1.30 w nocy -23 C . Kociołek kwkd 15 kw na te moje ponad 300m2 , wyliczone zapotrzebowanie 13 ,2 kW zjada na dobę ok 30 kg do tej pory ale jak jeszcze potrzyma to jeszcze z 1-ą węglarkę więcej wciągnie . Na razie jest git .Palę 24/24. Pozdrawiam

Witam No i mnie trafił się węgiel 33 ale nie wiem z jakiej kopalni bo nie ja kupowałem (nieopacznie zleciłem to komu innemu) . Na początku masakra masę gazów , wybuchy w kotle, kupę smoły, sadzy i czyszczenie zapchanych płomieniówek codziennie . Kocioł zasypany do pełna na noc o 23 rano prawie pełny i zero ognia a na kotle 20 C . Paliwo jedna wielka bryła zlepionego na wpół stopionego węgla .Totalna porażka . Wizyty w kotłowni co 2 godziny i grzebanie pogrzebaczem od dołu bo dół wypalony a u góry sklepienie z węglowej półplastycznej skały .Węgiel 33 oczywiście da się spalić i ładnie gazuje ale w górniaku i to od góry i stąd pomysł z odwróceniem przepływów w kotle bez wielkich przeróbek z wykorzystaniem właściwości paliwa (gazuje spieka się a jednocześnie go nie ubywa w palenisku aż do całkowitego skoksowania . To do rzeczy Odwrotny przepływ przez palenisko to nie problem wystarczy otworzyć na max zasuwę w drzwiczkach załadowczych i już . Drugi problem to wypalanie paliwa na ruszcie przy palniku i swobodny przepływ powietrza pod nim co skutecznie wychładzało kocioł a jednocześnie kończyło palenie mimo zasypanego całego kotła . Lekarstwo na tę sytuacje jedno zatkać dopływ powietrza pod ruszt ( ja użyłem kawałka wełny kominkowej twardej z alu) zatykając wlot powietrza z drzwiczek zasypowych tak aby trafiało do kotła jedynie przez ruszt pionowy/paleniskowy. Teraz przepływ powietrza jest częściowo górą a częściowo przez ruszt pionowy . Miarkownik pracuje i zmieniają się jedynie proporcje przepływającego powietrza . Rusztowanie bez zmian chociaż przy tym rozwiązaniu jest niepotrzebne wypala się prawie wszystko az poziom paliwa zejdzie poniżej palnika . Co się zmieniło Po pierwsze i chyba najważniejsze paliwo się wypala i temperatura na kotle zadana się utrzymuje . Brak smoły w kotle i sadza stała się bardziej ruda a nie czarna i pierzasta jak wcześniej No i ostatnie zdecydowanie mniej popiołu w popielniku i nie trzeba rusztować podczas palenia . Chyba bym na to nie wpadł gdyby nie próby z palnikiem rakietowym na pellet jaki pozwoliłem sobie popełnić w tym kotle . Mam już trochę dość węgla jako paliwa i myślę o czymś w miarę bezobsługowym a jednocześnie pracującym bez prądu . Pierwsze próby bardzo obiecujące ale pora roku nie pozwala na dłuższe eksperymenty , trzeba ogrzewać . jameess Widzę że pomysł się przydał , tylko jedna uwaga co do dołu tej blachy to ona u mnie jest ciut niżej ok 1 cm poniżej krawędzi palnika ale oczywiście nie jest to reguła a jak będzie za nisko to może zbytnio ograniczać przepływ gazów przez palnik . Wiele zależy od granulatu paliwa . Pozdrawiam No i jeszcze jedno - smoła z zasypowej zniknęła che-che .

No tak Izdebnik z tego słynie czyli drewno od mebli i flot albo miał .Tam chyba wszyscy tak palą w kotłach . Kocioł jaki miałeś to typ tylnokanałowy i zgnije każdy tej konstrukcji jak nie ma ochrony powrotu . Niech zgadnę tylny płaszcz wewnętrzny sito a po drugiej stronie zimny powrót z instalacji . A+B= zgniły kocioł . Jeśli dasz taką samą konstrukcję to musisz dodać ochronę powrotu bo zarówno miał jak i drewno suchością nie grzeszy a wilgoć ze spalin tam się będzie skraplała a w efekcie kwas siarkowy i ruda w kotle . Kotły z tylnym pionowym wymiennikiem są dość sprawne i to na małych mocach ale temperatura spalin na granicy punktu rosy i stąd problem jaki miałeś spotęgowany przez wilgotne paliwo .Jak chcesz kocioł na lata to żeliwniak ale może lepiej kupić coś tańszego i poczekać na dofinansowanie albo całkiem olać ten miał i kupić HG na drewno jak go masz pod dostatkiem . Tylko HG na tak mała powierzchnię nie wiem czy gra warta świeczki czy nie lepiej jakiegoś malucha na podajnik albo pelet z dofinansowaniem i święty spokój. Pozdrawiam

Witaj Nie w PW problem ale w PP . Ten kocioł się dusi na kalorycznym paliwie . Jest za duży na to co ogrzewa a jeszcze to mikroskopijne PP . Smoła to wynik braku powietrza w kotle i to w momencie kiedy wsad się rozpali i miarkownik zamknie PP . Zmniejsz palenisko szamotem to trochę spadnie moc kotła , PW jest w porządku , PP za małe ( taka dziurka to do dmuchawy się nadaje ) . Ruszt za ciasny ale tego nie zmienisz . Ruszt pionowy ( tędy też można podać powietrze w palenisko) Powinieneś celować z mocą w około 15 kW bo 20 -tu to chyba nigdy nie będziesz potrzebował . Pozdrawiam

http://cozaile.pl/kalkulatory/sort/1214-izolacje-termiczne-i-akustyczne Wybierz sobie kalkulator który najbardziej Ci będzie odpowiadał i policz ile i gdzie tego styropianu masz położyć . Wewnętrzną ścianę na poddaszu (kolankową ) mogłeś wykonać z bloczków (suporex , ytong) na klej i to by było najcieplejsze rozwiązanie z warstwą styropianu na zakładkę np. 2x2 cm pomiędzy ścianki i do tego oczywiście ocieplenie zewnętrzne . Co do kołkowania styropianu to są na to przepisy ale jeśli ściana ma słabą przyczepność to warto ją wzmocnić gruntem głębokopenetrującym i dodatkowo kołkować . Pracy przy kołkowaniu niewiele i koszt również znikomy ale za to pewność że ocieplenie się nie odwarstwi bo wtedy kasa w błoto . Jak zrobić test przyczepności styropianu znajdziesz w necie . Pozdrawiam i owocnych obliczeń .

No nie sposób tego nie napisać . Pomysł żywcem wzięty z tego forum . Konstrukcyjnie odwrócony górniak z PP przez zasyp i PW z popielnika , łącznie z pochylnią dla paliwa pomysłu w postach ksgw zgoda (pomysłodawcy nie pamiętam ale dla zainteresowanych powód do lektury ) . No wypisz wymaluj ktoś to nasze forum za granicą czyta :D i proszę V klasa na zasypowcu :P Nie do pomyślenia ......

Witam chyba najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla podłogówki (zamiast dławienia przepływu) będzie wpięcie jej szeregowo z planowanym grzejnikiem w korytarzu w kolejności pion gorący > zasilanie grzejnika - grzejnik - powrót z grzejnika -> podłogówka > powrót z podłogówki > pion zimny /powrót . Oczywiście przy tym rozwiązaniu korytarz i podłogówka będą od siebie zależne ale wykorzystanie niższej temperatury wody kotłowej o spadek na grzejniku powinno być bardziej komfortowe dla podłogi niż to co jest w tej chwili . Grzejnik należy dokładnie przeliczyć ( wykorzystaj kalkulator grzejnikowy) aby uzyskać ok. 20 K spadku temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem co da jednocześnie o taką samą wartość spadek temperatury na zasilaniu podłogówki . Jedyny parametr jaki może się zmienić to minimalny spadek temperatury powrotu do kotła ale przy tak dużej instalacji nie powinno to być w zasadzie zauważalne . Pozdrawiam

Witaj Histereza pozwala pracować w sposób ciągły z minimalną mocą w ustawionym zakresie mp 5 C . Jeśli konstrukcja wymiennika kotła pozwala zachować przyzwoitą sprawność wymiany przy małej mocy palnika to można tę histerezę utrzymywać w szerokim zakresie temperatury ponieważ mała masa spalin jest w stanie oddać ciepło w wymienniku bez sztucznego zacieśniania kanałów a to się dzieje w kotłach tzw tylnokanałowych z syfonowym wymiennikiem spalin . W takim kotle palnik pyka sobie z małą mocą a ciepło i tak zostaje w kanałach wymiennika oddając ciepło zanim minie ostatni zakręt i grawitacyjnie pójdzie w komin . . Natomiast jeśli wymiennik ma postać półkową to do przyzwoitej wymiany niezbędna jest określona masa spalin która wypełni kanały wymiennika i w tej sytuacji lepsza jest praca dwustanowa palnika w zakresie powyżej mocy minimalnej . Start -stop pracy palnika pozwoli zachować właściwą wymianę spalin w wymienniku kotła . No i teraz najlepsze bo jeśli układ pracuje bez mieszania wody kocioł - wymiennik CWU to i tak następuje rozwarstwienie temperatur na tyle duże że faktyczna histereza jest i tak o wiele większa niż ta ustawiona na sterowniku. Kocioł się włącza o wiele rzadziej ale i dużo dłużej dochodzi do zadanej temperatury bo faktyczna średnia temperatura pracującego układu jest o wiele niższa od zadanej . Nie służy to także samemu wymiennikowi bo często temperatura na powrocie do kotła oscyluje w granicach punktu rosy . Przy takim rozwiązaniu instalacji długa histereza raczej nie służy kociołkowi lepiej jeśli będzie się włączał częściej a rozwarstwienie wody będzie mniejsze i powrót cieplejszy .

Temperatura na kotle spada bo cyrkulacja powinna pracować cały czas . Praca pompy na zasadzie włącz / wyłącz powoduje zalewanie kotła zimną wodą z instalacji i nawet pompa kotłowa włączona na stałe w tym przypadku nie pomoże . To pierwszy błąd który ma wpływ na resztę parametrów . A teraz jak to działa . Kocioł w postoju ( wentylator nie pracuje , pompa kotłowa pracuje , pompa CO nie pracuje ) stojąca woda w instalacji oddaje ciepło, stygnie . Pompa CO startuje ,zalewa kocioł zimną wodą, temperatura na kotle spada poniżej histerezy i kocioł startuje na max ustawionej mocy - efekt -> spieki w popiele . Kocioł dochodzi do zadanej , wentylator stop i odcięcie powietrza do paleniska efekt -> rozgrzane paliwo zaczyna dymić z powodu braku dostępu powietrza ( groszek wysokokaloryczny dodatkowo powoduje osadzanie smoły w wymienniku kotła i wszystkim co się za nim znajduje ) W popiele pozostaje niedopalony groszek i jednocześnie spieki ( co widać na fotkach ) . Jak poprawić sytuację . 1 ustawić pracę pompy CO obiegowej ( hzp włączona cały czas podczas pracy kotła ) na stałą pracę a temperaturę na wyjście CO regulować jedynie zaworem 3d. 2 Dymienia (dym biały lub popielaty) unikniesz jeżeli dostarczysz powietrze pod ruszt w czasie postoju wentylatora ( na wentylatorze jest klapka odcinająca z ciężarkami na dźwigni , należy ją zablokować w pozycji otwarte a dostęp powietrza regulować przysłoną na wlocie wentylatora ) Jeśli kocioł dymi na czarno to efekt złego spalania i obecności sadzy w spalinach i aby tego uniknąć należało by poprawić konstrukcję paleniska ale o tym później . No i przydał by się jakiś rysunek /schemat instalacji . I poczytaj to bo to bardzo zbliżona konstrukcja : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20308-optymalne-ustawienie-kot%C5%82a-defro-akm-22kw/

Znam montowałem i eksploatowałem S6WC i S6Wc clasik . S6wc to porażka pod względem czyszczenia , stanowczo za dużo zakamarków których nie dało się wyczyścić i chyba dlatego wytrzymał tylko 8 lat . 3 tygodnie temu założyłem ojcu clasika i jest o niebo lepiej . wymiennik szczelinowy zamieniony miejscami z płaszczowym , w wyczystce żadnych zakamarków tylko płaskie powierzchnie , czyszczenie można robić na pracującym kotle a to co szczotka wyciągnie z wymiennika szczelinowego wystarczy zepchnąć do paleniska . Szczeliny szersze niż u poprzednika a przez to można czyścić nawet czopuch do komina jedną byle odpowiednio długą szczotką . Eksploatacyjnie bez różnicy ale komfort obsługi zdecydowanie lepszy niż w poprzedniku no i grubsza blacha wewnętrzna . 17 kw na 180 m2 .palone oczywiście od góry . Pozdrawiam

Napisałem Ci powyżej jak sprawdzić czy klapka nie jest za ciężka . Żeby zwiększyć siłę podnoszenia miarkownika trzeba by na dźwigni zmienić punkt mocowania łańcuszka ( przesunąć bliżej osi obrotu dźwigni ) druga metoda to na dolnej klapce PP zamiast śruby z plastikowym pokrętłem zastosować długą śrubę ( 8-10 cm ) z przyczepionym do końca łańcuszkiem . To spowoduje powstanie dźwigni na dolnej klapce i oddali punkt obciążenia od osi zawiasu co skutkuje mniejszą siłą potrzebną do podnoszenia klapki ale jednocześnie klapka pracuje z mniejszym zakresem ale płynniej . Przesunięcie punktu zaczepienia na górnej dźwigni skutkuje zwiększeniem siły miarkownika ale również zmniejsza zakres pracy klapki PP. U siebie zastosowałem oba rozwiązania bo honeywell nie dawał rady płynnie pracować , smarowanie nic nie dało . Masz to wszystko rozrysowane w pierwszym temacie na tej stronie " innowacje ...." z 17 .01

Miarkownik możesz rozebrać bez wykręcania części wodnej i spuszczania wody . Z boku masz śrubę na wkrętak , trzeba ją odkręcić tak żeby zeszła nakrętka po drugiej stronie . Następnie złapać za część czarną korpusu i docisnąć do kotła i jednocześnie wyciągnąć śrubę . Po wyciągnięciu śruby i lekkim pociągnięciu cały plastikowy korpus wraz z mechanizmem wyjmiesz do kontroli . Tylko trzymaj za ten korpus bo w środku jest dość mocna sprężyna i może mocno wystrzelić . Przed tą operacją wyjmij dźwignie i trzpień ze śrubą ( nie zgub) . Można również ściągnąć czerwone pokrętło , wystarczy pociągnąć . Do camino ten miarkownik to nie najlepszy pomysł z racji plastikowej obudowy i bliskości drzwiczek .W środku nic ciekawego sprężyna z talerzykami ala teflon ( podkładki ) dźwignia z krzywką . Jeśli rozebranie nie pomoże to znaczy że klapka za ciężka a wtedy sprężyna na miarkowniku albo na klapie PP . U siebie używam obu wersji . Jeśli pokrętło ( to czerwone )w czasie obciążania samą klapką ma tendencje do podnoszenia to miarkownik nie będzie dobrze działał bo ma za duży ruch jałowy ( sprężyna wewnątrz miarkownika ugina się pod samym ciężarem klapki ) Przeciwwaga w camino nie do zainstalowania , chyba że na jakimś drągu wygiętym pod kątem prostym nad kotłem . Pozdrawiam A tak na marginesie to do miarkownika nie można stosować redukcji z gwintem hydraulicznym bo jest skośny i wkręcenie na siłę powoduje odkształcenie zasobnika z parafiną i zacinanie a czasami pęknięcie wkładki . Najlepsza redukcja pod wymiar z części mosiężnego półśrubunku albo redukcja mosiężna z prostym gwintem.

Zjawisko wypalania się sadzy najlepiej widać w górniakach z PW z drzwiczek zasypowych kiedy po skoksowaniu paliwa przymknięciu PP/PG lub zapopieleniu rusztu z jednoczesnym nadmiarem PW rozpoczyna się proces samooczyszczania wymiennika z sadzy . Wizualnie to właśnie jarzące się na czerwono pola sadzy a po ustaniu procesu biały nalot w wymienniku . Niby to ładnie wygląda ale lepiej gdyby tego nalotu nie było bo to tylko objaw że w procesie spalania coś nie gra i sadza się osadza na wymienniku . Zazwyczaj to niedobór powietrza do spalania ale często również przerwany proces dopalania gazów a na to ma wpływ bardzo wiele czynników a najważniejszy to konstrukcja kotła . W seryjnych dolniakach bardzo trudno doprowadzić do zupełnego spalenia oparów paliwa bo do tego jest potrzebna odizolowana od zimnego płaszcza wodnego przestrzeń przynajmniej wysokości 50 cm . Takich kotłów jest namiastka kotły na zamówienie i może MPM . O takie warunki łatwiej w kotłach GS i to z pionowym wymiennikiem których jest sporo więcej . Reszta kotłów z poziomym wymiennikiem z racji gabarytów zewnętrznych niestety nie spełnia tego wymogu Wracając do KWKD . Wysokość kanału za palnikiem spełnia wymagania ale obecność płaszcza wodnego który przerywa dopalania już nie . Płomieniówki - bardzo wydajny element odbioru ciepła ale w tym kotle to powinien być ostatni stopień wymiennika a nie pośredni jak jest w tej chwili i wpychanie w nie czegokolwiek z racji wcześniejszego błędu będzie jedynie prowadziło do szybszego zarastania tego elementu i spadku przepływu powietrza . Kanał czopucha opisałem powyżej . jedyne miejsce do podania regulowanego powietrza to miejsce jak najbliżej palnika gdzie jeszcze jest taka temperatura że można nadmiarem tlenu coś dopalić .Oczywiście podanie na pałę zimnego powietrza w to miejsce automatycznie będzie skutkowało obniżeniem temperatury w kanale palnika i efekt będzie odwrotny do zamierzonego więc jedyne sensowne rozwiązanie to podać to powietrze wykorzystując temperature żaru w palenisku ( tak masz w tej chwili ) lub rurami z górnej wyczystki przypominającymi budową flet . Niestety to drugie rozwiązanie musi być regulowane wydajnością kotła i ściśle powiązane z regulacją PP/PG . W brew pozorom nie jest to takie trudne bo regulację można wykonać wykorzystując miarkownik spalania i kilka regulowanych cięgieł ( np . ze szprych rowerowych ) Rozrysuję jak będę miał więcej czasu , chyba że sam coś wymyślisz i się pochwalisz Pozdrawiam

No cóż ja mogę o tej blasze napisać . Zwykły prostokąt na przyspawanych poprzecznie do jednej krawędzi dwóch nóżkach z płaskownika . Wymiary takie żeby na wysokość weszło to coś w prostokątny kanał wymiennika i podzieliło ten kanał w pionie na mniej więcej dwie równe części . Na głębokość tyle żeby nie zaczepiało o szyber i to wszystko . Co do filmu to jest tu wykorzystane zjawisko podziału strumienia spalin na kilka mniejszych a jednocześnie zjawisko ( nie wiem jak to się fachowo nazywa) które każdy obserwuje w kotle kto pali węglem a mianowicie przyklejania się smoły i sadzy z niedopalonego paliwa do elementów które znajdują się na drodze spalin . Takie szczelinowanie powoduje że cząsteczki zawarte w spalinach przyklejają się do tego elementu a w związku z tym że ma on po nagrzaniu temperature zbliżoną do płomienia najnormalniej w świecie się spalają . Bardzo podobne rozwiązanie widziałem w jakimś kotle ( chyba pleszewskim - teraz już nie do odkopania ) z tym że była to kratownica nad całym paleniskiem powyżej drzwiczek zasypowych . Nawet ktoś mnie ostatnio o to pytał na forum apropos jakiegoś patentu jakiejś pani profesor właśnie na podobne rozwiązanie . Jeszcze wracając do tej blachy w kanale czopucha w kwkd to mogła by ona być w formie pionowego zawirowywacza ale już sam podział ciepłych spalin po komorze nawrotu ( to ta za drzwiczkami górnymi ) powoduje lepszą wymianę ciepła bez ograniczania przepływu i zbierania się kupki popiołu w czopuchu . A jeśli chodzi o blachę w palenisko to kawał szpeja z przyspawanymi dwoma uszami tak szerokiej jak wymiar zewnętrzny między profilami w zasypowej i ciut dłuższej niż oryginalne kanały żeby węglem od góry nie zasypać a jednocześnie dwa haki z prętów na szerokość środków oryginalnych kanałów tak żeby całą konstrukcję można było powiesić na górnych wlotach kanałów . Dół blachy równo z górną krawędzią palnika . Orientacyjnie w mojej 15-ce blacha była ok 23 cm szerokości i 30 cm wysokości . Pomiędzy oryginalnymi profilami w zasypowej a tą blachą powstawał kanał którym wszystkie opary z węgla po zmieszaniu z powietrzem z drzwiczek zasypowych były zasysane tym kanałem w palnik .Prosto i w każdej chwili do zdemontowania . Teraz mam gruby węgiel i tego nie używam - nie ma takiej potrzeby ale przy mocnej drobnicy z Mysłowic nieodzowne . Górna krawędź blachy w takiej odległości od sufitu w zasypowej żeby można było swobodnie wysunąć haki z kanałów .Blacha w zasypową musi być gruba ja dałem ok 8 mm. Pozdrawiam Nie zauważyłem że już jest wszystko w kwkd - ech przepraszam za bałagan .

Zacznę od dmuchawy . W tym kotle to nieporozumienie , zupełnie zmienia przepływ powietrza przez palenisko a co gorsza powietrze nie trafia tam gdzie powinno . Co do sprawności to podniesienie temperatury w palniku tylko polepsza sprawność i to co w spotkaniu z zimnym płaszczem zamieniło by się w dym w tej sytuacji ma szansę się jeszcze dopalić . Dopalanie czegokolwiek w płomieniówkach nie ma sensu , w tym miejscu już się nic nie dopali -za zimno a poza tym wciskać jeszcze coś w te w sumie niewielkie rury może spowodować że kocioł nie osiągnie właściwego przepływu powietrza i kiszka ze spalania a będzie się tylko tliło w palenisku . Jedyne miejsce gdzie pozostaje niewykorzystana rezerwa ciepła to szeroki jak autostrada ( w porównaniu z płomieniówkami) kanał czopucha . W tym kanale wystarczy na sztorc postawić blachę dzieląc ten kanał na dwie połowy bez żadnych zawirowywaczy a temperatura na kotle podskakuje o 2 C .Niestety to kolejny błąd w tym kotle . Nie w tej kolejności to jest zrobione . Jedyna zaleta tego kanału to dobre czyszczenie aż do komina . Podobny błąd był w kotłach ogniwa S6WC ale został poprawiony w nowszym clasiku. Wracając do tego co już zrobiłeś w tym kotle może się okazać że po demontażu dmuchawy kocioł będzie pracował zupełnie inaczej bo zmienią się proporcje powietrza w palenisku no ale sam zobaczysz . Najważniejsze to izolacja termiczna skośnej półki ( już to zrobiłeś ) . PW przy podciśnieniu w kotle (ciąg naturalny ) można podawać przez zasypowe . Opary palne z wegla ładnie się mieszają z powietrzem tworząc palną mieszankę jak w gaźniku , to jest wciągane w palnik i tam ładnie procentuje ciepłem a nie smołą . Przy drobnym sorcie węgla przyda się blacha o której wyżej pisałem ( oryginalne profile to porażka i prędzej czy później przestaną spełniać swoje zadanie ). Pozdrawiam Maciej

Ricorro Nie żebym Cię dołował ale efekty jakie osiągnąłeś w tym kotle to raczej nie wynik samego PW . PW owszem trochę pomoże ale tylko do momentu kiedy kocioł osiągnie deklarowaną moc z jaką ma pracować . Niestety później tego PW będzie za mało albo po zapopieleniu rusztu ( gorszy przepływ powietrza przez żar ) za dużo .Podstawowy powód poprawy spalania w tym kotle to stworzenie lepszych warunków do spalania . Masło maślane ale tak to niestety jest w tym kotle . Odizolowałeś palenisko od zimnego płaszcza wodnego a to jest podstawa do zaistnienia takich warunków . Ten kocioł w miejscu gdzie powinno być najcieplej ( skośna półka pod palnikiem ) ma wpięty zimny powrót CO z instalacji i tu jest pies pogrzebany . W tej chwili odizolowałeś to miejsce szamotem a co za tym idzie podniosłeś temperaturę w palniku co umożliwia zapłon substancji smolistych z węgla nawet przy małej wydajności kotła . Co do samego PW i fabrycznego rozwiązania ( nieszczęsne przyspawane profile ) oczywiste jest że albo się zatkają albo zarosną smołą ( chory wynalazek ) ale osobiście gdy mi to było potrzebne to powiesiłem na tych profilach kawał grubej blachy piecowej i podawałem PW przez zasypowe . Blacha przydaje się przy drobnym sorcie węgla przez który powietrze trudno przepływa , przy grubym sorcie jest zbyteczna tak samo jak te nieszczęsne profile . Zaraz odezwą się spece którzy powiedzą że rozpali się cały zasyp . Tak rozpali się ale ten proces jest nieunikniony i kiedyś nastąpi kwestia tylko jak gruby jest sort węgla . Pw podaję przez zasypowe i jest OK a wszystkie te śmierdzące gazy ( notabene palne ) po zmieszaniu z powietrzem bardzo ładnie się spalają w palniku a nie osadzają na ściankach w postaci smoły . Jeśli dla kogoś problemem jest gazowanie całego zasypu to znaczy że kocioł ma sporo za duży do potrzeb . Masz rację te kotły w oryginalnym wydaniu to buble . To już mój stary 30 letni górniak produkcji no name spalał czyściej i efektywniej jak ten z certyfikatami . Pozdrawiam Szkoda że nie pisałeś tego w postach o kwkd - może admin przeniesie :rolleyes: .

Panowie nie w kotle wina ale w paliwie . Kotły pewnie dobrane z zapasem , paliwo wysokokaloryczne a zima jak przedwiośnie i stąd powody niezadowolenia a objawy w kotle ewidentnie to pokazują . Osobiście kocioł dobrze dobrałem a mimo to walczyłem ze smołą jak paliłem drobnym paliwem O2 z wesołej . Nic nie pomagało chyba że było poniżej -10 na zewnątrz . Zmieniłem węgiel na mix z Chwałowic ( granulat od O2 do kostki ) i święty spokój . Co prawda kocioł już nie trzyma 24 godziny na 20 kg węgla ( teraz ok 16 g )ale żadnej smoły i sadzy w kotle nie ma , tylko rudy pył . Grubsze paliwo wolniej się spala wytwarzając mniej ciepła w jednostce czasu , powietrze lepiej przechodzi przez grubszą frakcję nie dopuszczając do wytrącania się sadzy o smole nie mówiąc . Macie dobre kotły tylko dopasujcie sobie paliwo do warunków atmosferycznych . Pozdrawiam

Nie potrzeba PW bo w koksie nie ma takich substancji jak w świeżym węglu i tam nie ma się już co dopalać . Węgiel w procesie koksowania został pozbawiony substancji gazowych . Należy pamiętać że w Polsce było kiedyś mnóstwo koksowni zwłaszcza w małych miastach a koks był paliwem tanim bo był odpadem z pozyskiwania właśnie gazu koksowniczego zasilającego miejskie sieci . Tym gazem były oświetlane ulice i opalane kuchnie domowe jak i kotłownie grupowe ( np. na kilka bloków ) . Pozostałe kotłownie (również przydomowe ) były opalane właśnie koksem z gazowni a w nich królowały kotły Camino i Fakora i jakoś nikt nie narzekał na czystość powietrza w tych miasteczkach . Niestety to były czasy zanim przyjaciel ze wschodu uzależnił nas od dostaw swojego błękitnego paliwa .

Nie jestem do końca przekonany czy ten kocioł nadaje się do opalania koksem . Należało by zacząć od rusztu i czy nie jest zbyt gęsty bo paląc na ruszcie bardzo szybko się zapopieli a koks bez napowietrzenia nie będzie się palił . Następna sprawa to kanały wymiennika i odbiór ciepła ze spalin i tutaj kolejny problem bo odbiór ciepła z koksu odbywa się w 80 % w komorze zasypowej a sam wymiennik spalin z racji ich małej gęstości jest raczej symboliczny . W Twoim kotle jest dokładnie odwrotnie czyli Płaska powierzchnia komory spalania to sumarycznie mała powierzchnia wymiany . Porównaj sobie te wszystkie parametry z typowym koksiakiem np Camino . Jeśli palisz koksem w cienkiej warstwie to nie podawaj żadnego PW bo jest niepotrzebne i tylko schładza spaliny i powoduje stratę ciągu który powinien być ukierunkowany na palenisko . Resztę koledzy dopisali .

Można ratować sytuację włączając pompę CWU na stałe ale i tak będzie kicha z regulacją zaworem 3d bo źle jest wpięty zasobnik i przy wyrównaniu temperatur zawór 3d przestanie spełniać swoją funkcję . Reszta to tylko wynik zachowania sterownika na błędy w instalacji .

Przy drobnym węglu ruszt szybciutko się zaklei i dlatego powietrze które trafia wyżej przez ruszt pionowy ma łatwiejszą drogę przez świeży węgiel ( nawet przy pełnym zasypie ) Przy małej ilości paliwa powietrze z rusztu pionowego działa jak PW przy czym dodatkowo zbiera opary z zasypowej z gazującego paliwa i dopala w palniku . Powstaje mieszanka oparów z powietrzem ( czasami pewnie z nadmiarem powietrza ) i stąd dobre spalanie bez sadzy .

No to z paliwem tak jak myślałem , drobny sort i słaby przepływ powietrza . Drobnica spala się szybko w stosunku do ilości powietrza i dlatego dobrze się spala w cienkiej warstwie a jak zasypiesz cały kocioł to kiszka . To co masz to nadaje się super do palenia w górniaku od góry .Mnie zostało O2 z Mysłowic jakieś 300 kg i leży na boku na rozpałkę . Szufelka na żar i ładnie się rozpala a potem idzie gruby sort z Chwałowic .Powietrze idzie z każdej strony rusztem, rusztem przedpaleniskowym i przez drzwiczki zasypowe . W wymienniku jedynie rudo szara mąka . Po tym paleniu mocnym O2 z Mysłowic to ledwie wymiennik ze smoły doczyściłem . Teraz święty spokój i wymiatanie raz na tydzień pędzelkiem bo za dużo zakamarków .

Kocioł może być ok skoro trzyma wysokie temperatury z reszta nie problem wyciągnąć z kotła więcej niż ma mocy nominalnej . Stawiam na za małe grzejniki w stosunku do strat budynku albo zbyt małą wydajność instalacji ( cienkie rury w stosunku do przepływu) . No i sposób palenia ciągły czy przepalanie - tego nie wiem . Podpowie Ci sama instalacja , zimne powroty z grzejników to za małe przepływy w instalacji . Powroty gorące z grzejników a zimno w pomieszczeniu to za mały grzejnik .Trzeba również sprawdzić pompę i filtr czy nie zatkany i pompa mieli w miejscu a instalacja grzeje grawitacyjnie tam gdzie może . Walczysz z tą sadzą i smołą a może wystarczy zmienić paliwo na grubszy sort i to wystarczy . Sam tak miałem przy mocnym i drobnym węglu . Teraz kupiłem mix od O2 po kostkę i święty spokój z sadzą i żadnej smoły .Lepszy przepływ powietrza przez grubą frakcję , lepsze napowietrzenie paliwa i spokojniejsza praca kotła. Popiół jak mąka i żadnych spieków - co więcej szukać . Miału nie chcę widzieć na oczy a węgiel jak ma się czysto spalać to ma mieć dużo powietrza z każdej strony i żadne doszczelnianie mu niepotrzebne .