mac65

Kombinujesz jak koń pod góre . Kup sobie kocioł żeliwny a jak dom urośnie to dołożysz 1 człon i po kłopocie . Stalówki jaka by nie była rozciągnąć ani skurczyć się nie da . 4d nie jest panaceum na przewymiarowany kocioł a jedynie forma jego ochrony przed niskimi temperaturami powrotu i jednocześnie umożliwia regulację temperatury zasilania instalacji .

Witam kolegów ponownie w tym temacie bo widzę że troche przysechł i pozwole sobie dorzucić kamyczek do tego ogródka w temacie dolniaka . Po pierwsze dlaczego dolniak . Otóż wydaje mi się że jadynie w dolniaku z pośród kotłów zasypowych możliwe jest wykonanie takiej modyfikacji . Co chcę osiągnąć . Z własnych obserwacji wywnioskowałem że mój dom potrzebuje przy temperaturach poniżej minus 10 C około 1 kg paliwa w postaci węgla na 1gopdzinę ogrzewania . Niestety wynik nie do osiągnięcia przy ciągłym ogrzewaniu więc chciał czy nie muszę po prostu przepalać . Z czym się wiąże przepalanie nie będę powtarzał bo większość kolegów palących tą metodą wie o co chodzi .Jeżeli udało by się wprowadzić w życie to co proponuję , mam nadzieję osiągnąć modulację mocy kotła w zakresie od 10 - 100 % . Czy da się to osiągnąć nie tracąc na sprawności kotła to już temat do dyskusji . Czekam na uwagi kolegów i ewentualne pytania . Załączam szkic rozwiązania na przykładzie kotła z pionowym płaszczowym wymiennikiem chociaż osobiście uważam że wymiennik rurowy wewnętrzny (nie opłomkowy) byłby do tego rozwiązania lepszy . Pozdrawiam modyfikacja dolniaka.pdf

Stan zwany "czuwaniem" dla kotła zasypowego gdzie odgazowanie paliwa jest procesem ciągłym a modulację mocy można tylko dokonywać ilością podawanego powietrza PP nie powinien nigdy następować . Zanik powietrza PP pociąga za sobą zanik płomienia nad zasypem a to w prostej drodze prowadzi do wybuchów w piecu i kominie w zależności jak często włanczają się przedmuchy dla przewietrzenia kotła a kolejnym efektem takiego stanu jest sadza a potem smoła w kotle . Jeżeli ustawiając histerezę na 4-5 C pozwolisz aby ko0ciołek spokojnie wyhamował przy zmniejszającej się mocy dmuchawy to nie doprowadzisz do wyłączenia się nadmuchu . Nawet jeśli się to zdarzy to kocioł nie przeciągnie nad to temperatury a pozostawiona szczelina pozwoli podtrzymać płomienie nad zasypem i nie dopuści do powstawania zjawisk jw. Nawet paląc na miarkowniku powinno się pozostawiać delikatną 1-2mm szczelinę klapki PP aby zawsze był minimalny przepływ PP. Przy takiej regulacji jeżeli kocioł nadal przeciąga temperaturę powyżej ustawionej to po prostu oznacza że odbiór ciepła z kotła jest mniejszy niż minimalna możliwa moc kotła z jaką może pracować a wniosek z tego jeden że jest za duży do budynku jaki ma ogrzewać . Nagrzany budynek potrzebuje 20% mocy dla podtrzymania ciepła w stosunku do tego ile wynika z obliczenia aby go nagrzać . Idąc dalej tą drogą każdy kocioł zasypowy dobrany na styk wg. wyliczeń będzie za duży a o dobieraniu na zapas to już masakra dla kieszeni i ekonomiki . Kocioł dobrany do zapotrzebowania na poziomie 75-90% wyliczonego zapotrzebowania będzie pracował w miarę przyzwoitych warunkach utrzymując w miarę przyzwoitą sprawność.

Śruby na ruchomej przesłonie odcinającej pełnią rolę ciężarków i tylko tyle . Ja ograniczyłem zamykanie się tej przesłony kawałeczkiem blaszki tak wygiętej że wsunięta pod obudowe w miejscu przylegania do pieca i wygięta pod kątem zaczepia o przysłonę dmuchawy i nie pozwala jej się całkowicie zamknąć gdy dmuchawa się wyłancza . . Gdy dmuchawa pracuje klapka również się otwiera tylko ma ograniczenie przy zamknieciu . Zadna to filozofia ale więcej pisania niż roboty .

Ten kocioł jest podobnej konstrukcji jak opisany na forum SDG Metalfach , warmet czy wspomniany hef chociaz ten ostatni to bez nadmuchu . Nie ma sensu powtarzać tego co tam zostało już powiedziane a smoła w zasypowej to niestety bolączka dolniaków a przy otwieraniu komory zasypowej przed wypaleniem paliwa trzeba w każdym kotle zachowac ostrożność bo może się to skończyć tragicznie a w najlepszym wypadku utratą owłosienia . Jak będziesz miał jakieś dodatkowe pytania to zawsze możesz pytać

Jeżeli kocioł ma fabryczne otwory powietrza nad zasypem to nie widzę sensu dublowania czegoś co już jest . Problem tkwi raczej w ustawieniu nadmuchu . Nadmuch powinien pracować cały czas a jeżeli nie da sie tego osiągnąć i wentylator jednak się wyłancza i kocioł przechodzi w przedmuchy to są jedynie dwa wyjścia ( bez ingerencji w konstrukcję kotła ) . Pierwsze to ustawić możliwie częste i trwające zaledwie kilka sekund przedmuchy a drugie to oszukać sterownik i dmuchawe , przedmuchy wyłączyć a powietrze podawać przez niedomkniętą klapkę ruchomą wentylatora przy ustawionej histerezie kotła na 4-5 C . Niedomknięta klapka ( szczelina max 5 mm ) będzie podawać taką ilość powietrza że kocioł po jakimś czasie (zależy od odbioru ciepła ) osiągnie znowu temperature załączenia nadmuchu i podgoni do zadanej . Szczeline klapki ruchomej -odcinającej wentylatora trzeba dobrac tak aby temperatura na kotle nie rosła a nad zasypem cały czas był minimalny płomień z odgazowującego paliwa .

Jeśli to ma być tylko PW to przy nadmuchu wystarcza dwa otwory fi 10 mm ale doświadczalnie możesz zacząć od fi 8 mm na końcu zaślepionej od góry rurki ok 5 cm nad normalnym poziomem zasypu . . Srednica otworu ma być taka aby dostarczyć tylko niewielką ilość nad zasyp a nie omijać zasypu a przy dmuchawie tego PW trzeba naprawdę niewiele a i tak trzeba to dopasować doświadczalnie bo w dużej mierze zależy to od mocy samego paleniska i ilości wytworzonych gazów . Na miarkowniku jest łatwiej bo można regulowac rozetką w zasypowych . Oczywiście odnosi się to do palenia od góry .

Z moich doświadczeń wynika że jak najbardziej ma wpływ na dłuższe palenie a już zdecydowanie na ekonomię palenia . Osobiście stosuję PW z drzwi zasypowych na miarkowniku jak i na dmuchawie . Nie obawiam się ewentualnej awarii w postaci zatkania komina i spalin w kotłowni ale moja kotłownia nie ma fizycznego połączenia z mieszkaniem . Co do ustawień nadmuchu zajęło mi to trochę czasu ale ustaliłem granice wydmuchiwania spalin z pieca . Teraz wiem że określonych obrotów dmuchawy nie wolno mi przekraczać . Podstawą jest aby ciąg kominowy był większy od ilości powietrza wdmuchiwanego w palenisko .Jak wiemy ciąg się zmienia w zależności od warunków atmosferycznych więc jeżeli kotłownia jest w jakiś sposób połączona z mieszkaniem to przy podaniu przez drzwi zasypowe PW wybrał bym opcję z miarkownikiem i naturalnym ciągiem lub wersja druga z wewnętrzną rurą stojącą na ruszcie z otworami dla PW przy pracującej dmuchawie . Reszta to już tylko ustawienia nadmuchu tak aby dmuchało cały czas z małą mocą . Takie rozwiązanie będzie bezpieczniejsze bo przypadki zatkania komina przez padłe ptactwo już przerabiałem .

Jak palę miałem to steram się tak ustawić histerezę na sterowniku żeby piec nigdy w przedmuchy nie wchodził . Przy ciągłym modulowanym nadmuchu płomień z nad zasypu nigdy nie znika i problemów z wybuchami w takiej sytuacji również nie mam . U mnie obroty min 30% -max 40% histereza 4 stopnie . jak jest ciepło i piec jednak dojdzie do zadanej to przedmuchy co 1 min na 5-10 s.

NWG to stara ale dobra konstrukcja i to że jest piecem dolno -górnym wcale w tym nie przeszkadza . Brakuje mu oczywiście kilku istotnych rzeczy jak choćby powietrza wtórnego ale to kosmetyka . Dom w trakcie remontu i tu jest problem bo nie jest suchy i wygrzany w takim przypadku będzie pochłaniał b. duże ilości paliwa a to niestety stawia pod znakiem zapytania osiągnięcie jakiś oszczędności w opale i stałopalności . . Wspomniałem wyżej o PW (powietrze wtórne ) . Piec masz pewnie nowy więc na stałe bym w nim na razie nic nie zmieniał ale pokusił bym się o zastąpienie wyczystki górnej kanałów spalinowych w kawałek odpowiednio dociętej blachy z dospawanym do niej profilem którym odpowiednio uformowany powinien trafić za pierwszy płaszcz w strefe ognia . W profilu należało by wykonać cztery otwory po bokach którymi piec zasysał by PW . W w/w blasze należało by dorobić klapkę do regulacji przepływu rzeczonego PW . Profil powinien być zaślepiony od dołu tak jak wygląda flet z taką różnicą że otwory mają być po obu stronach na przeciw siebie . . Co daje nam takie PW . Po pierwsze jest niezależne od miarkownika i PP (pow. pierwotnego z pod rusztu ). W momencie gdy piec osiągnie temp. ustawioną na miarkowniku paliwo rozgrzane nadal gazuje a bez powietrza i odpowiedniej temperatury do zapłonu gazów nie dojdzie . Dodatkowe powietrze pozwala zagospodarować to co się nie mogło zapalić z braku PP. W między czasie była dyskusja wynikła z pomysłu @def-a ( opisany w temacie inowacje ) na temat podgrzanego PP co pozwala obniżyć temperaturę na kotle bez uszczerbku dla niego samego ale spalanie w kotle zachodzi trochę inaczej niż do tej pory . Ze swoich doświadczeń w tym temacie wiem że stałopalność kotła wzrasta ale wzrasta również jego moc bo praktycznie cały wymiennik kotła bierze udział w wymianie ciepła z powodu iż cały zasyp a nie tylko jego część do wysokości palnika bierze udział w odgazowaniu . NWG jak zresztą sporo innych podobnych konstrukcji można do takiej nowinki dopasować bez jakiś szczególnych ingerencji . I tu znowu zastąpienie fabrycznych elementów wchodzi w grę . Dolna wyczystka pionowych kanałów może tu posłużyć za element wymienny i dorobienie w tym miejscu czerpi powietrza które kawałkiem rury lub profila ponad pierwszym płaszczem wymiennika zostanie podane nad zasyp w komorę zasypową . Po takiej przeróbce kocioł w zasadzie przestaje być dolniakiem a staje się górniakiem ale z możliwością dosypywania paliwa a nie jak górniak do palenia cyklicznego . Podobny efekt można osiągnąć podając PP przez drzwiczki zasypowe ale nie osiągniemy przez to takiej elastyczności temperaturowej jak przy podgrzewanym PP. . Pomysł podgrzewanego PP został poddany przez @def-a i on jest z tego rozwiązania zadowolony . Osobiście również to sprawdziłem w jednym ze swoich kotłów i efekty były podobne jak w jego modyfikacji . Porównując stałopalność była zbliżona do palenia w górniaku od góry a szczerze mówiąc taka ilość paliwa jaką w tej chwili spalasz to wystarcza mi przy mrozach na 2 dni a domek mam ciut większy a kociołek to górniak własnej roboty zbliżony konstrukcją do Ultimy buderusa albo jak kto woli Cichewicza . Pozdrawiam a wszystkim zainteresowanym tematem Życzenia Wesołych Świąt.

No to w zasadzie problem nie istnieje bo normalnie te kotły mają temperaturę spalin pomiędzy 90-110 C oczywiście po nagrzaniu bydynku i przejściu w pracę minimalną . Gdyby były problemy z utrzymaniem temperatury zadanej to można by się martwić . SAS do swoich kotłów życzy sobie wkładów w komin właśnie ze względu na tak niskie temp. spalin .

Temperatury "spalin " jeśli taką opcję ma sterownik . . Poprzednie pytanie dotyczyło chyba opcji wyboru paliwa w sterowniku . Ustaw takie jakiego paliwa używasz do normalnego palenia . Jaki tam masz typ tego sterownika ?

No to masz dobre wrażenie . Wywalasz pieniążki w komin . Dom bardzo ciepły a kocioł do niego zdecydowanie za duży no ale na początek zmniejsz zdecydowanie ustawienia nadmuchu .Nie wiem na ile pozwoli Ci sterownik ale zazwyczaj obroty wentylatora na poziomie 30-40% są wystarczające i wcale więcej nie potrzeba W przypadku sterownika z PID ustawienie niższej granicy temp spalin powinno pomóc Co do paliwa to zmniejszenie kaloryczności powinno dać trochę oszczędności przy tak dużym kotle . Po nagrzaniu instalacji czopuch powinno dać się dotknąć ręką bez uszczerbku na zdrowiu..

Witaj A może tyle domek potrzebuje . Napisz coś więcej o samym budynku .

Paweł26 Ale w czym problem . Zmiana obrotów dmuchawy powinna zmienić temperaturę spalin. Ale w jakim momencie jest te 100 C . reded Dzięki za opinie . W przypadku wzrostu temperatury spalin po dodaniu PW można wnioskować że kocioł lepiej dopala to co wyprodukował . A samo PW zwiększał bym aż do momentu kiedy temperatura spalin się zatrzyma i przestanie rosnąć bo dalsze zwiększanie już tylko wychładza wymiennik . Dla tych bez termometrów na czopuchach pozostaje szkiełko i oko i inne obserwacje z zachowania pieca jak choćby ilość i kolor dymu na kominie . czarny100 A co chcesz poprawić . A może bardziej z czego jesteś niezadowolony . Modeli modernizacji jest wiele ale głównie mają na celu dopasowanie kotła do priorytetów użytkownika . Zmieniać coś tylko dla zasady ?

Zeszły sezon grzewczy paliłem na miarkowniku , praktycznie od lata do lata bo wodę w lecie grzeje . Po całym tym okresie wybrałem po czyszczeniu całego komina 1/2 wiadra bardziej popiołu jak sadzy . Po trzech miesiącach pracy kotła na dmuchawie wczoraj wybrałem z komina 3 wiadra wszystkiego . Dmuchawa wylądowała znowu na półce w warsztacie i podpiety miarkownik .

nivea Zlituj się człowieku . Czy ty czasami czytasz to co napisałeś zanim klikniesz "Napisz"

Wyczystka komina musi być w ścianie poniżej czopucha pieca . To takie drzwiczki w ścianie o wymiarach ok 20/15 cm . No chyba że piec masz na piętrze albo parterze a wyczystkę w piwnicy - szukaj bo inaczej wszystko co sie zbiera w kominie a potem spada na dół bedzie zatykało czopuch pieca a to jest bardzo niebezpieczne zwłaszcza przy dmuchawie na kotle .

To niedobrze że dymi . Czopuch otwórz na max i nie zamykaj . Jak możesz to zmniejsz jeszcze obroty dmuchawy . Komin do sprawdzenia bo może być przytkany . Wyczystka dolna w kominie musi być jak nie ma za piecem to szukaj po drugiej stronie ściany , tam może być niezły syf po paleniu na dmuchawie jak stary komin.

Masz kocioł dolnego spalania , potocznie mówimy o nich dolniak i to rasowy , nie jakiś górno-dolny mutant .i tak jak Vernal napisał wykorzystaj to do maximum a będziesz miał ciepło i tanio . Sterownik to chyba PŁOMYK ale reki bym za to nie dał no ale zazwyczaj coś na nim pisze jak nie z przodu to z tyłu . Poprawka sterownik to jednak AURATON ale modelu juz nie odczytam . https://www.dksystem.pl/oferta/regulatory-do-kotlow/ekoster Czy mam rację ?

Może zaczne od terminologi. Ten "dzyndzelek" jak go nazwałeś to dżwignia zasuwy krótkiego obiegu . To "coś" na ruszcie to jest odpopielacz , jak poruszasz dżwignią z boku kotła to będzie się lepiej paliło jak popiół z wypalonego paliwa spadnie do popielnika . Jak otwierasz drzwiczki zasypowe ( to te środkowe ) to wyłanczasz dmuchawe a same drzwiczki otwierasz po wyciągnięciu max. do siebie "dzyndzelka ". Po dołożeniu paliwa "dzyndzelek" wsuwasz do oporu w kocioł , zamykasz zasypowe i uruchamiasz dmuchawe . Na sterowniku dmuchawy ustawiasz temperaturę zadaną ok.60 C a moc dmuchawy w granicach 30-40% . Do czyszczenia kotła zaopatrz się w sklepie w szczotkę drusianą z dokręcanym uchwytem stosownej wielkości do wymiarów kanałów spalinowych w kotle oraz skrobak do oczyszczania spieków i smoły w komorze zasypowej . Kocioł czyść raz w tygodniu , bo czysty kocioł to więcej ciepła w domu niż w kominie . To tak w skrócie . Napewno będziesz miał więcej pytań ale na początek myślę wystarczy . Pozdrawiam

Ja to robiłem inaczej . Kasta murarska odpowiedniej wielkości przy piecu , do niej tyle miału ile na raz do pieca i odmierzona ilość wody do zwilżenia . I taka mikstura czekała sobie do następnego dnia . Bez kałuży w piwnicy i wygodnie z tego nabierać łopatką .

Opisz krok po kroku jak palisz w tym kotle i jakim węglem .

A może to mulik a nie miał . Samym mulikiem raczej nie popalisz , po namoczeniu jest jak czarne ciasto , można go kroić łopatką . Z miału robią się grubsze kulki po zwilżeniu . Taka między nimi różnica .

Zaczynacie koledzy trochę błądzić . PW - potrzebne jest cały czas jeżeli chcemy w miarę efektywnie wykorzystać to co odgazowuje z paliwa . Do drewna w trakcie rozpalania potrzeba go b.dużo w porównaniu z normalnym paleniem i odgazowaniem węgla . Nawet w momencie kiedy PP jest zamknięte przez miarkownik to paliwo rozgrzane i tak nadal gazuje i po zmieszaniu z PW gazy zapalają się powyżej jego dopływu i tworzą obłok płomieni pod sklepieniem komory zasypowej . Ze niby PW wychładza spaliny - guzik prawda , dobrze ustawione dopala gazy i podnosi ich temperaturę a płomienie i tak zawsze idą tam skąd jest dopływ powietrza więc obłok płomienia w fazie zamknięcia PP jest zazwyczaj pod sklepieniem i w okolicach dopływu PW . Jeżeli nie macie dorabianych kierownic PW i innych niepotrzebnych moim zdaniem dupereli na drzwiczkach zasypowych to macie możliwość obserwacji koloru płomienia i procesów zachodzących w różnych etapach spalania a to daje dużo bo dzięki temu można dokładnie wyregulować dopływ powietrza do dopalania czyli PW. Nadmiar PW też nie jest dobry ale zmienia się w zależności od zastosowanego paliwa i po zmianie paliwa powinno się to doregulować . U mnie PW zrobione na stałe bo palę takim samym węglem z tej samej kopalni już od kilku lat a przy rozpalaniu nie domykam drzwiczek bo tyle jest palnych gazów przy rozpalaniu drewnem - taka to już fizyka palącego się drewna że lubi dużo powietrza . Jak sie rozpali wegiel to drzwiczki domykam i resztę załatwia ustawione PW.