mac65

Jak najbardziej sam używałem regulusa bo na ciepło właściwe wychodziły mi cuda . Poza tym wynik jest dokładny a w przypadku zróżnicowanej konstrukcji budynku tylko liczenie na piechotkę i zsumowanie daje właściwe pojęcie o zapotrzebowaniu .

Po pierwsze należało by przyjrzeć się samej konsystencji paliwa a zwłaszcza jego wilgotności bo niestety suchy miał który nie ma tendencji do zbrylania nie będzie się palił . Miałem pali się bardzo czysto w sensie spalin chociaż wg. mnie to podłe paliwo ale do rzeczy . Wilgotność miału ma być taka że po ściśnięciu w garści ma pozostać zlepiona bryłka ale nie ma wyciekać woda między palcami . Dmuchawa ma mieć ustawioną max taką wydajność jaki jest ciąg kominowy i nie więcej bo wytrujesz domowników .Zazwyczaj wystarcza pomiędzy 30-40 % ale należy to zawsze sprawdzić . Kocioł powinien być do miału przystosowany fabrycznie czyli posiadać kanały powietrzne z otworami nad powierzchnią zasypu dla umożliwienia podtrzymania ognia z gazującego paliwa w przeciwnym razie produkty odgazowania nie będą się zapalały a dodatkowo może dojść do wybuchów w kotle i kominie ( kocioł ,komin a nawet sam budynek może zostać przez to uszkodzony ) Jeżeli kocioł nie posiada kanałów dystrybucji powietrza nad zasyp to nie jest kotłem miałowym i należy go doposażyć w takie wyposażenie wstawiając pionowo w palenisko rurę z nawierconymi otworami po bokach którymi będzie się mogło wydostawać powietrze z popielnika nad zasyp . Jeszcze odnośnie nadmuchu i sprawdzenia ciągu kominowego . Przy wygrzanym kominie ,ogniu w palenisku, pracującej dmuchawie i pełnym zasypie do rozetki w górnych drzwiczkach zasypowych należy przyłożyć kartkę papieru tak aby zakryć całą rozetę . Kartka powinna zostać przyssana do drzwiczek i otworu rozety . Jeżeli karteczka odpada to należy zmniejszać graniczny nadmuch aż do momentu kiedy będzie się utrzymywać samodzielnie . Otrzymanej wartości nadmuchu nigdy nie wolno przekraczać bo można zaczadzić domowników . Można ustawiać mniej ale nigdy więcej . Pozdrawiam Jeszcze jedna uwaga odnośnie dmuchawy Dmuchawa do miału nie powinna mieć klapki odcinającej ciąg a jedynie przysłonę na wlocie powietrza do dmuchawy . Przy paleniu miałem nie wolno odcinać dostępu powietrza do kotła nawet podczas postoju dmuchawy . Zawsze niewielka ilość powietrza powinna przedostawać się kanałami pionowymi nad zasyp aby podtrzymać płomień z gazującego paliwa w przeciwnym razie po ponownym starcie dmuchawy nastąpi BUM

... i dla tego proponuję poświęcić niedzielę i samemu policzyć sobie na piechotę ile i gdzie tego ciepła potrzeba ( bo można ) . Przyda się w przyszłości przy modernizacji ogrzewania i zakończy te dysputy " za duży -za mały " http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html W zasadzie należało od tego zacząć przy tak zróżnicowanym potrzebowo i temperaturowo budynku . Instalację prawdopodobnie trzeba będzie zmodernizować chociaż by po to żeby nie marnować kasy i nie grzać tego co niepotrzebne . Mam nadzieję że kalkulator w tym pomoże .

Niestety samo PW nie jest panaceum na sadzę . Sadza to niespalony węgiel czyli spalanie w niedoborze powietrza lub przerwanie procesu dopalania na wskutek złej konstrukcji paleniska a w kotłach DS o to drugie nie problem .Niedobór powietrza pojawia się w sytuacji kiedy zbyt dużo paliwa odgazowuje w stosunku do ilości podawanego powietrza a to się zaczyna w momencie kiedy miarkownik ciągu lub dmuchawa odcina powietrze w momencie kiedy kocioł dobija do zadanej temperatury a paliwo w komorze zasypowej nadal odgazowuje . Czy w takiej sytuacji podanie PW za palnik może pomóc ? I tak i nie . Pomoże jeśli temperatura gazów będzie na tyle wysoka żeby po dodaniu powietrza z zewnątrz nastąpił zapłon tych że . I nie pomoże jeżeli temperatura gazów będzie zbyt niska aby do zapłonu w ogóle doszło a efekt to jedynie rozrzedzenie spalin i wizualnie mniejsze dymienie . Niestety aby doszło do prawie całkowitego spalania i braku sadzy kanał dopalający za palnikiem musiał by być w całości ( a przynajmniej na odcinku 50-70 cm) izolowany od płaszcza wodnego i mieć maksymalnie wysoką zbliżoną do temperatury płomienia temperaturę . Piszesz o zmianie podawania powietrza przez zasyp i ruszt i skąd ta zmiana w zachowaniu kotła . Powietrze dostarczane tylko przez ruszt ma trudniejszą drogę do pokonania na wskutek pęcznienia paliwa pod wpływem temperatury ( pęcznienie i sklejanie to normalny etap przy spalaniu węgla )jak i zapopielanie się rusztu . O wiele łatwiej powietrze przepływa przez górną część zasypu i stąd lepsze napowietrzanie samego procesu spalania . Żeby nie było jednak tak kolorowo to ta metoda działa tylko przy zasypie wysokości ponad palnik bo potem to już tylko przewietrzanie kotła jeżeli wysokość żaru spadnie poniżej wysokości palnika .

Po pierwsze piast nie powala kalorycznością a w spalaniu nie pomaga również wieszający się węgiel .Jak się węgielek powiesi to pod spodem z rusztu do palnika przeciąg i zero ciepła w wymiennik tylko zimne powietrze . Podaj więcej powietrza przez klapę zasypową to może opał przestanie się wieszać a 4d na pełny przepływ i palenie ciągiem bo jak przerwiesz to nie nadgonisz ponownie chyba że się zrobi cieplej w pogodzie . Na takie mrozy ( u mnie -18 w nocy od 4 dni w dzień do -12 )to potrzeba mocno hajcować . Mój kwkd 15 zjada aktualnie niecałe 40 kg na dobę przy temperaturze na kotle 55-58 C ale w domu ciepełko . Grzejniki żeliwne są bardzo mało wydajne w porównaniu z aluminiowymi a temperatura obliczeniowa to była chyba w okolicach 90 C ( już nie pamiętam dokładnie ) dla czynnika grzewczego , więc tyle powinieneś mieć na kotle by pracowały z pełną wydajnością .

Z tego co piszesz to wygląda na to że tu już żadne czary mary ani zmiany sposobu palenia nie pomogą . Kocioł traci swoją sprawność z wiekiem . Stal się nawęgla z jednej strony a z drugiej zachodzi kamieniem i sprawność spalania spada poniżej opłacalności eksploatacji takiego kotła . Ten kocioł jest do wymiany ze względów ekonomicznych i tyle w temacie . Ogrzewam większy dom od Twojego i spalam 1/2 tego co Ty ale kocioł ma 3 miesiące . Na starym pod koniec eksploatacji było to samo i 40 kg na dobę przy 0 C na zewnątrz było mało . Dogadaj się z właścicielem domu i wymień ten kocioł za rozliczenie w cenie np czynszu . To co jest w tej chwili nie ma sensu , szkoda pieniędzy i Twojej pracy .

Pozostaje zmniejszyć wielkość palnika i ustawić pod niego nadmuch. Kocioł nie z gumy już się nie rozciągnie żeby zwiększyć powierzchnię wymiany .Chyba że zacząć budowę od nowa i wykorzystać dodatkowo przestrzeń płaszcza w tej chwili nie wykorzystaną za ceramicznymi bokami w komorze spalania ale wtedy . Boczne ceramiczne ścianki odsunąć od płaszcza tworząc za nimi dwa kanały a gazy z palnika skierować do przodu przez zabudowę w kształcie podkowy z otworem do przodu kotła . Powstanie labirynt i dojdzie ok 1/4 m2 powierzchni wymiany

żeby uzyskać jednolity płomień należało tak skonstruować komorę spalania żeby cały palnik równomiernie pokrył się żarem , czyli kształt leja albo półwalca i dodatkowo odpowiednio długi czas spalania zasypu dla zbudowania tej warstwy żaru nad dyszą palnika . Swoją drogą dyszę masz dość dużą a jakie potrzeby to nie wiem . Możliwe że dysza jest za duża bo i spaliny raczej w górnych zakresach . Chyba że da się coś jeszcze zrobić w samym wymienniku aby więcej ciepła odebrać . Dorób sobie jakiś dekiel z małą szybką ( nie pęknie) bo taka kontrola płomienia w przeciągu pod palnikiem jest mało miarodajna .

Kolor płomienia w głównej mierze zależy od ilości powietrza do spalania . Im płomień jaśniejszy (żółto biały ) tym spalanie jest pełniejsze . Kolor żółto czerwony to już efekt nepełnego spalania a za barwę czerwoną odpowiada niespalony wegiel czyli sadza w spalinach . Sadza pojawia się w momencie kiedy płomień jest chłodzony przez płaszcz wodny co przerywa proces dopalania a na wymienniku kotła powstaje puszysty czarny kożuch . No i trzeci objaw z główniejszych to kolor niebieski czyli głównie palący się tlenek węgla ( do zaobserwowania głównie w kotłach GS) po całkowitym odgazowaniu węgla i przejściu do spalania od dołu już w fazie koksu i zbyt wysokim zasypie w stosunku do granulatu paliwa .Poszukaj tematu "Teorii nigdy za wiele " @heso - tam dowiesz się więcej . Pozdrawiam

Sworznie od rusztu pionowego są stalowe i karbowane z jednej strony . Same sworznie to nie problem bo można je wybić młotkiem tylko że przy tej operacji może pęknąć ramka drzwiczek bo wygląda że jest żeliwna i to jeszcze spawana z kilku kawałków , u siebie naliczyłem chyba 6 spawów jak zdjąłem obudowę .Pozostałego koksu nawet nie wyciągam z paleniska tylko popiół przerusztuję a koks idzie jako podkład pod następną rozpałkę jak wygaśnie .

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2481-viadrus-u24-w-szczeg%C3%B3%C5%82ach/ Tu jest wszystko również o smole i jak się jej pozbyć w tym kotle .

To jakaś paranoja ten kocioł . Przy tych wymiarach to on ma jakieś 35 kW. na 150 m2 . Chyba że sprawność ma tak marną że szkoda gadać . W zasadzie masz 2 wyjścia . 1 poproś właściciela żeby wezwał serwis do buderusa i po serwisie jedź na gazie - wyjdzie o 2/3 taniej niż przy tym smoku. 2 zbuduj wewnątrz kotła drugie palenisko/ruszt na wysokości 12-15 cm nad tym które jest w tej chwili ale i tak przy tak marnej sprawności tego wymiennika to nie gwarantuje sukcesów w i oszczędności w paleniu węglem w tym kotle .40 kg w 8 godzin to jakaś masakra . Uruchom po serwisie buderusa niech pyka na małym gazie a jak temperatura spadnie zdrowo poniżej zera to przepalaj dodatkowo drewnem w zasypowcu bo jedynie do tego się nadaje . Pójdziesz przy tym kotle z torbami a to mi wygląda jak byś ogrzewał 4 takie domy jak teraz .

W zasadzie to Ty chyba nie potrzebujesz pomocy . Pytałem dużo wcześniej ile tym kotłem ogrzewasz i jak duże jest palenisko . 3 -4 szufelki to u mnie nawet nie jest 1/2 węglarki czyli mniej jak 5 kg . Podaj w końcu wymiary komory zasypowej i powierzchnie do ogrzania bo na razie to możemy sobie popisać dla treningu klawiatury .

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15820-problem-kocio%C5%82-stalmark-i-du%C5%BCa-ilo%C5%9B%C4%87-popio%C5%82u/

Dobrze kombinujesz z tym rusztem paleniska ale więcej odwagi . Zakryj cały ruszt a PP przez ruszt pionowy i minimalna szczelinka przez cały czas . Gdyby Ci się udało tak zrobić palnik żeby zawsze w nim był żar to smoła kiedyś zniknie z wymiennika . Tę smołę można by usunąć ale trzeba by się zabawić w małego chemika . Przepisu nie podam bo by to ktoś mógł do innych celów wykorzystać .

ha ha ale za to zaworków nie żałował . Szkoda tylko że zawór który ma schładzać ( termostatyczny ) jest odcięty drugim zaworem od zasilania bieżącej wody . Sztuka dla sztuki . :lol:

No powiem wzorcowo panie kolego wzorcowo a i spalanie na wysokim poziomie co widać po wymienniku . Oby się ta sztuka większości udała .

Szkoda kasy . Najlepszy deflektor zwłaszcza do wszelkiego rodzaju retort i innych palników gdzie płomień ma postać świeczki . Do kupienia na każdym złomowisku za ok 5 zł. Do środka jedynie krążek grubej blachy albo stara fajerka z pieca z dziurką i działa to fantastycznie .

Tak na zdrowy rozum to nie widzę powodu żeby się męczyć . Mocniejsze paliwo powinno przynieść teoretyczne oszczędności ale nie w tym przypadku skoro w popiele niespalony opał . Jaki to ma sens wyrzucać kasę z popiołem . Moim zdaniem nie ma się co męczyć skoro już ma się co się ma to trzeba wykorzystać zalety technicznego rozwiązania tego kotła i pójść w kierunku ograniczenia kaloryczności stosowanego paliwa . Jeden z kolegów podał wyżej przykład peletu , myślę że to tylko potwierdza to co napisałem . Oczywiście nie namawiam na pelet bo stosunek kaloryczność /cena wypada raczej marnie w porównaniu z nawet średniej jakości paliwami węglowymi aczkolwiek dla pasjonatów tego rodzaju paliwa powinno to być dobrą wskazówką .No a sama rynna raczej powinna sobie w sezonie grzewczym poradzić nawet z nikczemnym paliwem na pewno gorzej było by grzać tym CWU poza sezonem . Pozdrawiam

Tam już nie ma co zaklejać . Ten palnik jest i tak mikroskopijny w porównaniu z innymi rynnami . Strefa spalania paliwa to zaledwie kilka centymetrów i wystroić podajnik do dobrego spalania to naprawdę w tym przypadku to sztuka . Żadne daszki ani inne fajki tu nie pomogą . Jeśli ten palnik ma efektywnie pracować z wysokokalorycznym opałem to palenisko musi dostać więcej powietrza i to powietrze musi być dostarczane cały czas ( ruszt poziomy ma za mało otworów aby efektywnie spalać takie paliwo ) . Strefa spalania na palniku aby została max wykorzystana paliwo musi być dostarczane w mikroskopijnych ilościach ale za to stosunkowo często . Niestety na tym palniku paliwo nie ma możliwości leżakować bo po prostu nie zostanie dopalone . Nie rezygnował bym z pracy w PID . Kwestia wahania temperatur na kotle niekoniecznie jest winą samego kotła a może należało by się przyjrzeć pracy instalacji czy pompy lub zawory nie powodują zalewania kotła zimną wodą jeśli np. pracują okresowo . Jeśli na paliwach niskokalorycznych udawało się prowadzić kocioł stabilnie z dobrym spalaniem to problem tkwi tylko w ilości dostarczanego powietrza . Więcej kalorii w paliwie to więcej ciepła w stałym okresie czasu i niezmienionym nadmuchu - wniosek prosty potrzeba mniej paliwa na palniku . Jeśli już nie da się mniej bo pali się przy ślimaku a ciepła i tak za dużo to jedyne wyjście to zmienić paliwo . Z drugiej strony rynna została stworzona dla paliw o gorszych parametrach ( tańszych ) to po co na siłę zmuszać ją do pracy na paliwie przewidzianym do fajki . Pozdrawiam

Jest rozwiązanie takiego problemu i nie wymaga stosowania kominów ani instalacji elektrycznej a jedynie zakup dodatkowo butli na propan . Wygląda to tak http://www.termsystem.com/ogrzewacze_gazowe.htm Tu coś podobnego https://www.youtube.com/watch?v=c8AQm1y6-Eg

No i w tym momencie powinieneś zrozumieć dlaczego podwójne podmieszanie w układzie jest niepotrzebne . Każdy ruch zaworem 4d ma wpływ na pracę podłogówki a często nastawy sypią się i to lawinowo .Popieram małżonkę - ma dziewczyna rację a jak nie ma gdzie suszyć prania to powinna Ci garaż zarekwirować . Po sezonie to Ty lepiej pomyśl jak tę instalację poprawić żeby to stabilniej pracowało bo armaturę już masz i to w nadmiarze i wystarczy to tylko z głowa połączyć bo jak się warunki pogodowe zmienią to nic nie będziesz robił tylko siedział w kotłowni i regulował pompy i zawory - no normalnie gorzej jak przy zasypowcu . Powodzenia

A ile Ty tym kociołkiem ogrzewasz metrów bo może on jest po prostu za duży i dlatego przegina z temperatura . Podaj orientacyjnie wymiary paleniska i wysokość palnika ( tej przestrzeni od rusztu do jej dolnej krawędzi ) Szczelność dołu pieca musisz obowiązkowo poprawić . A tak z ciekawości czy tam po prawej jego stronie nie stoi aby kocioł buderusa na zasobniku .

Wygląda jak stary poczciwy ZIELKE i jak on ma te same wady . Musisz trochę popracować nad uszczelnieniem bo będzie szalał z temperaturą . Potrzebna będzie folia spożywcza i silikon na 350 C . Musisz głównie uszczelnić drzwiczki popielnika i paleniskowe . Zasypowe nie muszą być super szczelne ale jak chcesz mieć lepszą kontrolę nad kotłem to również możesz uszczelnić . Jak to zrobić . Wszystkie krawędzie styku drzwiczek z korpusem kotła oczyścić i odtłuścić . Rozprowadzić grubo silikon na wszystkich drzwiczkach w miejscu styku z kotłem a następnie na całe drzwiczki przyłożyć folię spożywcza tak aby całkowicie zakryć silikon , po czym zamknąć drzwiczki . Zebrać lub wyrównać nadmiar silikonu który wyszedł na zewnątrz po dociśnięciu drzwiczek i pozostawić wszystko zamknięte do wyschnięcia silikonu . Po związaniu silikonu drzwiczki otworzyć i usunąć folię spożywczą. Taki zabieg powtórzyć na pozostałych drzwiczkach . Folia zapobiega przyklejeniu się silikonu do korpusu kotła a silikon pozostaje na krawędzi drzwiczek tworząc uszczelnienie . Kocioł nie ma PW w palnik więc musisz dorobić rurę WEZYRA i powiesić ją w środku komory zasypowej na płaszczu nad palnikiem Najlepiej wykonaj sobie takie 2 rury i rozmieść tak żeby szerokość palnika na dole podzielić na 3 równe części . Rury 1 cal lub profile stalowe co tam znajdziesz . Dolna krawędź rur równo z palnikiem a górna około 10 cm od sklepienia komory zasypowej . Następnie zatkaj tę szczelinę pod sklepieniem w palenisku . Może być kawałek kątownika czy blachy byle by się to jakoś trzymało uszczelniać tego nie trzeba -uszczelni się samo . Palenie Oczywiście jak w dolniaku na ruszcie z podawaniem PW przez drzwiczki zasypowe (niestety) bo innej możliwości tu nie ma . Palenia w tym kotle od góry raczej bym nie polecał bo sprawność będzie raczej marna bo połowa wymiennika tego kotła to ściany palnika które albo będą na początku wychładzały kocioł przez powietrze z popielnika a jak się już zajara to palnik zaciągnie ogień w dół i spaliny będą szły przez zasyp niemiłosiernie dymiąc .

Odpowietrznik automatyczny pomiędzy kotłem a 4d. Pisałem że są tu błędy w wykonaniu tej instalacji . Ten odcinek odpowietrzyć statycznie ( pompy wyłączone ) i zakręcić go na amen . Otworzyć odpowietrznik nad bojlerem ( jedyne sensowne w tym momencie miejsce do usuwania z układu pozostałości powietrza ) i pozostawić otwarty . Może się tak uda to zrobić a pompy wygonią powietrze nad zasobnik CWU.