mac65

Dobrze myślisz i pożegnanie ze smoluchem :mellow: .

Jak najbardziej to również może być przyczyną (brak mieszania powietrza ) Podejrzewam że podstawowy przegląd serwisowy powinien wystarczyć . Idzie ku ciepłemu więc można działać .

To zależy jak chcesz korzystać z PC . Gdyby miała pracować tylko w tańszej taryfie to odpowiednio dobrany bufor i ładowanie bufora z PC w tańszej taryfie . Jeśli ma chodzić cały czas to lepiej brać mniejszą z elastycznym doborem mocy (inwertorowa) CWU można spokojnie grzać za pomocą PC jak również połączyć funkcję bufora z zasobnikiem CWU (zbiornik w zbiorniku lub wężownica w buforze ) jeżeli miejsca mało . Tu trochę info na ten temat http://globenergia.pl/inwerterowa-pompa-ciepla/ http://www.makroterm.pl/kotlownia-co/zasobnik-cwu-bufor-ciepla/ Pozdrawiam

To jest informacja serwisowa i w instrukcji użytkowania nie musi być podawana . Kiedyś remontowałem podobne piece akumulacyjne ale nie miały tylu zabezpieczeń co aktualnie . W modelu który podałeś jest zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą w wylocie powietrza . To zabezpieczenie powinno zadziałać jeżeli piec jest przegrzany a wydajność wentylatora nie jest w stanie utrzymać bezpiecznej temperatury na wylocie . Prawdopodobnie zmalał przepływ powietrza w samym piecu na wskutek złej pracy dmuchawy ( zabrudzone łopatki wentylatora odśrodkowego lub przytkane kanały nadmuchu ) . Generalnie zbyt powolny przepływ powietrza przez wymiennik stąd za duża temperatura na wylocie i zabezpieczenie wyłącza dmuchawę . Lekka czerwona poświata pojawia się podczas ładowania pieca ( to świecą grzałki ) . W przypadku jednoczesnego ładowania i pracy wentylatora intensywność świecenia powinna zmaleć lub całkiem zniknąć w zależności od wydajności wentylatora . Instalator zrobił głupotę i poszedł na skróty . Wymontował zabezpieczenie a nie usunął przyczyny . Wentylator można zdemontować i na gorącym piecu a prawdopodobnie wystarczy go wyczyścić a jak nie to wymienić . To zabezpieczenie które wymontował ma nie dopuścić do poparzenia użytkownika gorącym powietrzem . Jeżeli w domu jest futrzak to prawdopodobnie wentylator jest zanieczyszczony sierścią albo na łopatkach jest twarda skorupa z kurzu i wilgoci a ona również zmienia wydajność wentylatora . Pozdrawiam Jeszcze jedna uwaga . Pracę regulatora temperatury pomieszczenia również można sprawdzić na gorącym piecu . Co do stygnięcia pieca to wynika to z odbioru ciepła przez pomieszczenie . Jeżeli zbyt szybko stygnie i nie jest w stanie utrzymać temperatury w przyjętych granicach to prawdopodobnie został dobrany za mały model w stosunku do czasu nagrzewania w drugiej taryfie i zapotrzebowania na ciepło pomieszczenia .

No i widzisz jednak w necie nic nie ginie a z drugiej strony ciekawe czy ma porównywalne osiągnięcia .

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1958-stropuva/ Tu żeśmy o tym dyskutowali ile to już lat ? Jak ten czas ***. Ciekawe czy teraz by dostał V-ke jakoś się o nim zapomniało . A to tak na deser http://czysteogrzewanie.pl/2013/12/raz-wdepniesz-i-koniec/

Kocioł masz dobrany na styk i przepalasz a nie palisz stąd te problemy . Instalacja ma czas wystygnąć a dom nieocieplony nie trzyma ciepła . 15 waty na stropach to trochę mało , dołóż drugie tyle bo stropy to największy złodziej ciepła . Jak chcesz palić non stop to zamknij szparę nad pierwszym wymiennikiem w komorze zasypowej . Co ja CI tu prawię jak masz wszystko tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8167-kocioł-sokół-typ-sdg16-metal-fach/page-1 emus tam wszystko napisał . Przyjemnej lektury .

Nie wierć bo posujesz kocioł . . Wody w Camino nie ma tylko w dwóch miejscach na tylnym członie na przeciwko drzwiczek popielnika w samym popielniku jest takie prostokątne wgłębienie zaraz nad powrotem do kotła . a druga podobna ścianka pod sklepieniem komory zasypowej podobne wgłębienie i za nią jest już wyczystka czopucha z zewnętrznej strony kotła . Piotrek gdzie ty tam wsadzisz taką rynnę . W camino wszędzie jest woda nawet w dnie popielnika zazwyczaj 6-8 mm od nadlewek już jest kanał z wodą .

@jameess W brew pozorom piszemy o tym samym tylko w skrajnie innych warunkach . Nawet sam metraż nie do końca mówi prawde bo wystarczy że ktoś kto budował dom nie do końca przyłożył się do ocieplenia podłóg i już warunki użytkowania będą diametralnie inne . Wiatry ,okolica domu ,przyzwyczajenia lokatorów to ma wpływ na końcowy bilans cieplny a w konsekwencji finansowy . Niestety każdy system grzewczy trzeba poznać i jego pracę dopasować do swoich potrzeb mając inne priorytety . Jeden będzie oszczędzał za wszelką cenę a drugi ma to w d.. i nawet nie patrzy co mu leci z komina . Kwkd nie jest super konstrukcją ale daje pewne możliwości elastycznego spalania i tyle . Pozdrawiam

K750 tylko nie blacha . Ja wiem że to na próbę ale to bardzo poważny błąd . Blacha rozgrzeje się do ponad 1000 C i zaczyna topić węgiel , nawet ten który nie miał zamiaru się jeszcze zacząć koksować . Ilość gazów i smoły jest tak ogromna że żaden kocioł z normalnym dostępem powietrza sobie z tym nie poradzi a efektem jest brunatny i to sakramencko trujący dym . Idzie ku ociepleniu w naturze i jak czytam to i w domu poważne zmiany . Jeśli dołożysz styropian to daj sobie spokój z przeróbką i jeśli nie zmieniasz metody ogrzewania to pal w nim po ludzku od góry a będzie taniej , wygodniej , szybciej przy rozpalaniu i zadowolona małżonka . Dolniak jest potrzebny do ogrzewania drewnem albo węglem ale zimnego bez akumulacji domu który nie wytrzyma 2-3 godzin bez ogrzewania tylko trzeba jarać cały czas . Jak dołożysz te 15 styro to w tym pseudo dolniaku będziesz kisił węgiel albo przepalał jak w górniaku i tyle z tej zmiany . Uwierz mi nie warto . Miałem porządnego górniaka teraz mam dolniaka i wiem co piszę z własnego doświadczenia i nie tylko . Przegroda z ceramiki również się będzie nagrzewać tylko trochę w mniejszym stopniu ale problemy będą te same tylko w minimalnie mniejszej skali . Taka przeróbka to niestety tylko proteza która udaje dolniaka ale po ociepleniu domu będzie Ci niepotrzebna . Jak szukasz wygody to zamontuj do kotła palnik na co tam chcesz i będzie gitara . Błąd że zostawiłeś małżonkę samą z prototypem bo to się mogło źle skończyć i to całkiem poważnie piszę .

Nawet o palniku nie myślałem tylko to paliwo mi utkwiło a wymienniki pionowe nie szukając daleko nawet w 3-ej klasie miały niezłą sprawność o wygodzie czyszczenia nie wspominając . Jak go nie zasmoliłeś to wystarczało trącić szczotką i cały syf lądował w dolnej wyczystce . Oj miałem kiedyś górniaka z takim wymiennikiem i miło go wspominam pod tym względem . Powodzenia

Jedno muszę powiedzieć otwarcie że sprawnością cieplną to ten kocioł nie grzeszy . W porównaniu z poprzednim 30 letnim górniakiem robionym przez rzemieślnika w którym paliłem po bożemu ten zużywa na sezon o tonę więcej przy tych samych temperaturach w mieszkaniu . Widziały gały co brały ale wyboru w dolniakach na składzie raczej nie było a staruszek mógł wyzionąć ducha w każdej chwili . Podstawowa zaleta tego kotła to że mogę w nim palić na kilka sposobów bez wygaszania i stygnięcia instalacji a z tym miałem największy problem przy poprzedniku . W KWKD czopucha nie dotknę bo bym skórę na nim zostawił w poprzedniku mogłem go przytulić i nie poparzył i to już mówi wiele o sprawności wymiennika . Staruszek schodził z mocą dużo niżej chociaż był sporo większy w kwkd tak się nie da niestety bo zaczyna dymić i smołować wymiennik . Klaudiusz myślę że paliwa świadomie nie marnujesz bo mój zjadał na dobę przy tych ciągłych mrozach 40 kg czyli 10 kg na 6 godzin . Węgiel wymusił na mnie podawanie powietrza przez zasyp chociaż miarkownik dalej podpięty na dole ale zasuwa prawie cała otwarta i nawet nieźle to działa tylko ten palnik zasysa kolosalne ilości popiołu z rusztu . Komorę nawrotną po dobie palenia to muszę wyczyścić bo dolne płomieniówki zaczyna przytykać . Może to wina ciągu ale i tak jadę na pół czopucha bo by wydoił palenisko w dwie godziny bez efektu na termometrze a tak to przymykam jak dojdzie do 40 na budziku i potem temperaturka już spokojnie rośnie do zadanej na miarkowniku . Do czyszczenia jak zarośnie smołą w kanałach to dorobiłem sobie taki skrobak kawałek zaostrzonego płaskownika taki ze 3 cm szerokości na 1,5 m pręcie stalowym bo tylko czymś takim go mogę wyskrobać z tej spalonej smoły w palniku a i płomieniówki tym dobrze skrobać . Szczotka stalowa na wyciorze to tak tylko pogłaszcze a nie wyczyści . Na razie trochę innej roboty ale już myślę że trzeba to ogrzewanie rozwiązać inaczej . Przez lato jeszcze zutylizuje drewno co mi zostało i chyba PC będzie podstawą ogrzewania a niebieski zostanie na fest mrozy . Pozdrawiam

Panowie nie instalacja a sam kocioł i paliwo . Mam kwkd 15 i miałem ten sam problem który czasami wraca ale już wiem o co biega więc nie problem . W zależności jakim węglem palisz są różne przyczyny . Przy gazowo płomiennym ruszt ruchomy nie był w stanie odpopielić paleniska więc ilość popiołu w końcu zatykała palnik i podawanie powietrza górą jedynie pomagało na ok 2 godziny . RR wywaliłem ,piasta dopaliłem do ostatniej węglarki i go olałem . Kupiłem Mysłowice , węgiel sporo mocniejszy ale koksujący i niestety się zawiesza . Dospawałem ramkę z żebrówki pomiędzy ruszta wodne ( leży sobie luźno )i odpopielam od czasu do czasu pogrzebaczem . Niestety węgiel się koksuje i czasami wypala się w nim tunel pomiędzy rusztem pionowym przedpaleniskowym a palnikiem w efekcie czego powietrze z tym tunelem zasuwa wprost do palnika i wietrzy kocioł zamiast gonić temperaturę . Lekarstwo na to proste pogrzebacz i trzeba ten tunel zruszyć pogrzebaczem przez ruszt pionowy żeby zlepiony koks opadł na ruszt i kocioł już pracuje normalnie . Pomaga też zmiana proporcji powietrza . Trzeba przy rozpalaniu podać dużo powietrza zasuwą w zasypowych co powoduje równiejsze skoksowanie paliwa i nie prowadzi do wypalenia tunelu nad palnikiem . Mam jeszcze szamot po obu stronach paleniska prawie do sufitu komory zasypowej bo to też pomaga jak się zlepi cała bryła zasypu to i cała opada na ruszt bo w sąsiedztwie szamotu węgiel się szybciej wypala i potem taki cały klocek się obsuwa niżej . Jak zacznie spadać temperatura na kotle trzeba wpakować pogrzebacz w ruszt pionowy i zobaczyć czy nie ma wypalonej dziury w paliwie aż do palnika . jak wejdzie prawie po uchwyt to wiadomo już co się stało . Jak by instalacja była skopana to prawdopodobnie kocioł nie miał by co robić z ciepłem a tu jest odwrotnie . jak mocniej obciążysz kocioł to brakuje mocy bo spadła wydajność paleniska . Mam nadzieję że te moje obserwacje pomogą . Nowy wątek niepotrzebny , lepiej jak wszystko co tyczy kotła jest w jednym miejscu . Pozdrawiam I jeszcze jedno dopisze . Pod żadnym pozorem nie zasłaniaj rusztu pionowego w palenisku bo jeżeli węgiel Ci się wiesza to wypala się klin w paliwie nad rusztem poziomym aż do palnika i po odpopieleniu powietrze zasuwa przez ruszt poziomy jak autostradą a na kotle 38-40 i kicha bo pogrzebaczem już tego nie zruszysz , nie ma jak tam dojść przez zlepiony zasyp .

No pewnie że podajnik wygodniejszy ale tu chyba sęk tkwi w paliwie i jego dostępności . Poza tym ktoś nas zmusił do szukania niekoniecznie dobrych rozwiązań bo zaczął się liczyć świstek papierka .Jak dom nowy to niestety 5 klasa z całym tym bagażem ( certyfikaty i ceny niestety ). @shogun pewnie temat potrzeb i możliwości inwestora zna lepiej więc niech mu coś przedstawi . Przy samym drewnie można by jeszcze pomyśleć o HG z południa ale cena jeszcze wyższa . Pozdrawiam

shogun powiem Ci że mpm jak na dolniaka wcale nie wypada drogo w porównaniu z innymi wynalazkami z tą klasą a ma przynajmniej przyzwoitą konstrukcję jeśli chodzi o czyszczenie a i ze sprawnością nie jest źle w tych pionowych wymiennikach . Jeśli ma być bufor to 1000 będzie ciut mały ale najwyżej trochę użytkownik częściej dosypie w większe mrozy . Miękkie drewno to również smolne drewno czyli lubi wysoką temperaturę a ceramika w pierwszym kanale i sam palnik digipetia powinny dobrze z tym drewnem współpracować . Problematyczna jest jedynie struktura takich oszastów czy oflisów przy spalaniu bo to prawie jak deski i jak się źle ułoży to może zatkać palnik i kicha z palenia . Pasowało by ładować klepki wzdłużnie na ruszt albo przynajmniej naprzemiennie żeby to powietrze miało którędy przez paliwo do palnika trafić . Co do mocy to musi być przynajmniej 2x tyle co dom potrzebuje czyli ok 14-15 kW przy 1000 l bufora to przy ok 0*C na zewnątrz powinno starczyć na ok 1 dobę ale przy obliczeniowym to trzeba będzie 2x rozpalać na dobę . Nie liczyłem dokładnie ale tak powinno to m/w wyjść . Pozostaje jeszcze manewr temperaturą ładowania ale to już powinien sobie użytkownik wypraktykować . Tylko ten baniak będzie ogromny pewnie ze 100 litrów trzeba będzie doliczając instalację . Co do planów Przema i certyfikatów to trudno coś powiedzieć , dawno nie zaglądał ale zapytać zawsze możesz ma swoją stronę z cenami nawet . https://www.p2ar.pl/ Myślę że MPM 14 powinien załatwić sprawę a jak ciąg dobry w kominie to można brać z klapą od góry i spróbować szczapy pionowo pakować ( niech chłopaki podpowiedzą czy się sprawdza przy takim załadunku ) to by na pewno załatwiło sprawę zatykania palnika w razie czego . http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds.html Niczego innego bym raczej nie szukał a popytał w gminie o dotację powinno się z MPM -a sporo zwrócić bo ma kwity na 14-ke w takim rozwiązaniu z buforem http://www.mpm-kotly.pl/certyfikaty.html Jak dla mnie to w tej chwili najporządniejszy kocioł z zasypowców z V klasą chyba że jeszcze się coś pojawi w przeciągu 2 ch najbliższych lat ( niektórzy mają plany ) Pozdrawiam

Na akumulacji i samym prądzie można zaoszczędzić biorąc taryfę nocną czy jak ona się tam teraz nazywa na cele grzewcze. No ale jednak PC nawet gdyby dogrzewała grzałkami to i tak w skali roku bo przecież grzałki nie będą grzały cały sezon powinno wyjść taniej niż na samej akumulacji z przewodów grzewczych czy mat w ścianie . Mnie osobiście teraz strasznie brakuje ciepłej podłogi ale jest w planach tak samo jak PC . Piece akumulacyjne również nie są złym rozwiązaniem do taryfy grzewczej ale również nie kosztują mało a licząc po jednym na pomieszczenie to się robi droga inwestycja . PC w eksploatacji w sezonach przejściowych jednak wychodzi dużo taniej . Pozostaje życzyć Ci zrealizowania planów .

10 KW na górniaka palonego od góry to z całym szacunkiem na tylko w części ocieplony dom o tym metrażu to stanowczo za mało . Ja na taki metraż celował bym w dolniaka ok 15 k i prawdopodobnie przy paleniu ciągłym spoko by wystarczył . Można zjeżdżać z mocą ale kocioł musi mieć szansę się rozpędzić aby potem tylko uzupełniać ciepło . W przypadku budynku ze słabym ociepleniem dolniak da sobie radę jeśli będzie pracował ciągle . Górniak palony od góry z natury ma przerwy w pracy i zupełnie inną krzywą grzewczą stąd przy starcie i wielokrotnym nagrzewaniu instalacji musi mieć większą moc . Uważam że kocioł jest za mały na taki budynek . Jeśli firma dobierała moc i kocioł to proponuję to reklamować i niech wstawią kocioł adekwatny do zapotrzebowania w oparciu o prawdziwe wyliczenia a nie na pałę .

No ale po co Ci piece akumulacyjne w domu jednorodzinnym jak masz dużo więcej możliwości do zastosowania we własnym budynku . Akumulację można osiągnąć przez zastosowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego czy ściennego ale zysk i tak będzie 1/1 . Jeśli stawiasz na prąd a dom ma być nowy to zamiast budować kotłownie kominy i składy na opał ( co zazwyczaj zawierają typowe projekty ) lepiej przeznaczyć te pieniążki na rozwiązania nowoczesne i nie wymagające kominów . Pompa ciepła wykorzystująca również prąd z wodnym ogrzewaniem akumulacyjnym w eksploatacji będzie dużo tańsza od pieców akumulacyjnych a porównując koszty inwestycji w zbyteczną techniczną powierzchnię i kominy może nawet wyjdzie taniej . Sam się już przekonałeś że w ogrzewaniu prądem nie ma nic strasznego poza ceną ale ja osobiście mam nadzieję że pro ekologia w końcu doprowadzi do zmian w systemie podatkowym i za sam prąd do celów grzewczych zaczniemy płacić przyzwoity podatek a to już prawie 1/4 kosztów tej energii dzisiaj Pozdrawiam .

Strasznie lubisz kombinować a co to za problem podpiąć PC pod istniejącą instalację po modernizacji na zamkniętą a kocioł CO podpiąć do niej przez wymiennik w układzie otwartym . Wilk syty i owca cała . Ja bym raczej tak zrobił biorąc PC za podstawowe ogrzewanie a kocioł CO jako źródło szczytowe na wypadek dużych mrozów .Myślę że w takim rozwiązaniu spełnił byś wszystkie wymogi PC.

Mój drogi takie próby to robiłem lata temu zresztą już je opisywałem we wskazanym wątku i żadnych zasług sobie nie przypisuje jestem bardzo daleki od tego . To co napisałem powyżej wynika tylko i wyłącznie z szacunku do wszystkich osób również tych geniuszy o których wspomniałeś bo to w głównej mierze ich zasługa że ktoś potrzebujący rady zawsze może zajrzeć i poczytać o interesujących go zagadnieniach . Wyskoczyłeś jak Filip z konopi ze swoim małpowanym pomysłem nie znając zagadnień które poruszasz nie popierając ich niczym poza swoim ego . Musisz jeszcze sporo poczytać a dowiesz się że są ludzie na forum którzy sami projektowali tutaj kotły właśnie przy wydatnej pomocy "geniuszy" z tego forum , są i tacy którzy tutaj zaczynali swoją przygodę z kotlarstwem a teraz produkują całkiem dobre konstrukcje nie mówiąc już o rozwiązaniach tu testowanych które trafiały do komercyjnych zakładów produkcyjnych . Jeszcze dużo wody upłynie zanim Twoja wiedza wypłynie poza doświadczenia z jednym powielonym pomysłem . Więcej pokory życzę i przyjemnej lektury bo jest o czym poczytać a merytoryczne dyskusje są zawsze mile widziane . Tak na marginesie to to o czym piszesz to zasada odwróconego górniaka .

Norman niestety jesteś daleki od prawdy . Każdy kocioł zasypowy odbiera ciepło z koksu a jedyna różnica to ile tego koksu jest i jak przepływa przez niego powietrze . Ds. z rusztem wodnym będzie odbierał ciepło na samym ruszcie + wszystko to co styka się ze ścianami wymiennika i ich kształt ma tutaj również sporą zasługę . Poczciwe camino z marnym wymiennikiem spalin ale ogromną powierzchnią wymiany w samym palenisku jest idealne do koksu ale rozpalone od góry jest dalekie od ideału sprawności wymiany z samych spalin . Dolniaki z kolei to w większości konstrukcje stalowe i ze swoimi prostymi blachami muszą mieć bardziej rozbudowane wymienniki niż konstrukcje żeliwne jak choćby Viadrus u 24 i jego pochodne . Jest jeszcze grupa wymienników płomieniówkowych o sprawności wymiany zbliżonej ( z racji kształtu ) do wymienników żeliwnych w dolniakach . Wkleiłeś tu przykład kotła który nie da się nie zauważyć że jest efektem dyskusji właśnie z tego forum o sposobach podawania powietrza , rodzajach wymienników a nawet wpływie rusztu wodnego na dopalanie czy spalanie koksu . Dyskusje na ten temat zaczynają się lata temu i nie ukrywam że @def je zapoczątkował w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminować-smołę/page-9 Moim zdaniem w/w kocioł jest dzieckiem tych doświadczeń i przykładem na wykorzystanie zbiorowej wiedzy dla własnych celów . Natomiast już samo opatentowanie wspólnych doświadczeń jest szczytem arogancji . Niestety producentowi tego kotła zabrakło już wiedzy aby uzyskać powtarzalność parametrów dla całego przekroju oferowanych przez siebie mocy i załapał się jedynie ten jeden i to w jednej tylko mocy co uważam za szczęśliwy traf a nie efekt własnej opatentowanej wiedzy a nie doświadczeń czy kosztownych badań . Z własnych doświadczeń mogę tylko powiedzieć że rozgrzewanie zasypu od gorącego palnika a tak się dzieje w tej konstrukcji nie prowadzi do niczego dobrego bo bardzo zawęża asortyment stosowanego węgla ( nie wymienię jakiego bo ktoś znowu to opatentuje ) a kocioł staje się totalnie niesterowalny ( stąd jedynie praca z buforem dla takiego zasypowca co jest ujęte w wyniku badań ). Ratuje tu trochę sytuację wychładzanie samego zasypu przez PP z zasypowych bo inaczej robi się niezły bajzel . Sam wymiennik płomieniówkowy ma stosunkowo wysoką sprawność ale wraz z upływem czasu i nieodwracalnym uwęglaniu stali sprawność spada w zastraszającum tempie a doczyszczenie takich rurek graniczy z cudem . Pozdrawiam

No i niezła ta piła będzie w tym przypadku . Zanim się kocioł rozpali to już będzie wygaszał . Za mały układ i za mała powierzchnia do ogrzania żeby to płynnie działało a kocioł nie startował co chwile i wygaszał bo więcej peletu wysypie na czyszczenie palnika niż przy pracy . Bufor i ewentualnie 3d dla ochrony powrotu chociaż przy buforze to ladomat lepszy . Mniej startów , mniej wygaszeń , mniej niedopału w popielniku . i tu szogun masz rację .

Zacznę może od samej instalacji . Przerobienie tego co masz na układ zamknięty to 30 minut roboty . W odpowietrzenie naczynia zbiorczego wkręcasz trójnik, w trójnik 30 cm rurki w pionie i na końcu odpowietrznik automatyczny . Z boku trójnika kolejny kawałek rurki i na końcu naczynie przeponowe i masz już układ zamknięty . Bardziej martwi mnie te 2 bary które masz mieć w instalacji bo kocioł prawdopodobnie ma 1,5 bara . Teraz ta minimalna ilość wody w układzie . We wszystkich instrukcjach pomp powietrze woda które przewertowałem ( temat mnie interesuje więc go drążę ) jest mowa o jakimś dodatkowym buforze albo raczej buforku który ma być magazynkiem ciepła w jakiś określonych sytuacjach co ma uniemożliwić zamarzanie pompy . Nie wykluczone że właśnie chodzi o ten mini magazyn ciepła które woda w określonej ilości jest w stanie zmagazynować . Jest to jedynie moje przypuszczenie bo w szczegółach konkretnej pompy musiał by się wypowiedzieć przedstawiciel serwisu producenta . Wracając do wspomnianego buforka a raczej przy tak małych rozmiarach dużego sprzęgła hydraulicznego myślę że poprawiło by ono i pracę kotła CO jak również uprościło pracę układu CO z podłączoną PC . Jeśli chodzi o czystość nośnika to dodatkowe filtry jak i płukanie instalacji przed ponownym napełnieniem było by wskazane i na pewno nie zaszkodzi . Jeszcze jedna uwaga co do wspomnianej przez Ciebie pompy CO . Z tego co mi wiadomo ( zasłyszane ) to pompy obiegowe w PC nie są szaleńczo wydajne aby w pełni napędzać starą instalację więc bufor w tym przypadku tylko może pomóc . Myślę że temat jest do rozwiązanie a jak Ci wcześniej napisałem przerobienie tego co masz na układ zamknięty to żaden problem i nie trzeba rujnować mieszkania . Pozdrawiam

Chyba jedyna nadzieja w pogodzie bo na tych średnicach to marnie to widzę . Sam wiatr nie pomoże to musi iść w parze z paliwem czyli musisz minimalnie skrócić przerwę podawania ( bo podawanie masz chyba na sztywno o ile dobrze pamiętam ) i tak samo minimalnie dodać powietrza i obserwacja czy rośnie temperatura czy maleje . Przydał by się termometr spalin bo od razu było by widać czy za dużo wiatru . A wklej fotkę palnika podczas pracy jak masz możliwość to może coś więcej powie o samym spalaniu . Notuj sobie gdzieś te ustawienia żebyś nie wracał do błędnych .