sambor

Teoretycznie tak powinno być, ale z czasem zawór się zakamienia i trzeba go czyścić, ale sam VTA zapewnia tylko stałą temp wody a temperaturę w pomieszczeniach - brak sprzężenia z temp na zewnątrz budynku - czyli tzw regulacji pogodowej, tą trzeba robić ręcznie.

Nie będzie przeszkadzać a raczej ułatwi nastawy i ew regulację - będzie większa dyspozycyjność przepływu.

Na pewno pompa kotłowa wypali

Z poziomu sterownika w kotle to ustawisz temp CW, krzywe temp grzania wg pogody, sterowanie termostatem pokojowym też podłączysz - więcej ci nie potrzeba

Przy stabilnym powrocie spalanie spadnie, ale przy tłoku to raczej będzie mała zmiana- musisz to obadać praktycznie - może 2-, może 4 kilo na dobę.

Tak, gdyż inaczej pompa od CW będzie zakłócać przepływ pompy kotłowej

Zaw grzybkowy + zaw zwrotny za pompą , przed pompą filtr i zaw kulowy odcinający Na obiegu grzania CW też trzeba dać zaw zwrotny Tak jak piszesz.

Rozmiar pompy CO jest w 99% 180mm, więc zamontuj tą co masz, zdław przepływ i na 1 biegu powinna działać, problemem będzie jej pobór mocy - nowe konstrukcje biorą 10x mnie prądu. Jak ci się ta pompa znudzi, wymienisz ją bez przeróbek rur , na nowoczesną z poborem 5-10W i regulacją płynną obrotów.

38-40C na kotle to powinno być przy-20C na zewnątrz, na co dzień ma być dużo mniej np 30-32C i taką temp trzeba na kotle uzyskać, Rury wcale nie są aż takie grube, to pewnie PEX25. Czy od kotła do każdego z rozdzielaczy idzie taka rura osobno , czy zasilanie jest rozdzielacz przez rozdzielacz?

Najpierw sprawdź jaką najniższą temp możesz na kotle uzyskać oraz jakie są średnice rur do rozdzielaczy

Te rozdzielacze nie nadają się do instalacji z kotłem gazowym Zmień je

Tak

To na te 4 pętle masz osobnego VTA? Jeżeli tak, to VTA321 wystarczy.

Po pierwsze kocioł gazowy będzie wymagał ciśnienia w układzie CO min 1-1,2 bar, a kocioł węglowy pewnie pracuje w układzie otwartym i ciśnienie robocze jest poniżej 1bar. Po drugie na schemacie elektrycznym kotła jest pokazane miejsce wpięcia czujnika bojlera, tylko trzeba czujnik kupić osobno - koniecznie do tego kotła. Sterownik CAR to droga zbędna w twoim przypadku opcja. Warto też nabyć czujnik temp zewnętrznej.

Tylko VTA372 zapewni potrzebne przepływy w tej instalacji, VTA321 jest na 7 pętli za mały.

Wystarczy sprawdzić co na ten temat podaje instrukcja i do tego się dostosować

Chyba zapomnieli postawić przecinka - błąd drukarski

Można dać osobny zbiornik na potrzeby CO - czyli bufor i osobny bojler do grzania CW - tak wygląda ponad 95% instalacji z buforem.

Na jednej, moja ma żywotność ponad 20tys rozpaleń. Zapalarka jest inna niż w kipim - to ten element po prawej stronie na rys poniżej

To prawidłowe założenie, tylko trzeba policzyć zapotrzebowanie domu na ciepło. To jest definicja wg normy i jest to pojemność minimalna bufora - dla jednego palenia.

Ja mam ponad 17500 rozpaleń przez praktycznie 10 lat - brak 2 msc do pełnej dychy.

Zasada podstawowa to ma działać! Teoretycznie to co proponowałeś kiedyś zadziała - będą musiały być spełnione pewne warunki regulacji, a każde otwarcie czy zamknięcie tego zaworu termostatycznego zmienia punkt pracy układu. Podobne do tego co proponowałeś są układy z pompą mieszającą dla obiegu OP, poczytaj jak taki układ pracuje. Tylko pytanie po co takie komplikacje.

Byle nie do pełna - zostaw 10-15% objętości grzejnika z powietrzem, inaczej rozsadzi grzejnik

Może warto było na lekcjach fizyki uważać , aby nie tworzyć takich pseudo instalacji i warto zmienić głowę aby takie potworki instalacyjne po niej nie chodziły Więcej merytoryki znajdzie kolega w książkach nauki zawodu hydraulika lub na kursach w ZDZ

Raczej nie będzie