sambor

Ja na OP mam gres , ale u innych jak robiłem czy liczyłem zawsze szedł jak najmniejszy opór cieplny, różnice są spore - 15-20% potrafi być, a to się przekłada na ilości paliwa zużyte podczas grzania domu. wiem że podkład kosztuje, ale można coś poszukać na alledrogo.

Patrz się na opór cieplny - im mniejszy tym lepiej- Arbitron o grubości 1,5mm ma opór cieplny 0,006 m2K/W, czyli bardzo dobry. Wg mnie warto.

Do czasu, do czasu aż nie zaczną tego ciepła odbierać od ścianek wymiennika.

U mnie z tego nowego pelletu po 3-4 dniach palenia też takie się spieki robią , ale to z nadmiaru popiołu na ruszcie. Po prostu z nowego pelletu mam 3-4x więcej popiołu niż z czystej sosny, a nie mam popielnika, więc popiół zalega na palniku i stapia się w takie cholerstwo. Trzeba to ręcznie wyjmować.

Gonzo, ty masz kocioł i sterownik zupełnie z innej ligi, nie bardzo co porównywać.

Może zróbmy doświadczenie - wyłącz pompy odbiorów i sprawdź jak się ładuje sam bufor - sprawdź czas ładowania i temperaturę bufora. Może w tym buforze jest jakaś czarna dziura, która pochłania energię bez końca?

Wystarczy utrzymywać na kotle minimum 70C

Pewnie masz rację np u mnie kotłownia na parterze i jest OK a już 10 sezon zaczynam. Palnik mocno sfatygowany, ale jeszcze pali a kotle drugim DS - nic nie widać a już 8 sezon i czysta blacha gdzieniegdzie lekko pokryta smołą

Ja bym to tak ustawił - pompa na 1 bieg, kocioł na 65, bufor do 62-4C tu musisz popatrzy c jak b edzie się kocioł zachowywał, wg mnie nie powinien pracować wiecej niż 1h, ładowanie też od ok 50C, tak aby zachować czas pracy około 1h. Pompa od 50C, a reszta to wg sterownika, nie wiem jak miałeś poprzednio.

Do takich jak na kotle

Ciekawe czy byś tak napisał mając dla swojego kotła bufor rzędu 1000l. Kolega wyżej już wyjaśnił co i jak, ale wracając do układu z tego tematu to patrzę że taki ATV może puszczać do 3% i to jest dopuszczalne jego zachowanie.

Takie zawory to zawsze się wcześniej otwierają , np esbe to już 5C wcześniej zaczyna puszczać, a na dodatek autor tematu kręci pompą na me nie 48, ale 50C to leci z powrotem do bufora , a nie ma kto tego zagrzać. U siebie też miałem problem z takim VTC 60C, i zrezygnowałem z ochrony w powrotu w forumowym pojęciu, po prostu nie mam żadnej pompy przewałowej, czy 3-D. Mam kocioł podłączony wprost do bufora i jest OK. Natomiast drugi kocioł - DS na drewno mam podłączony do tego samego bufora, ale przez VTC 60C i jest OK.

Temp max daj 65C,

Daj pompę na 2 lub 1 bieg - zacznij od 1, start zrób od 50C lub mniej - tak jak ci zapala się palnik. Niech woda krąży w małym obiegu i nagrzewa termostat w zaworze. Ponadto jak już pisaliśmy - zrób stałą moc kotła np 10kW i na tym pal, bez modulacji, FL-ów i innych bzdur. Zawór zawsze zdążysz wymienić.

Jak ciepło ucieka do bufora to znaczy że zawór 3-D nie jest szczelny - nie domyka się, a pompa jest ustawiona na jakim biegu i na ile C ? Jaki jest dokładnie nr tego zaworu.?

Jak zaw 3-D jest prawidłowo wstawiony to i tak jest za duży - DN32 to dla kotła ponad 25kW jest dobry a nie dla takiego maleństwa. Tu musisz mocno kocioł gonić, ale do temp max 65C, tyle wystarczy, grzanie wyżej jest nieopłacalne., gdyż i tak tego nie wykorzystasz. W twoim przypadku bufor robi za sprzęgło a nie za "prawdziwy" bufor. Od jakiej temp startuje pompa powrotu kotła

Dla mnie to ten ATV jest odwrotnie zamontowany, sprawdź czy króciec wlotu do zaw 3-D jest podłączony do kotła czy do bufora? Z opisywanych objawów wynika że jest obrócony w stronę kotła.

Zawierają związki chloru

Albo coś wyżej nogi.

Błąd konstrukcyjny palnika - u mnie takiej możliwości nie ma. PS Pozwoliłem sobie na poprawienie błędów ort w cytacie.

Dla zaw 4-D sterownik i siłownik to ostateczność, zauważcie że to trend ostatnich 2-3 lat, a w połączeniu z pompą kotłową to problem dla wielu użytkowników Wcześniej 4-D miał z założenia obieg kotłowy napędzany przez grawitację a na odbiory regulację robiło się 1-2x na sezon.

Jak pompa po osiągnięciu zadanej temp się wyłącza a temp bojlera rośnie to penie działa grawitacja. Aby to doprecyzować należy znać jak wygląda obieg grzania CW wraz z bojlerem oraz jaki to bojler.

Jestem ciekaw ilu serwisantów widząc źle wykonaną instalację rezygnuje z pseudo uruchomienia kotła - przecież zła instalacja powoduje że kocioł nie będzie prawidłowo działał.

A podaj jak to była pompa?

Tam potrzeba kominiarza a nie RCK