sambor

Są 3 rzeczy które trzeba rozróżnić - zły, niewłaściwej konstrukcji palnik/ kocioł, niewłaściwy sterownik i niedouczony palacz. Jak się trafią wszystkie te 3 rzeczy na raz to nie ma siły aby coś dobrego się działo. Ja np spotkałem kilka modeli kotłów/ palników których nie byłem w stanie okiełzać, ale to było kilka lat temu. Obecnie się to mocno poprawiło i sama świadomość palacza też rośnie.

Kryzą ograniczasz ( regulujesz) przepływ a nie moc!

Dla zasilania 40-45C i temp w pomieszczeniu masz moc 1 żeberka ok 30% nominału, Ale w tym przypadku ciebie interesuje aby różnica miedzy zasilaniem a powrotem była taka sama przy takiej samej temp w pomieszczeniu. Pompa musi być ustawiona nie na autoadapt, tylko np na c-p oraz wszystkie głowice podczas regulacji zdjęte. Wiadomo że większy grzejnik będzie miał większy przepływ a mniejszy mniejszy. Robisz to raz zaczynając od najdalszych grzejników. po 1-2 dniach korekta tego co nastawiłeś. Taka regulacja dobrze wychodzi przy ujemnych temp na zewnątrz, Grzejniki płytowe zasilane od dołu mają już odpowiednie nastawy fabryczne lub są one podane w katalogu tych grzejników. Dla swoich musisz zrobić to sam. Masz ponoć kupić nowe zawory , więc kup takie aby tą regulację i korektę wytrzymały, inaczej będą cieknąć i znowu będzie potrzebna wymiana.

Ta różnica 15C zależy też od temp zasilania i od temp w pomieszczeniu. Czyli dla twoich warunków pomiaru może być całkiem inna różnica. Znajdź dane swoich grzejników do tego się odnieś.

Jeżeli kupowałeś grzejniki razem z zaworami to powinny być nastawy wstępne jakie zaleca producent. Np Kermi ma nastawy wstępne dla swoich grzejników 3 lub 4 zależnie od mocy grzejnika.

To oczywiste że regulację robi się bez głowic na zaworach, i tak też robi się ew pomiary temperatury A taka instalacja jak twoja to działa bez regulacji - tylko na nastawach fabrycznych.

Już pisałem - należy policzyć ciśnienie dyspozycyjne w danym punkcie instalacji - ale to tylko na papierze, praktycznie robi się tak że metodą prób i przybliżeń reguluje się wg temp grzejników - tak aby ona była jednakowa dla każdego grzejnika.

To jeszcze podaj jak to zrobić.

Nastawa grzejnika zależy od ciśnienia dyspozycyjnego przed grzejnikiem a to trzeba albo policzyć albo zmierzyć. Zdanie z katalogu Kermi

Jeszcze wracając do tych rysunków i danych tam pokazanych - to pozwoliłem sobie zsumować te podane przepływy - 5,7m3/h i policzyć moc dla delty T 15C To skromna wartość - tylko 98kW!!! czyli widać do czego prowadzą takie bzdurne rozważania! Przepływ dla 1 kW mocy oddanej przy delcie 15C wynosi 60l/h ( 0,06m3/h).

A bufor trzeba - min 750l.

Te pompy to pokazują przepływ w sporym przybliżeniu - jak podłączyłem taką w szereg z ciepłomierzem to różnica była prawie 20%, a ciepłomierz jest legalizowany z klasą błędu 2%.

Prawie, prawie, ale np mój pelleciak daje ok 14,5-14,7MJ/kg mój DS daje niecałe 14MJ/kg - podczas kontrolowanego spalania z sondą lambda i termometrem spalin, praktycznie tego nie robię , to zbyt upierdliwe i mam ok 13MJ/kg - nie zależnie od drewna- palę sosną , brzozą lub olchą. lub paletami. Aby mieć dobrego DS-a na drewno trzeba by po Kalvisa sięgnąć lub do Niemców albo Szwedów uderzyć - ale to inna bajki i ceny też.

Przeczytajcie dokładnie mój temat - na początku był dom nieocieplony- ale ściana miała 36 dobrego gazobetonu, na moment budowania dom spełniał przepisy na 2010r. Po ociepleniu zapotrzebowanie na ciepło spadło praktycznie 2x - czyli ściany ocieplone pomagają

Nie warto, onineen to droga firma dla zwykłych ludzi, np na te zawory ja mam 50% rabatu, więc firmie się opłaca, a zwykłym ludziom z ulicy nie.

Jak za gorąco to zmniejsz albo temp zasilania albo przepływy - tu musisz poeksperymentować, Mogą też przekłamywać rotametry., ja ustawiłbym przepływy o 20% mniej.

Trochę mało, może trzeba podnieść temp zasilania. Wg zasad projektowania ( norm ) posadka w łazience może mieć do 32C a pozostałych pomieszczeniach mieszkalnych do 29C

Ale regulację też trzeba będzie zrobić.

Tak to jest jak się skośnookie produkty kupuje. Kup Danfossa albo Heimaiera lub Herza. Dobre są Oventropy i czasem firma robi ceny całkiem przyjemne, a jakość wzorowa. Tylko te nowe powinny być tej samej długości co stare, wtedy jest szybka robota.

Jak same grzejniki to bez problemu pójdzie. Rury w tym portalu trzeba dać lekko po skosie - 1-2%, ze spadkiem w stronę wymiennika a na najwyższym miejscu dać odpowietrzniki - wg mnie ręczne wystarczą.

Jakie są przewidziane odbiory?

Te aluminiaki praktycznie nie mają oporów hydraulicznych, więc trzeba jak pisałem post wyżej skręcić te najbliższe, inaczej będzie kłopot - będzie albo za głośna instalacja albo nierównomierne grzanie. 250m2 to na 40 -ce pójdzie bez problemu, najwyżej skręcić te najbliższe grzejniki trzeba Do obliczenia mocy to i tak musisz zrobić jakieś założenia np max temp podawana na grzejniki, przeliczyć ją na sumaryczną moc żeberek Założyć jakąś deltę temp i masz potrzebne przepływy

A masz kartkę i ołówek? Zakładam że tak. To weź policz moce grzejników i policz jaki powinien być dla nich przepływ przy delcie temp 15C. Jak masz zbyt szybkie grzanie najbliższych grzejników to trzeba zmniejszyć nastawy , nawet o 2 działki a o 2 działki ziększyć w najdalszych grzejnikach i powinno być dobrze. Ponadto nie rozumiem określenia duży budynek - ile to 500m2, 600m2 , wiecej? Obecnie standard to 200-300m2 i tam pompa 25/40 daje radę nawet na połowę mocy. Oczywiście regulację robisz przy wyłączonym autoadapt

Nie rozumiem tych działań Po jakiego wuja to robisz?

Zawsze się kalkulowało i to np widać w moim przypadku - ytongo podobne bloczki grubość 36cm + styro 15cm odpowiedniej firmy i jest efekt. Tu nie ma o czym dyskutować , mnie wg cw wychodzi ok 9kW przy -20C, naprawdę to jest niecałe 10kW przy -22C - mierzyłem Na początku podawanego tematu o zapotrzebowaniu ciepła podawałem ile ciepła potrzebne było bez ocieplenia ścian.