sambor

A po co on tam, przecież woda przez stojącą pompę leci bez problemu , a to że ktoś sprzedaje a ktoś kupuje to wcale nie znaczy, że oboje robią sobie dobrze. Sprzedającemu zależy, aby sprzedać, a tobie raczej aby wydać mniej kasy i mieć dobrze działającą instalację. Dlaczego mam komuś po raz kolejny udowadniać, że nie jestem wielbłądem, rób jak chcesz.

Równomierne obciążenie przy zasilaniu 3- faz jest najlepsze dla instalacji i samego źródła ( falownika). Więc warto pomyśleć o tym w przypadku np grzałek. Grzałka 3x 1kW będzie lepsza niż 1x 3kW.

W rurach AluPex woda nie ma styku z warstwą stopu aluminiowego, kontakt z wodą ma plastik - polietylen. Kształtki czarne trzeba zamawiać w hurtowniach.

Po pierwsze pompa CO na zasilaniu, a nie na powrocie, oczywiście zaw różnicowy do wyrzucenia. Powrót z bojlera wystarczy Cu28, natomiast nie znamy odległości kotła od 4-D ( długość rur jest istotna) Miedź i ocynk to kiepska para w instalacji, powinny być czarne kształtki.

Weź to rozrysuj z położeniem względem kotła. Czy CWU jest grzana z pompą czy grawitacyjnie?

Jak zrobisz obieg kotłowy zgodnie ze sztuką to rury 5/4 (Cu32) wystarczą do kotła o mocy do 20kW. Z resztą średnice od 32 wzwyż to spawa się już twardym lutem.

Warmhaus to turek, a junkers jeszcze jest prod niemieckiej

Ale u ciebie jest tylko 1 obieg, a u kolegi są 2 obiegi, więc jemu potrzeba 2 różnych temperatur.

O takie pompy idzie - regulacja jest , odczyt mocy i podnoszenia też. Jak cię stać to brać.

To dobra pompa, do wyjęcia na allegro za ok 320zł, to ok 60zł więcej od ibo. Myślę że warto. Choć czerwony grundfos lub wilo są lepsze i mniej jedzą prądu

Kup pompy marki DAB, to dobry wybór, produkcja włoska.

Te grzejniki są za małej mocy, przynajmniej ten w salonie, inne pewnie też, oprócz korytarza. Ponadto moc tych grzejników podałeś dla temp zasilania 75C, co nie jest przyjęte dla kotła gazowego, pewnie kondensacyjnego. Moc cieplna jednostkowa wychodzi ok 90W/m2 , Policz to jeszcze raz,

Może raczej nie, gdyż wpadną antyterroryści i je wykręcą😁

Ale ci co grzeją za 1200/ sezon nie podają jakie były koszty takiej instalacji ani jaki jest system ogrzewania domu. PC za 6000 tego nie osiągniesz , a PC gruntowa za 40k to do takiego domu to przesada.

Boczy wyrzut spalin tylko w domu jednorodzinny, blok odpada

Jak zmieniony był tylko kocioł a instalacja została stara to wyjdzie więcej, jak do kotła gazowego zrobi się nową instalację lub poprawi istniejącą tj dobierze odpowiednie grzejniki zaizoluje rury czy poprawi izolację budynku to wyjdzie gazem podobnie. Nowy budynek z izolacjami wg przepisów i prawidłowo dobranymi grzejnikami lub podłogówką może wyjść taniej gazem niż węglem.

Moc znamionową podaje producent kotła a wg normy pomiar jest przeprowadzany na podstawie danych producenta z odchyłką +/- 8% Mierzy się strumień cieplny np ciepłomierzem z zachowaniem warunków podanych w pkt 5.8.2 normy o kotłach na paliwo stałe tj zasilanie z kotła temp wody 70-90C delta temp 10-25C

Ja też. Pisz na priv to wyjaśnię bez YT.

Pompa w kotle pracuje na max wydatku, ale na minimalnym podnoszeniu więc nie powinno być z nią problemów, pozycja auto da to samo. Możesz próbować ustawić na różne sposoby i wybrać najlepszy. Tylko pamiętaj , że pompa za sprzęgłem nie może mieć ustawionego większego wydatku niż pompa w kotle.

Rury, jak są PEX32 są OK, ale PEX25 też wydadzą, patrząc na powierzchnię grzaną to moc będzie ok 9-11kW, czyli też OK dla kotła. Ale przepływ dla całej instalacji to ponad 1200l/h i tu pompa w kotle nie wydoli, więc pompa na max wydatek i sprzęgło 40-60kW + pompa 25/60. Przepływy w pętlach nie większe niż 90l/h, w większości ok 60l/h - te największe dla łazienek i powinno być dobrze.

Kilka razy pytałem, ale nie dostałem odpowiedzi - jak duży jest budynek i jakie rury są doprowadzone do rozdzielaczy. Moje pytania miały na celu kreślenie potrzebnej mocy grzewczej i czy ta moc może być przesłana z kotła do rozdzielacza. Pompę w kotle powinno ustawić się albo na auto albo na max wydatek.

Tak, dobrze kolega myśli , ale z powodu niedoinformowania o dacie produkcji kotła oraz niezbędnej mocy do grzania budynku, zamieściłem 2 wersje, starszą która jest w tym przypadku obowiązkowa i nowszą . Schemat czeski służył jako wzór okablowania kotłowni. Sprzęgło 40 kW lub więcej i pompę 25/60 kup dowolne, sprzęgło musi mieć miejsce na montaż czujnika i powinno być dobrze zaizolowane. Pompę w kotle ustawiamy na max, a pompę za sprzęgłem wg potrzebnych przepływów. Jest jeszcze jedno ale- jak budynek będzie nadal niedogrzany , to trzeba będzie dostawić układ MM100 i zaw 3-D z siłownikiem za sprzęgłem oraz podnieść temp na kotle.

Paweł po twoich wypowiedziach widać że pochodzisz ze strefy wolnej od LGBT Ale masz jeszcze 1 schemat - po czesku, aby było internacjonalnie - ucz się chłopie , może na stare lata ktoś ci da torbę za sobą ponosić.

Jak widzę rady zostawione w połowie tematu lub spychanie na innych , gdyż radzący zatrzymał się na poziomie YT lub FM czy elektrody.pl to mnie się płakać chce., ale wracając do tematu - buderus ma dwa schematy referencyjne - starszy i nowy i zależnie od tego który model kotła jest wstawiony to ten schemat stosujemy. schemat 1 Schemat 2 W tym drugim układzie moduł MM100 steruje pompą podłogi i pompą w kotle tak aby na sprzęgle była zadana temp, Oczywiście pomijamy bzdety w stylu układ do demineraliczcji czy układ do napełniania, separator magnetyczny jest często w sprzęgle.

Chcesz Vailanta 2F to masz go np VCW 26CS/1-5 moc CO 2,8- 21 i moc CWU 26kW Mieści się widełkach doradcy Pawła, ale cena jest zabójcza. Więc może termet 2F 25kW