g69

Ma to sens szczególnie gdy jest duża pojemność wodna kotła.W takiej sytuacji warto też zadbać o dodatkowe docieplenie kotła,rurek,bojlera żeby nie było za dużych strat postojowych.W temacie czasowego wyłączenia ogrzewania coś takiego ostatnio przeczytałem: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=7786975&viewfull=1#post7786975

I właśnie prostota tej instalacji jest jej mocną zaletą.Jedna pompa,termostat,głowice i ma hulać.

Wyłączyć bo nie masz pompy kotłowej,która powinna być pod zaworem 4D.Brak tej pompy skutkuje wolnym przepływem wody gdy sterownik dąży do ochrony powrotu kotła.A jak zadbać na ten moment o ochronę to już pisał tordal bodajże w poście nr.120. Możliwe,że masz za dużą kobyłę w stosunku do zapotrzebowania domu na energię.Rozpędzony kocioł do 21KW zaczyna schodzić z mocą pięć stopni przed zadaną i zmierza do 7KW.Ale może w takiej sytuacji jest to titanic przed górą lodową. Moim zdaniem na próbę mieszacz ustawić ręcznie na pełne otwarcie.Ile na kotle niech tyle idzie na instalację.I zobaczyć jak się będzie zachowywał kocił przy współpracy z termostatem.

Według linku który wkleiłeś twój dom gdy na zewnątrz średnio jest 2,7 stopnia generuje straty 3,6kW. Czyli wciągu doby jest to 3,6x24h=86,4kwh(bez CWU) Z jednego kilograma peletu może się wyciągnie 4kwh.Więc 22kg peletu przy średniej 2,7 stopnia na zewnątrz. Dla innych temperatur też się można pobawić w matematykę i mieć punkt odniesienia do rzeczywistego spalania.

Wklej ten link z tych wyliczeń.A dla potomnych uzupełni swój profil. Łatwiej jest pomagać i wyciągać .wnioski.

Czyli w przeciętny dzień zimy potrzebujesz 76,8kwh +3kwh(CWU)=79,8kwh Przyjmując,że z jednego kilograma peletu wyciśniemy 4kwh to wychodzi zużycie 20 kg w przeciętny dzień zimy(średnia dobowa 2,8 stopni) Powyżej tego należałoby szukać strat energii: -Duża temperatura spalin,słaba izolacja rurek,słaba izolacja kotła i bojlera. -Błędy wykonawcze w izolacji termicznej budynku.

Wiadomo ,że każdy sposób pewnie ma plusy i minusy.Ja obecnie lecę na wysokiej histerezie.Układ zbudowany na dwóch pompach bez zaworu 4D gdzie jedna pompa goni ogrzewanie podłogowe,a druga grzejniki i bojler,który w moim przypadku robi też za ochronę powrotu kotła.Średnie spalanie z ostatnich dni 18,5kg /24h przy 8 rozpaleniach.

Bez pompy kotłowej ogrzewanie podłogowe skutecznie będzie wychładzać powrót.Pompę kotłową możesz dać na tym krótkim obiegu który masz obecnie zamknięty lub na powrocie zaworu 4D. Na teraz możesz się ratować pompą CWU jako ochrona powrotu.W tym celu pompa CWU ma pracować gdy pracują pompy ogrzewania(uwaga w kranie może być bardzo gorąca woda) Czy ten kocioł da się prowadzić na wysokiej histerezie?Np pracuje krótko z pełną mocą.dobija do 70 stopni i się wygasza.W tym czasie pompy pracują cały czas wyciągając ciepełko z kotła..Gdy temperatura spadnie np do 40 stopni na kotle odpala się od nowa i tak w kółko.

Jaka jest temperatura spalin przy pełnej mocy gdy kocioł dochodzi do zadanej temperatury?

To może coś takiego: http://sanitsystem.pl/id,2073/prod,kociol-na-pellet-edilkamin-laguna-p-18-+-montaz Są tu na forum osoby które sobie chwalą ten kocioł,który według opinii działa na zasadzie włącz i zapomni.

Jak 130m2 masz już w grzejnikach to moim zadaniem 70m2 też zrobić w grzejnikach.W układzie mieszanym dochodzi dodatkowo pompa,zawór 3D z siłownikiem,czujnik pogodowy,termostat pokojowy plus sterownik który to ogarnie.

Jeśli pompa kotłowa jest nie potrzebna to w jaki sposób zadbał o ciepły powrót kotła? Jaka jest temperatura powrotu? W kotle pelletowym warto mieć termometr w czopuchu do pomiaru spalin i na powrocie kotła. Długie nagrzewanie podłogi to może być praca od termostatu na zasadzie ON/OF z dużą histerezą.Wtedy podłoga pracuje jak wyziębiony bufor.Ciągła praca pompy z płynną regulacją temperatury wody ten problem rozwiąże.

Możesz przełożyć czujnik temperatury CWU z bojlera i przymocować na powrocie kotła.Uwaga z kranów będzie lecieć gorąca woda.

Po zdjęciach z innego wątku wynika,że chłopina się pogubił w tej instalacji.

Panowie a w jakim celu w tej instalacji jest zawór 4D? Naprawdę nie da się tego zrobić prościej? A z tym zaworem 4D trzeba będzie jeszcze dołożyć czwartą pompę do instalacji.

Straty postojowe mogą świadczyć o słabej izolacji termicznej kotła.Druga sprawa to w czasie postoju prawdopodobnie jest przeciąganie zimnego powietrze przez palnik do komina.

Możesz przerzucić czujnik z bojlera na rurę powrotu kotła wtedy pompa CWU będzie jednocześnie robić za ochronę powrotu kotła.Ogrzewanie podłogowe bardzo skutecznie wychładza powrót kotła.U siebie mam ogrzewanie podłogowe i grzejniki i widzę jak szybko się wychładza powrót gdy zostanie wyłączona pompa która napędza grzejniki i bojler.Dlatego u mnie nawet jak głowice zamkną się na grzejnikach pompa CO mieli non stop przez bojler.Dzięki temu różnica między zasilaniem a powrotem jest kilka stopni chociaż pompa od OP chodzi też non stop.

A mnie dodatkowo zastanawia zawór termostatyczny.Tam gdzie jest zamontowana pompa powinien być powrót z ogrzewania podłogowego a tu wychodzi,że jest zasilanie do OP.

Ale czemu przekładać drzwiczki? Obecnie mam palnik w górnych drzwiczkach a kocioł przerobiony na DS.Nie ma problemu by np.utylizować drewno.A w przyszłości jakbym kupił MPM to myślałem o takim rozwiązaniu:

Ja tak sobie myślę,że jak mój leciwy kociołek zakończy żywot to prawdopodobnie kupię DS MPM i dołożę palnik na pellet.

Macie w tych sterownikach taki parametr jak moc kotła?Da się go obniżyć? Mały odbiór instalacji a duża moc kotła powoduje szybkie zagrzanie kotła i wyłączenie. Wyłącz ochronę powrotu i inaczej zadbaj o ciepły powrót kotła.Masz pompę kotłową? Ps.Chciałbym poczytać instrukcję sterownika st-912 ale chyba nie ma jej w PDF.

Miros jaki elektrozawór zastosowałeś? Ja rozważałem zawór strefowy 2D normalnie zamknięty albo wersja bardziej oszczędna zbudowana na zaworze termostatycznym z kapilarą.

No to i u mnie brak tego charakterystycznego kliknięcia(ecomax 350).A nawet jeden sezon palnik nie pracował.

Ale tak dla mnie dziwne,że na instalację idzie non stop 45 stopni i jest problem.Co będzie jak przyjdą o wiele większe mrozy? A jeśli rzeczywiście jest to wygrzewanie domu,to masz odpowiedź na duże spalanie. Może na próbę zakręć całkowicie OP i zwiększ temperaturę na grzejniki.Tyle,że co z temperaturą powrotu kotła.Monitorujesz ją wiesz jaka jest? O temperaturze spalin już pisałem.Moim zdaniem jak na kocioł 5 klasy masz o wiele za duże.Na wzrost spalin ma też wpływ brudny wymiennik.Kiedy ostatnio go czyściłeś? Tym bardziej,że jest to wymiennik z poziomymi półkami.

Jak dobrze zrozumiałem to chce,żeby po wyłączeniu palnika od termostatu pracowała tylko pompa od OP.