PioBin

Zapytalem gdyz z siłownikiem zawor musi miec caly czas obieg wody. Chodzi o pomiar temperatury i sterowanie tym zaworem. Tam nie ma opcji "freez" pozycji zaworu w przypadku wylaczenia pompy. W przypadku gdybys wylaczyl pompe zawor rowniez musi zostac zamkniety. Nie wiem czy mnie rozumiesz. Po prostu nie mozna wylaczyc samej pompy bez resetu zaworu. Przy termostatycznym problem odpada. On sie "sam" steruje. Masz jakies "nie glupie" sterowanie temperatura w pomieszczeniu w ktorym bedzie zasilany ten kaloryfer(y) czy podlogowka? Jesli tak to moglby byc termostatyczny. Przy braku czujnika temperatury w pomieszczeniu/niach wtedy zawor z silownikiem i "sterowanie" temperatura wody na podstawie temperatury zewnetrznej tzw. pogodowka. Opcja pierwsza pozwoli na szybkie podbicie temperatury po wychlodzeniu. Opcja druga raczej do utrzymywania stabilnej i stalej temperatury.

Zawor z silownikiem czy termostatyczny?

A nie 0% ? Wewnątrz EU.

Jest to mozliwe czyli zatrzymanie pompy przy zamknietych wszystkich glowicach. Sprawdzaj mozliwosci producentow systemow. Podpowiem Danfoss (drogie), inne szukaj i pytaj. "Zwykla" pompa elektroniczna i nie ma sensu jej wylaczac. Jak glowice sie zamkna to ciepla z bufora nie wyciagaja. Masz tam zawor mieszajacy na wyjsciu z bufora?

Ponizej kolega zaprezentowal najwieksze korzysci gdyz to wiedza jest najcenniejsza a nie zludne poczucie ze jest ok. :)

@piątrek kolega automatyk jest instalatorem pomp ciepła wiec ma inne spojrzenie (biznesowe). Jego nie interesuje automatyka domowa i "inteligentny" dom. Ani nawet to ze ten bufor zagrzejesz czymkolwiek innym gdy pompa grzac przestanie. Jakie wyniki produkcji ciepła osiagasz na tej pompie? kWh ciepła / kWh pradu?

1. Zmierz rezystancje tego czujnika w temperaturze X stC i porownaj z charakterystyka PT1000 - informacje znajdziesz w internecie. 2. Podłącz multimetr szeregowo i zmierz prąd - mA - jaki jest w obwodzie tego czujnika gdy jest podłączony oczywiście.

Nie koniecznie, tak było kiedyś. Ja popatrzymy na sprawności kotłów na 30% i 100% to są porównywalne a czasem osiągają większą niz na nominalnej. Niestety tak. Nie taka małą jak popatrzymy na to przez cały sezon. Mnie boli ta strata bardziej (moj ból jest wiekszy niż Twój :) żartobliwie ) bo ogrzewam tez prądem.

To ja jeszcze koledze @Padrino zamieszam bardziej. :) Jak kupisz sobie kocioł którego moc minimalna (przy zachowaniu sprawności) będzie mniejsza lub równa od zapotrzebowania budynku w danej chwili to omiń ten bufor - po kiego bedziesz ten baniak grzał?

W tych gotowcach grzałki raczej nie zamontujesz. Tu bedzie potrzebne troche wiekszych rozmiarów. Dluższe i szersze. Na wejsciu do sprzegła od strony kotla zawor zwrotny co by go grawitacja nie grzac. Puszka to jakies proste sterowanie ta grzalka typu zalacz grzalke lub kociol gazowy, reguluj moca grzania PWM, pompa CO start gdy temperatura na sprzegle powyzej zadanej, zatrzymaj kociol gazowy. Nic skomplikowanego.

Ideowo cos takiego:

Rozdzielisz hydraulicznie kociol od instalacji. Grzalka jest wtedy niewidoczna dla kotla. Teraz musialbys gonic pompa kotlowa wode przez kociol i podgrzewacz przepływowy a chodzi o to aby mozna bylo calkiem wylaczyc kociol. Ja wstawisz cos przeplywowo teraz to woda musi gonic pompa przez kociol. Zamiesc dokładny schemat tej instalacji bo to moze skomplikowac pomysly.

Ten kocioł to gazowy, pellet, smieciuch. Sa tam grzejniki, czy tylko podłogówka? Tak tylko na pierwszy rzut oka to pomiedzy kociol a rozdzielacze wstawic sprzegło hydrauliczne z wbudowana grzalka, troche armatury, ZZ i oczywiscie dodatkowa pompa w obiegu CO. Nie wiem czy znajdziesz gotowe/fabryczne rozwiązanie? Może ktoś się z tym spotkał... Sterowanie tez nie zasadzie termostatu tylko bardziej "inteligentne", płynne. Uzyskasz to samo co ja mam tylko w wersji "mało wody". Robisz cos technicznie sam? Znaleźć fachowca który sie tego podejmie to bedzie cud nad Wisłą :)

W okresach przejsciowych grzeje pradem CO i CWU, w zimie pracuje kociol. Ja wykorzystuje bufor ktory jest takim lacznikiem pomiedzy zrodlem ciepla a instalacja w budynku, bedac jednocześnie sprzeglem hydraulicznym i akumulatorem ciepla dla pradu w II taryfie. U Ciebie tez tak pewnie mozna lub zastanowic sie nad przeplywowym ogrzewaniem CO (Taryfa G11) w wersji DIY. Zrob schemat obecnej instalacji, kilka zdjec i cos pomyslimy.

Dlatego (i nie tylko dlatego) opcja z pogodówka jest lepsza. Pompa w trybie stalocisnieniowym CP (1,2,3). To troche pomoze na zmienne przeplywy (w granicy rozsadku). Jesli Tech zamyka wszystkie petle można sie ratowac obnizeniem temperatury.

Ustaw tyle ile chcesz na drabinkach? Mozesz zaczac od 35... 40.. 45.. wiecej to niebezpiecznie dla tej podłogówki. Tak aby zapewnic przeplywy w petlach na poziomie 1-2 l/min, różne w zaleznosci od pomieszczen i wykonania podłogówki. Masz projekt? Powinny byc tam szczegółowe informacje.

Pierwsza. Ale drabinki ledwo ciepłe.

Montujesz czujnik zewnetrzny, Ustawiasz krzywa grzewcza i ustawiasz wstepnie przeplywy na rorametrach (silowniki otwarte - zalecane NO). Rozkrecasz ten zawor 3d w grupie na max. Po zlapaniu krzywej (troche wyzej) i przelywow (bez projektu i wytycznych moze to zajac caly sezon :) ) zalaczasz listwe Tech w celu auto korekty temp. wewnetrznych w pomieszczeniach. Ps. Drabinki beda pracowac na temperaturze podlogi. 2. Ustawiasz stala temperature na kotle np. 40C-45C. Zawor 3d gdzies tam "po srodku" lub na max. On jest w ogole bez sensu. Rozkrecasz rotametry. Zdajesz sie od samego poczatku na listwe Techa. Ps. Drabinki beda mialy temperature ustawiona na kotle.

Nie maja problemu ci z olejem opalowym w ogrzewaniu :)

Sciagnij dtr albo rozkrec to i zrob dokumentację foto.

Pomiedzy urzadzeniami zabezpieczającymi a kotłem (źródlem ciepła) ma nie być armatury. @gonzo19 Ty bardziej odważnie podchodzisz do tematu, ja bardziej ostrożnie :) Posiadam bufor (w celach akumulacji ciepła), posiadam ZB (osobny kociol, osobny bufor), posiadam NP (osobne kocioł, osobne bufor), posiadam sterownik elektroniczny (kotła / grzałki - osobne) z STB i posiadam węzownice schladzającą (w kotle). Każdy z tych elementów pełni inna funkcje. Jedne przyjmują na siebie wzrost ciśnienia inne temperatury. @sambor które są niepotrzebne?

Podpytam. Czy bufor w ukladzie grawitacyjnym mozemy uznac za zabezpieczenie / uklad schładzający kotla?

@alabama to pisz o swoich doswiadczeniach i wnioskach a nie bawisz sie w "ciuciubabke" Zaczerpniete z artykulu na. https://globenergia.pl/recykling-modulow-pv-w-polsce-ile-kosztuje-co-sie-odzyskuje/ Obecnie w firmie, której zapytaliśmy koszt oddania modułów do recyklingu wynosi 1,5 PLN netto/kg. Można również zamówić usługę z transportem – koszt transportu to 2,50 PLN/km. A więc zaokrąglając, utylizacja modułów z instalacji o mocy 10 kW, na którą składa się 29 modułów o mocy 340 Wp, a każdy z nich waży 18,5 kg kosztuje ok 805 PLN netto. Biorąc pod uwagę aktualne ceny rynkowe takiej instalacji, koszt recyklingu modułów to niecałe 2% wartości całej instalacji Tutaj informacje natomiast na stronie rzadowej. https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/148-pszok-legalny-i-wygodny-sposob-na-klopotliwe-odpady Sprawdzac lokalnie. Ja nie mam PV.

Nie wiem. Zapytalem. A cos na wzor olejakow? Poduszka wewnatrz. Lub odpowietrznik otworzyc.

Logiczne tylko nie robi problemu taki "zamkniety uklad" ze wzrostem cisnienia?