Przemyslaw85

Przy jednofazowej instalacji o tyle jest gorzej że nie ma jak sprawdzić co jest na innych fazach. Zrób zeznanie w terenie komu jeszcze PV się wyłącza na twojej ulicy. Jak daleko masz do stacji trafo i jak wiele domów ma PV. Powodów wyłączenia jest wiele: - faktyczne przekroczenie napięcie na fazie ale to wystąpi u wszystkich z danej stacji trafo - masz coś skopane w instalacji np gdzieś słaby styk. Co jakiś trzeba trzeba dokręcać zaciski w głównej rozdzielnicy w domu. Na zewnątrz niestety bez zerwania plomb tego nie dokonasz. - zbyt mały przekrój kabla który jest od domu domu do domu.

Chyba coś pomieszałeś na schemacie. Z tego wynika że to na grzejniki jest regulowana temperatura a na podłogówkę płynie temperatura jak na kotle. Wg mnie zawór mieszający na grzejniki jest założony nie tam gdzie powinien. Winien być na zasilaniu a nie na powrocie.

Zakręć wszystkie grzejniki i sprawdź czy pompa podłogówki daje radę. Moim zdaniem ta od podłogówki gania także na grzejniki.

Otwierane komory to wyczystki. Co jakiś czas trzeba wyczyścić wymiennik ciepła. Co to jakości to już trzeba trochę poczytać na forum.

Za takie pieniądze to kupisz co najwyżej sam palnik ze zbiorownikiem i sterownikiem. A gdzie jeszcze kocioł. Chociaż w roli kotła nada się właściwie każdy na groszek 4-5 klasy a jest kilka ofert w necie. Ale kupując do tego palnik pelletowy to musisz dorzucić kilka tysięcy zł.

Hmm dla samych odpadów zbożowych to właściwie każdy peleciak ( o ile ich wielkość będzie odpowiednia). Natomiast do palenia samym drewnem to trzeba już dorobić ruszta w peleciaku. Dla chcącego nic trudnego.

Tylko trzeba odkopać i taki tunk/strukturę dać poniżej gruntu. Płytki na podjeździe trzeba na ten czas zdemontować a po wszystkim skrócić o te kilka cm. Dodatkowo wyprofilować przy samym murze utworzone by woda tam bezpośrednio nie płynęła. Zdemontować i podsypać piasku.

Moim zdaniem ściana jest mokra a mróz zrobi widoczne efekty. W okresie jesiennym wilgoć z podłoża lub też płynąca w wzdłuż ściany wnika w mur/tynk. Izolacja pozioma to jest tam jakaś? Sprawdzić izolacje poziomą, zrobić izolacje pionową, poprawić kostkę by przy samym murze było wyżej.

Jak masz czym palić w sensie drewno to celuj w zasypowca zgazowującego drzewo + bufor ciepła który zapewni optymalne/najlepszą efektywność właściwie bezdymnego spalania. Na grzejniki woda z bufora przechodząca przez mieszacz 3drogowy by nie pchać 80* na instalację. Natomiast jak chcesz ograniczyć wizyty w kotłowni tylko do czyszczenia i dosypania opału to celuj w podajnikowy raczej na pellet. Węgiel może być z czasem zakazanym towarem opałowym.

W drzwiczkach?

W gminach też mają nadmiar to wciskają każdemu ile zdołają. A obywatel który złożył wniosek na kolejną transzę a nie chce tego groszku bo jest kiepski to każą przyjechać i złożyć rezygnację.

Jaki cel jest bypassu?

Oj nie w tych pieniadzach. 15-20k zł jak sam zrobisz i przerobisz klimatyzator. Gotowa PC to aktualnie ok 40-50.

Ogrzewanie elektryczne nie musi oznaczać drożyzny. Jak dom będzie dobrze ocieplony to wyjdzie tanio i bezobsługowo. Tym bardziej że autor tematu ma sama podłogówkę i dobre ocieplenie. Co do samego pytania. Osobiście dałbym bufor pewnie z 800l + osobny zasobnik CWU. Druga taryfa i będzie ciepło. Do grzania CWU a nawet i bufora możesz sobie zafundować kilka paneli na dach a najlepiej na gruncie i wszystko pchać w ogrzewanie. Zawsze te kilka kilkanaście kWh wrzuconych w bojler czy bufor zmniejszy ostateczne zużycie prądu. Na gruncie dlatego że zdecydowanie łatwiej panele można odśnieżyć.

W tamtym roku byli u mnie na przeglądzie. Sprawdzane było z tego co pamietam: - pomiar rezystancji na kablach pv. Jak tu coś wyjdzie no tak to najczęściej któraś wtyczka mc4 nie ma właściwego styku; - ułożenie i zaczepienie kabli PV do profilu. Czy np któraś wtyczka nie zwisa i jest narażona na wilgoć. - rezystancja uziomu - relacja falownika na zanik zasilania - sprawdzenie wszystkich możliwych zacisków kablowych w skrzynkach elektrycznych od PV - wizualna ocena paneli PV czy nie ma pęknięć.

Czym zamierzasz ładować bojler?

Na 2 osoby w zupełności wystczy 100l. Jak masz miejsce to wybieraj pionowy. Więcej ciepłej wody będzie.

Zapomniałeś o miejscu na ocieplenie. A z racji że to nie ogrzewany strych to osobiście dałbym dodatkowo 20cm w 2 warstwach po 10 z warstwą aluminium. Wszystko po to by nie tracić ciepła na nieogrzewanym strychu. Rury także trzeba konkretnie ocieplić.

U mnie zawór Afriso reaguje także niemal natychmiast. Pierwsze uderzenie ciepłej wody jest cieplejsze niż powinno być. Później płynie zadaną temperatura. Ps. Przy mniejszym przepływie faktycznie zawór gorzej reguluje temperaturę.

Jak masz już czujki ruchu to wyjdzie taniej, ale staty przez nie używaną cyrkulację pozostaną. Gdy ktoś się krząta po domu nie znaczy że chce używać ciepłej wody. Chyba że masz na myśli czujniki z łazienek i ewentualnie kuchni.

Po zakupie i założeniu ilość cykli ładowania bojlera z 5 spadła do okolic 3. A jek cały dzień nie było poboru wody to do 1 cyklu przez straty postojowe. U mnie po niecałym roku się zwrócił koszt zakupu. Jak potrzebujesz ciepłą wodę zaraz to warto kupić. Wystarczy odkręcić na chwilę odczekać kilka sekund i woda ciepła już była. Trzy lata temu za najbogatszą wersję dałem 196zl. Jak widać inflacja robi swoje.

Wszystko można. Taniej wychodzi zakup prostego sterownika do cwu inseltom który włącza cyrkulacje dopiero gdy zostanie wykryty pobór wody. Miałem ten sterownik gdzy grzaniu bojlera groszkiem. Przy aktualnych cenach i z racji iż teraz głównie prądu używam zrezygnowałem całkowicie z takiego dobrodziejstwa jak cyrkulacja CWU.

Wyłącz cyrkulację na kilka dni i się przekonaj. Ja z tego dobrodziejstwa nie korzystam. Z ekonomicznego punktu widzenia to cyrkulacja jest nieporozumieniem. Gdy grzałek bojler tylko kotłem na groszek to każde jego naładowanie pożerało ok 2kg groszku. Przy włączonej cyrkulacji jak u Ciebie ładowany był 5razy dziennie. Natomiast jak wyłączyłem ilość cykli spadła do 2. Z rana po porannej toalecie i wieczorem zaraz po kąpieli. Taniej jest spuścić wiadro wody w oczekiwaniu na ciepłą wodę niż mieć włączoną cyrkulację.

Jeszcze więcej gorącej wody będziesz miał instalując zawór mieszający na wyjściu gorącej wody z bojlera. Ustawiasz go np na 46*. Taki wrzątek jaki wypływa ze zbiornika jest niebezpieczny. Zawór mieszający ma dopływ gorącej i zimnej wody a na wyjdzie tyle ile ustawisz. Tak wygląda u mnie spadek temperatury. Dziś z racji na pogodę przepalałem w kotle i naładowałem cały bojler do okolic 70. Jak widać spadek temperatury mam na poziomie ok 1*/2.5h Tyle że mam zbiornik stojący 210l Biawaru. Zanim go ociepliłem 5cm wełny spadek temperatury był jak u Ciebie w granicach 1-1.5* na godzinę. Jak latem wygrzewałem zbiornik do 61* o 15:00 to o 20-21:00 woda miała już ok 53*. A tu wykres z ponad 9 godzin Gdzie o 16:25 było 55.5* a o 9:15 całe 52.6* samoprzylepnej nigdy nie szukałem. U siebie użyłem wełny rockwool alu lamella. A do łączenia taśmy aluminiowej samoprzylepnej.

Przy takim ociepleniu jakie daje producent taki spadek temperatury jest niestety poprawny. Jak chcesz być pewnym czy to wina samego zasobnika zrób prostu test. Po nagrzaniu zakręć dopływ wody zimnej jak i wężownice. Odczekaj 2 godziny i odnotuj o ile spadła temperatura. Możesz też zmierzyć temperaturę samej obudowy po wygrzaniu zasobnika.