gmaj22

Odpowiedż: rurka/rozdzielacz przy mieszaczu jest metalowa/mosiężna zaś rurka podłogówki PEX czyli plastikowa. Im mniejsza różnica między temperaturą na rozdzielaczu zasilajacym podłogę a temperaturą kotła, tym bardziej obciążasz kocioł. Aby to obciążenie zmniejszyć, musisz wtedy zmniejszyć prędkość przepływu. Jak już wspomniał kol. sambor tylko tymi dwoma parametrami możesz obecnie manipulować. Ograniczeniem jest rozstaw pętli oraz średnica rur do rozdzielacza. Moim zdaniem śruba regulacyjna na dolnej belce powinna byc odkręcona w pełni zaś ta pod głowica termostatyczną na 5-6 obrotów (trochę więcej niż dla 80-90 m2) Można nieco bardziej odkręcić ze względu na mniejszą średnicę rur do rozdzielaczy oraz większy rozstaw pętli. Trzeba też pamiętać o odkręceniu przepływu przez bajpas. Jak dobrze wyregulowane, to nastawa na głowicy powinna odpowiadać dziesięciokrotnie temperaturze na zasilaniu podłogówki, tzn. nastawa 4- to 40C, 3- 30 C itp. Pamiętaj, że ilość ciepła dostarczonego do podłogi to przepływ X temperatura. Na przepływ wpłyniesz rotametrami albo prędkością/mocą pompy obiegowej podłogówki, albo jednym i drugim. Na temperaturę zaś proporcjami zmieszania obiegu podłogowego z obiegiem kotłowym- tu im wyższa temperatura na kotle, tym mniej tej wody z kotła pójdzie, żeby utrzymać temperaturę obiegu podłogówki. Cały problem w tym, żeby moc "dyspozycyjna" z kotła była wyższa niż moc "konsumowana" przez podłogówkę. Myślę, że w prosty sposób, nie zagłębiając się zbytnio w zagadnienie, wyjaśniłem w czym rzecz. Pozwoliłem sobie dodać jeszcze skopiowany z innego wątka wpis kol. kiminero dotyczący ustawienia pompy i przepływu na rotametrach: "Po kolei: 1. Pokrętła zaworów dolnej belki odkręć na max. One nie służą do regulacji. 2. Zdemontuj te białe nakładki z rotametrów i wszystkie rotametry odkręć na max. 3. Ustaw pompę podłogową na 1 bieg. 4. Sprawdź jakie przepływy uzyskujesz na tym biegu pompy. Jeśli są minimum 1,5 l/min, to jest dobrze i nie ma potrzeby kręcić pompą szybciej. Jeśli są mniejsze, to pompa na bieg drugi lub trzeci. 5. Jak już dobierzesz wstępnie wydajność pompy, to wyreguluj przepływy tak, by były mniej więcej równe ok. 1,5-2 l/min. Masz rotametry odkręcone na max, więc pętle o najwyższym przepływie dławisz przykręcając rotametry na tyle, by talerzyk pływał w okolicach 2 l/min. Dławienie przepływu pętli o małych oporach (tych krótkich) wpływa na zwiększenie przepływu w całej reszcie. UWAGA! Jeśli masz projekt OP, to przepływy ustaw zgodnie z wytycznymi. Jeśli projektu brak, lub ułożono pętle inaczej niż w projekcie, to regulacja musi być niestety "na macanego" (regulujesz, czekasz minimum dobę i oceniasz efekt). 6. Po regulacji możesz zamontować z powrotem te białe nakładki rotametrów. To są niby blokady położenia rotametru zabezpieczające je przed "przypadkowym" przekręceniem. Jak to zrobić przypadkowo nie wiem."

Ja napiszę najkrócej jak można: -instalacje grawitacyjne albo pompowe - nie warto -instalacje grawitacyjno-pompowe - warto.

Tzw. grzejniki faviera stosowane były przy instalacjach parowych a te nawinięte na rurę " żeberka" zabezpieczały głównie przed oparzeniem od ponad 100-stopniowej rury.

Mógłby zacząć od "elementarza" K. Szrajbera? ;)

Owszem, ale wężownice "solarne" wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej a nie czarnej.

Słowo klucz to "glikol" . Wiesz co sie stanie, jeśli taka wężownica się rozszczelni?

Mogę się jedynie domyślać, że odpowietrznik mówiąc, iż schemat jest zły - miał na myśli zastosowanie rozwiązania ze sprzęgłem, tym bardziej, że mamy dwa obiegi zmieszania. Mozesz skorzystać z tego rozwiązania: Zawory zwrotne tam, gdzie niebieskie strzałki. Czwarta pompa na obiegu kotłowym. Nie musi tam być 3D - wystarczy odpowiednio przepływ na pompie ustawić.

A czy pomiędzy miejscami gdzie parzy a gdzie jest ciepła jest jakiś trójnik? Gdzie jest pompa? Bez schematu albo zdjęcia ciężko cokolwiek doradzić.

1/Głowica jest z kapilarą? gdzie czujnik tej kapilary albo czy czujnik zanurzeniowy pod głowicą? 2/Czy były regulowane nastawy wstępne na zaworach pod głowicą i na belce dolnej zaworem pod naklejką ze strzałką? 3/Kocioł musi mieć swoją pompę obiegową zapewniającą ciśnienie dyspozycyjne na zasilaniu belek a temperatura zasilania kotła (jak wspomniał sambor) minimum 20 C wyższa niż temp. zasilania podłogi. Proponuję najpierw spróbować wyregulować obecną instalację, zanim weżmiesz się za przeróbki. W załączniku masz opis jak to zrobić: Instrukcja montażu rozdzielacza TECEfloor z mieszaczem pompowym.pdf

Najlepiej jakbyś TYM SAMYM termometrem zmierzył temperaturę wody wychodzącej z kotła i tej na grzejnikach i dopiero pózniej porównał :)

Na drugim schemacie obieg grzejnikowe jest żle włączony. Rura zasilania z pompą c.o.powinna być podłączona za trójnikiem pompy kotłowej a nie przed.

Niezupełnie. Należy zapewnić na zasilaniu rozdzielacza tzw. ciśnienie dyspozycyjne, O ile pamiętam maksymalnie 20 kPa.

Jak koledzy wcześniej wspomnieli, konieczna regulacja obiegów grzejnikowych albo nastawa wstępną zaworów, albo zaworami na powrotach grzejników.

Co to za rura miedziana na bajpasie zaworu różnicowego PRZED pompą? Do naczynia wzbiorczego? Rozdzielacz powrotu powinien być podłączony odwrotnie, tzn. tak, aby strona z odpowietrznikiem była od strony zaworu kulowego i rury powrotu do kotła.

Na rozdzielaczu powrotnym podłogówki nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko ręczny. Jeśli jest automatyczny, to nalezy zakręcić "kapturek".

Przy okazji zapytam: Skarbek w czarno-zielonych workach plasikowych to Bobrek, zaś papierowych to Piekary?

Nazywa się to "Greenpal" - ekomiał. Na stronie PGG jest wszystko opisane.

PGG zaś sprzedaje za 600,- PLN taki " miał" w big-bagu z dostawą do domu

Średmice kroćców przyłączeniowe są 1 1/2 cała. Najlepiej aby taki był równieź zawór 4 D. Wtedy obieg kotłowy ma szansę działać na grawitacji. Rury za zaworem mogą pozostać fi 22. Skąd taki wybór kotła. skoro jednym z najbardziej tu polecanych jest MPM? Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłyby głowice termo na grzejnikach i zawór 3D do ochrony powrotu.

Wejdą, tylko musisz przerobić bajpas i pompę dac poziomo.

Pszczoły bzyczą, że ster od Elektro-Miz :)

To tak, jakbyś pieniądze przełożył z jednej kieszeni do drugiej (swojej). Jak przełożysz do cudzej, albo Ci wypadną, wtedy jest strata :)

"Najwyzszy atandard" to nie tylko grubość izolacji, ale i sposób oraz dokładność jej wykonania. A z tym różnie bywa... Równie dobrze mógłby napisać: "dom pasywny", choć to też pojęcie względne:)

Zartujesz sobie? Spalasz średnio 1 kg na godzinę, czyli realnie 4,5 kW wliczajac w to CWU, straty na wentylację itp. Straty cieplne masz w granicach 30 W /m2. Zamienie sie z Tobą bardzo chętnie :)

To jest praktyczne podejście: rozszerzalność zładu X 2 :) Przy niewielkich pojemnośćiach litr w tą czy w tamtą nie zrobi różnicy. A od za dużego naczynia krzywda nikomu sie nie stanie. ( o ile konstrukcja wsporcza jest odpowiednia ;) )