gmaj22

I sposób na zarobienie ponad 100 pln w ciągu 5 minut- tyle mniej więcej trwa proces zamówienia tego groszku na stronie PGG ;)

:) Wczoraj regulowałem rozdzielacz dwuparametrowy 2w1 do podłogówki i grzejników. "Fachowcy" go zainstalowali, ale uczciwie powiedzieli, że robia to pierwszy raz i nie wiedzą jak działa ani jak go ustawić. W innym rozdzielaczu z mieszaczem pompowym oraz zaworze termo z głowica na rurze zasilającej, dali czujnik kapilary na belce powrotnej :)

Ten "nie odcięty" odcinek rury nie idzie przeciez do góry tylko w dół, wiec jakim cudem będzie mu grzało? Zapytaj inwestora, czy czajnik stawia na palniku, czy palnik na czajniku? ;)

Instalacja wokół kotła do mieszaczy, sprzęgła, wymiennika płytowego itp. oraz zabezpieczajaca z rur stalowych czarnych lub miedzi. Instalacja z rur PP - pamiętać że średnica PP, PP-R czy PEX to nie jest średnica nominalna, np. PP32 to naprawdę DN 25 mm.

Edytowałem wcześniejszy wpis - popatrz tam. Jak wywalisz półśrubunki to zostajesz z GZ 3/4 cala w typowym zaworze grzejnikowym ;)

10 cm to minimum razem ze złączką PEX 16-1/2 GZ. Chyba że z półśrubunka zrezygnujesz PS: Grzejnik odetnie na rozdzielaczu :) Wybierz sobie co pasuje: moim zdaniem mozna tak jak pisałem wczesniej dać zawó na zasilaniu a grzałkę na powrocie - w niczym to nie przeszkadza.

To potraktuj 12 kW jako maksimum - SKAM_P Premium 12 kW, RBR 12 kW - to tylko pierwsze dwa z brzegu. Nie jestem pewien, czy jeszcze produkowane sa "maluchy" typu SKAMP 7 kW.

Nie byłoby problemu, gdyby wyjście przewodów było np. 450 mm - podłączyłbyś przez trójnik do zaworu kątowego. Przemyśl opcję zaworu termostatycznego na zasilaniu, grzałki zaś na trójniku na powrocie. Albo zawór termo prosty i trójnik - góra grzejnik a dół grzałka (tutaj trzeba odsunąć grzejnik na ok 10-12 cm od ściany) I zasilikonuj wokół albo załóż tulejkę na przejście PEX przez płytki, bo w razie kontaktu z ostrą krawędzią prędzej czy pózniej sie przetrą (ruchy spowodowane zmianami temperatury)

Jeśli kupować będziesz kocioł 5 klasy, to pamiętaj, że jego moc nominalna to tak naprawdę moc maksymalna. Na "zapas" za bardzo nie licz.

Na tej samej stronie jest również "kalkulator" doboru grzejników.

Przy podłaczeniu tylko od dołu zdarza się, że zakamienieniu ulega wylot rury bezpieczeństwa i zmniejsza sie jej światło, stąd też dodatkowa rura do góry zbiornika odpowiadająca równiez za odprowadzenie pary. Odpowietrzenie również powinno być w tym przypadku od góry zbiornika, a nie od rury przelewowej (zależy od sposobu podłączenia rury bezpieczeństwa) Jeśli naczynie jest nieocieplone lub słabo ocieplone, stosuje sie jeszcze cyrkulację przez to naczynie, żeby zapobiec zamarznięciu tegoż naczynia.

To naczynie przeponowe od cwu to ma być podłączone pierwsze od bojlera, przed ZB. Bo jak załozy zintegrowany ZB+ZZ to z naczynia żadnego pozytku nie będzie :)

1/To zależy min. od tego, czy latem chcesz ogrzewać cwu z kotła. 2/mogłoby pod warunkiem, że przepływ w obiegu kotłowym będzie większy niż obiegu za sprzęgłem.

Owszem, jeśli jest cyrkulacja, to zupełnie inaczej taki zawór się podłącza i potrzeba jednego zaworu zwrotnego więcej. Tutaj trzeba dwóch, nie licząc tego, który już powinien być przed zaworem bezpieczeństwa na dopływie zimnej wody.

Ponad 1000,- PLN? Za połowę tej ceny wstawię :) Siłownik Salus 230V NC - 65,- PLN plus zawór termostatyczny 3/4 cala o zwiększonym przepływie, np. Herz - 70,- PLN.

Przyjrzałem się jeszcze temu p.oparzeniowemu za bojlerem i nie widzę tam zaworów zwrotnych. Powinny byc dwa: jeden miedzy wyjsciem ciepłej wody a ATM oraz drugi na podmieszaniu zimnej do ATM. Bez tych zaworów nie będzie prawidłowo mieszać. Co zaś do powrotów: lepiej będzie jesli zamkniesz zawór na "obejściowym" powrocie a otwoerzysz powró przez 4D. W KP1 możesz pompę kotłową podłączyć jako pompa dodatkowa P2 i wybrać opcję "pompa c.o." Będzie pracować równocześnie z pompą podstawowową c.o.

Zmieściłbyś to na jednej rurce, tylko powrót z cwu z zaworem regulacyjnym nieco dalej musiałby iść. Jesli ominiesz powrotem z mieszacza zawór 4D, to zmienisz kolejność podłaczeń zasilanie/powrót, bo powró z CWU masz wpięty do powrotu z 4D. To w takim razie gdzie jest wpięty ten "otwarty" powrót z podłogówki omijajacy 4D?

Najpierw wytłumacz, co to za pomysł z tym bajpasem obok pompy kotłowej. Zawór zwrotny miał być za pompą a nie na bajpasie. I zawór kulowy na powrocie do 4D musi byc otwarty, bo inaczej pompa mieszacza będzie mieszać tylko wodę obiegową.

P.oparzeniowy jest dobrze, jeśli nie masz pompy cyrkulacyjnej.

Tam jest naprawdę duzo do przerobienia, zaś zawór 4D nad sterownikiem ma na bank żle przegrodę ustawioną.

TomiiN - pokaż jeszcze podłaczenie 3D p.oparzeniowego przy bojlerze. Podłączenia przy kotle nie są tak, jak było na schemacie.

Możesz, jeśli producent kotła dopuszcza taka opcję. Jeśli nie dopuszcza-równiez możesz: obieg kotłowy otwarty plus wymiennik płytowy i za wymiennikiem obieg zamknięty.

To zawór bezpieczeństwa również na powrocie? Gratulacje... Kolejność powrotów może pozostać- zawór zwrotny najłatwiej będzie wkręcić nad zaworem kulowym na powrocie podłogówki 1/doprowadzic do porządku zabezpieczenie kotła jak nalezy, czyli układ otwarty z rurą o DN minimum 25 mm. Zawór bezpieczeństwa 1,5 atm na kotle lub nad nim. 2/ zabezpieczenia jak dla układu zamknietego nie polecam, zwłaszcza dla kotła "no name", do tego starego 3/ zabezpieczenie, które w tej chwili jest to zabezpieczenie połowiczne a na pewno niewystarczajace 4/ belki - masz dwa wyjścia: albo zasilanie z kotła do górnej i przekładasz rotametry na górna belkę, albo zasilanie podłączasz do dolnej belki. Tak czy owak trzeba ciąć, bo zaoszczędzono na śrubunkach/zaworach z półsrubunkami. Odległość między belkami jest wystarczajaca aby zamontować pompę oraz 3D przy nich. To zalezy jaka jest długość zaworu TZM. W innym watku zamieszczałem szkic - jak znajdę to wkleję. 5/ brak zabezpieczenia bojlera CWU na dopływie zimnej wody; powinien być zbiornik membranowy do wody pitnej, zawór bezpieczeństwa 6 atm i zawór zwrotny. Pracy i zakupów zatem przed Tobą sporo. Pokaż powyższą listę oraz szkic @odpowietrznika hydraulikowi-powinien wiedzieć, co zrobić. PS: Szkicu nie znalazłem, za to mam gotowe zdjecie. Oczywiście nie musisz kupować takiego zestawu, wystarczą trójniki, śrubunki, kolanka i nyple :) W tej opcji przenosisz pompę podłogową i TZM między belki i rezygnujesz z zaworu zwrotnego na powrocie przed kotłem. (jeśli się zmieści pod TZM-em, bo miejsca jest mało) Jeśli nie - dajesz go tak jak wczesniej napisano.

Dla ścisłości opisz po kolei powroty z tyłu kotła. Rura bezpieczeństwa do zbiornika otwartego powinna być od góry kotła/zasilania a nie powrotu. Nie podoba mi się też podłaczenie pompy cyrkulacyjnej CWU pod wymiennikiem. Zbiornik przeponowy jest w ogóle podłączony? Po za tym to jest zbiornik do c.o. a nie cwu - bez atestu PZH oraz na nizsze cisnienie dopuszczalne. Co zas do belek, to trzeba najpierw wiedzieć, która ma być zasilajaca z rotametrami a która powrotna. Czasami łatwiej jest zamienić rury przy kotle niż przy belkach. Jaka jest odległość między belkami?

Grzeje od d... strony bo nie masz zaworu zwrotnego na obiegu podłogówki. Zawory zwrotne musza byc za pompami z wyjatkiem pompy podłogowej. Na tym obiegu zawó zwrotny dajesz poniżej trójnika podmieszania do 3D. Kierunek przepływu w stronę powrotu kotła - @odpowietrznik juz wszystko pozaznaczał.