gmaj22

Kulowy do c.o. z dławikiem. Jak chcesz dokładniej regulować, to skośny grzybkowy.

Tylko że wtedy klapka i śruba ma bardzo mały zakres ruchu: zaledwie miedzy godz. 12-stą a 1-szą. Jak mocniej dmuchniesz, to śruba "przeleci" przez pion i klapka pozostanie otwarta cały czas.

Mo zdaniem 20-25 cm powinno być idealnie.Zresztą kształt deflektora, wysokość jego zawieszenia zależy głównie od konstrukcji kotła.

Coraz ciekawiej.... :) Znam co najmniej trzy sposoby jego zamontowania, kiedy chroni powrót.

Podniesienie deflektora (zwłaszcza takiego wklęsłego) też ma wpływ na zmniejszenie spieków.

Zauważ, że miałeś przedmuchy w miejscu gdzie nie ma ani nacięć, ani otworów. Skoro czekasz na nową koronę, zrób trzy otwory fi6 na owalnym boku krony i w rowek nałóż uszczelniacza wysokotemperaturowego 1200 C. Może się okazać, że będzie palic lepiej niz ta co przyjdzie ;)

Przyjmij zasadę, że kolejność powrotów musi odpowiadać kolejności zasilania. Jeśli powroty od strony kotła masz w kolejności: obieg kotłowy>obieg CWU>obieg mieszacza, w takiej samej kolejności powinny być pompy na zasilaniu. Czyli pompa CWU pomiędzy kotłową a popa mieszacza. Co do sytuacji, która opisał @ameno25: pompę CWU damy jako drugą, jesli jako pierwszy jest obieg 4D a potem obieg CWU. Wtedy do powrotu z CWU do kotła wpinamy powrót z 4D z pompą kotłową. Jeśli główmym kryterium jest ochrona powrotu za pomocą CWU, wtedy powrót CWU najbliżej kotła i tak samo zasilanie.

Do schematu z rozdziałem przez bojler do powrotu dodałbym zawór regulacyjny grzybkowy na obiegu bojlera. Albo siłownik na 3D i jego czujnik w bojler albo na powrót kotła.

To nie pompę na rozdzielaczu miałes ustawić na 2,5 m, tylko tą czerwoną Wita za mieszaczem 4D. Daj ją na pierwszy bieg-powinno wystarczyc. Skoro na zaworze na rozdzielaczu masz 29 C, to za zaworem 4D powinieneś mieć 50 C. A na kotle taką, żeby powrót choć trochę dogrzać, czyli około 65 C.

Wróć do postu #78- tam wszystko widać.

Ładowarka funkiel nówka 80,- PLN http://allegro.pl/ladowarka-makita-dc1414-t-pa12-pa14-6271-6281-i6973229262.html używki-od 25,- Akuś nówka dobry zamiennik 2Ah: http://allegro.pl/makita-1222-bateria-akumulator-celma-12v-2ah-i6596791770.html

Złą sytuację z podłączeniem naczynia "ratuje" trochę dobre podłączenie 3D, bo od strony pompy i naczynia nigdy nie jest zamknięte. To oczywiście żadne usprawiedliwienie, ale widziałem już sytuacje, gdzie siłownik zamykał od strony pompy, a pod zaworem bezpieczeństwa (ten na szczęście był na kotle) stała kuweta.

W cenie 250,- PLN to już masz NOWĄ markową wkrętarkę bez aku. Przykład pierwszy z brzegu: http://www.makita.sklep.pl/makita-6281-14-4v-wiertarka-wkretarka-akumulatorowa-bez-akumulatorow-i-ladowarki-samo-body-p-2504.html

@gacek nie ma sprzęgła przy kotle. Pokaż mi swój rozdzielacz, a powiem Ci dlaczego nie masz ATM. Może masz mieszacz pompowy i nawet o tym nie wiesz? Jesli na kotle masz temperaturę 45C i taką puszczasz w podłogę - życzę jak najdłuższej i jak najmniej kłopotliwej eksploatacji.

Albo tzw. "czeski bład" jak w wyrazie "komputer" (KOMPTER"), albo nierzetelność w podawaniu informacji. A może po prostu AC/DC kojarzy im się wyłacznie z kapelą heavymetalową:)

U siebie w palniku Ekoenergia 15-25 kW (średnia) miałem nawiercane fabrycznie dwa rzędy otworów, ale żadnego od strony podajnika. Sam dowierciłem tam trzy otwory .

Dużo nie trzeba, wystarczy że czujnik c.o. przypadkowo się wysunie i spadnie tak, żeby mierzył powyżej temperatury wygaszenia kotła a ponizej temperatury załączenia pomp :)

Musisz zajrzeć do dokumentacji kotła. Moim zdaniem jest gdzieś pod niebieską "klapką" z boku kotła.

Zostaw deflektor na razie w spokoju a sprawdż czujniki.

Daj dmuchawę na 100 % mocy na chwilę, zobacz jak dmucha i czy równo ze wszystkich dysz. Może przytkane? Trzeba wiedzieć, gdzie jest probem: jak palnik wypala dobrze opał, ale nie rośnie temperatura, to sprawdż czujnik C.O. Może się wysunął albo zbyt lużno jest w "kieszeni" kotła? Wyjmij czujnik i włóż do czajnika- jaka temp. pokaże? Może czujnik uszkodzony? Brak wzrostu temp. CWU może być spowodowany zapowietrzeniem pompy lub odcinka pomiedzy pompą a bojlerem. Do sprawdzenia też filtr przed pompą i zawór zwrotny za nią.

Dopóki nie planujesz siłowników na powrotach, bajpas moim zdaniem jest zbędny.

Jeśli ma to być zawór regulacyjny do c.o.,to zdecydowanie lepszy jest skośny. 3/4 cala w zupełności wystarczy.

Napisałeś, że masz głowice termostatyczne na grzejnikach, więc po co chcesz obniżać temperaturę na grzejniki? Wykorzystaj ten 3D, który masz do ochrony powrotu i nie gmatwaj sobie jeszcze bardziej instalacji. Jak masz ja w układzie zamknietym, mozesz i pompę, i 3D dać na powrocie. Mozesz też zostawić 3D tam gdzie jest, a pompę dać na powrocie. Przy układzie otwartym z pompą na powrocie jest nieco inaczej.(tzn. inne warunki, żeby mogła tam byc)

Jak dasz zasilanie 3D podłogówki przed 4D, to obnizysz powrót, bo powrót z podłogówki bedzie musiał byc pierwszy od kotła. Lepiej jest za 4D rozdzielic obiegi równolegle: jeden z pompą do grzejników, drugi z pompą i 3D do podłogówki. To plan minimum, a jak chcesz na bogato, to sprzęgło dwuobiegowe.

A ja proponuję , żebyś zrobił tak jak na "C". A jak masz bojler w kotłowni - to wg "B". Przyjrzyj się kolorom rur - wszystko zrozumiesz. :)