krisgie

Wieczorkiem odpaliłem ten nowy Jaret Plus od Taurona (Brzeszcze + Sobieski, worek 20kg). Niestety nie doschnął całkiem ale nie wytrzymałem ;) . Kocioł puściłem na automacie PID Turbo na ustawieniach fabrycznych bez żadnych korekt. Na sterowniku ustawiłem tylko by mieszacz cały czas trzymał równe 35C na podłogę. Z początkowych obserwacji to pali się bardzo spokojnie czystym żółtym płomieniem, dużo spokojniej niż węgiel płomienny, z komina widać było delikatny jasny/biały dym ale być może dlatego ze komin zimny i kilka miesięcy nie używany albo dlatego że niezbyt suchy opał, zobaczę jutro czy coś się zmieniło. Mając zdalny podgląd widzę ze przebija do 69-70C przy ustawionej 65C na kotle, czyli ma "power" a skoro cały czas przebija to znaczy nic złego na palniki chyba się nie dzieje ;). Spaliny 70-90C w zależności od mocy chwilowej. Jutro podjadę i zrobię fotki popiołu. Pewnie rewelacji nie będzie, zobaczymy, sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie, na pewno będzie wewnątrz ciepło ;) .

Tak jeszcze patrzę na jeden i drugi układ i moja wyobraźnia mówi mi ze Twój oryginalny układ z dolozoną pompką pomiędzy 4D a powrotem CWU będzie mniej wrażliwy na położenie zaworu. Np. jeśli zrobiłbys tak jak Ci zaproponowano a zawór będzie całkowicie otwarty (może nigdy nie będzie) to pompka CWU będzie tloczyć wodę w stronę pompki podłogowej i na obieg CWU nic nie pójdzie albo niewiele, czyli im bardziej otwarty zawór tym gorzej grzeje CWU, nie mówiąc juz o drabinkach ;). Nie mam ani wiedzy ani doświadczenia, tylko wyobraźnię i oczywiście mogę się mylić. Tylko teoretyzuję żeby nie było ;)

HGW :D. Zawory odcinające chyba nie bardzo nadają się do regulacji, z tego co czytam lepiej grzybkowe lub zasuwa. Sprawdzisz to będziesz wiedział, najwyżej wymienisz :D .

Chyba ten zaproponowany układ ma szansę zadziałać ale nie wiem czy tak się robi czy nie. Zwolni Ci się jeden krociec to podepnij tam naczynie. Jeśli masz kocioł z rusztem i ktoś porządnie napali drewnem to możesz podgotować i słabo może byc z naczyniem na powrocie, ono teraz chroni instalację tylko przed wzrostem objętości wody, jak by zagotowało to para nie ma swobodnego ujścia i może Ci wywalić połowę wody z kotła albo pół.... budynku... A masz jakąś regulację przepływu dla CWU? Bo w te drabinki chyba nie bardzo będzie chciała iść woda.

Instalacja wygląda na nową i pewnie cieplomierz był od razu i nie miałes okazji sprawdzić bez niego? A masz jakieś zawory do jego odcięcia i sprawdzenia instalacji bez niego? Na moje niefachowe oko rzeczywiście może stawiać duży opór hydrauliczny i łatwiej wodzie wrócić poprzez 4D do kotła. Abstrahując od tego czy wolno tam wstawić ZZ czy nie - tak jak chcialeś - to wydaje mi się ze może nie pomóc bo będzie na niego napierała woda z pompki CWU i go zamykała co może spowodować że dla pompki podłogowej łatwiej będzie kręcić tą samą wodę za zaworem niż pobierać część ciepłej i oddawać poprzez ZZ do kotła. Ale nie wiadomo, zależy od oporów w instalacji. Może jakimś rozwiązaniem byłoby wstawienie jeszcze jednej pompki zamiast ZZ i podłączenie jej do tych samych styków co pompa podlogowa i wyregulowanie jej tak samo. Albo przenieść powrót CWU jak najbliżej kotła nie mierząc ciepła na CWU. Ale tak mi się tylko wydaje, mogę się mylić, może ktoś z kolegów poda jakieś madrzejsze i tańsze rozwiązanie. A ta rura do naczynia nie powinna iść od zasilania a nie powrotu?

Czy warto bufor czy nie to juz każdy musi przekalkulowac sam. Ale jeśli chcesz bufor to ocynku nie kupuj. Jeśli na tą chwilę to wydatek za duży to lepiej poczekaj i kup jak juz będziesz mógł. Co się dzieje z ocynkiem w instalacji grzewczej możesz poczytać, a bufor grzejesz wysoko wiec tym bardziej. BTW z pewnych powodów musiałem spuścić wodę z obiegu kotłowego wiec przy okazji sprawdziłem filtry. Moje zdziwienie było duże bo nie zobaczyłem ani jednego paprocha, filtry czysciutkie i woda również. W instalacji mam tylko kocioł, mosiądz, miedź i nierdzewkę i jeden sezon za mną. Z ocynkiem mogło by nie być tak wesoło...

Ze 2 tygodnie temu to deczko przed 7 rano wrzucali towar na sklep. Nie wiem jak teraz, nie sprawdzałem.

Tak, małopolskie. Mam czujnik przewodowy z zestawu kable miałem juz wczesniej przeciagniete, był w cenie kotła. W pierwszym sezonie zamowilem przez internet 2t Retopala i byłem zadowolony. Na ten sezon kupilem Bobrka z lokalnego składu, workowany na kopalni. Czy będę zadowolony jeszcze nie wiem ;)

O tego Auratona to pytaj Teklę lub jeszcze lepiej bezpośrednio w Recalart, na pewno mają jakąś listę czujników które sprawdzili ze sterem.

Ze zwykłym czy klapowym tyle samo roboty, wstaw najpierw klapowy bo w teorii powinien puszczać grawitacyjny obieg jeśli z grawitacji korzystasz. Jak to w praktyce wygląda z klapowym to nie wiem, u siebie mam klapowy i widzę ze płynie przez niego woda na bojler ale dużo zależy od spadku na rurze. Jak spadek jest duży w dół w strone bojlera to może nie zadziałać bo klapka będzie otwarta i obieg w trakcie wychładzania może go nie zamknąć. U Ciebie na zdjęciach spadku nie widać, może będzie dobrze.

Nie wiem jaki, koledzy z tego forum używają Auratona który może działać jako czujnik temperatury podający do sterownika odczyt lub jako termostat. Moim zdaniem w zupełności wystarczy Ci zwykły czujnik z kompletu ze sterownikiem. Ja mam zwykły czujnik z kompletu i nie widzę potrzeby kupować czegoś wypaśnego pomimo że lubię takie zabawki :D. Na pewno Tekla może Ci to sprzedać. Odczyt idzie do sterownika a sterownik kręci zaworem 4D w zależności od rozwoju sytuacji na czujniku i utrzymuje ustawioną temp w pomieszczeniu wzorcowym a nad resztą pomieszczeń musisz popracować ręcznie by temp się zgadzały. A potem juz tylko wrzucasz opał i wyciagasz popiół :D .

Ja mam inny ster ale u mnie następuje otwarcie mieszacza i puszczenie wody na instalację. Chyba tylko raz miałem okazję zaobserwować jak coś tam testowalem.

Tak, ciężko bez tego żyć :D .

Jak masz tylko grzejniki to sprobowalbym regulacji pokojowej mieszacza (czujnik wewnętrzny tylko) bez pogodowki. Pogodówka jest dobra do podłogówki gdy jest duza bezwładność układu. Nie mniej jednak zarówno jeden jak i drugi tryb powinien bez problemu działać z grzejnikami.

Co do groszku to najlepiej by był bezproblemowy, nie musi być Retopal, może być Rusek, Skarbek Piekary, czy inny z niskim RI. Najlepiej dobrze go sprawdzić przed zakupem. A czy będzie miał 24,25 czy 27 MJ to juz mniej ważne :P . Ja tez mam Recalart ale chyba inny model, mam w nim ustawioną pracę pogodową i wspomaganie się czujnikiem wewnętrznym, przy podłogowce to dobre rozwiązanie. Dla grzejników też powinno działać a nawet dokladniej z uwagi na brak bezwładności. W ub. sezonie trzymalem 12-13C, uważam ze wystarczająco. Co do ustawień to nie wiem, używam automatu.

Jak niezamieszkaly to kup jakiś bezproblemowo groch np Retopal który nie spieka lub podobnej kalorycznosci. W zamieszkałym domu łatwiej iść i zwalic spieka z palnika, w nie zamieszkałym lepiej unikać takich niedogodności. Pod ster podepnij czujnik wewnętrzny żeby trzymał wewnątrz tyle ile chcesz. Reszta juz po stronie automatyki kotła i siłownika zaworu. Zerknij do instrukcji sterownika żeby wiedzieć jak to ustawić.

Czytales dobrze tylko te panele nie były badane i na wszelki wypadek producent tyle podał. Droższe i "dedykowane" pod OP panele powinny mieć właściwie podane.

Najwyżej się ośmieszę i dostanę po łapkach od fachowców ale co mi tam :P . Moim zdaniem zaburzyłeś pułapkę cieplną na zasilaniu bojlera i teraz woda z bojlera w trakcie wychładzania idzie po kolanku w górę i dalej rurą w prawo przepychając wodę na instalację lub przez pompką do kotła. Gdyby tego kolanka w górę nie było to woda zatrzymała by się na tym kolanku w dół. Jeśli wszystko miałoby zostać na swoim miejscu to spróbowałbym wstawić zawór zwrotny klapowy miedzy termometrem a śrubunkiem w kierunku bojlera. Tak mi się wydaje, nie jestem instalatorem i nie mam z tym doświadczenia.

Dokładnie, temperatura się nie wyrównuje bo woda się nie obraca w krótkim obiegu a grawitacyjnie słabo jak zawór jest malej średnicy. Albo pompa kotłowa albo pompa na powrocie z 4D tylko trzeba by je było sprytnie wysterowac by się nie wylaczala jak mieszacz się zamknie. Skonfigurowane jej jako kotłowej nie pomoże bo powrót wysoki i się nie załączy. Można by było pokombinowac i ustawić ją jako pompa CWU a czujnik CWU przeniesć za pompę CO, wtedy po zamknięciu 4D i wyłączeniu pompy spadnie za nią temperatura i pompa na krótkim obiegu powinna się załaczyc żeby "podgrzac CWU".

No, dylemat... Ze starymi budynkami to juz tak jest ze trochę inaczej są zaplanowane wnętrza, zwykle wąskie klatki schodowe, małe hole i wiele innych niedogodności. Nie zawsze się da przerobić żeby pasowało. Fundamenty pewnie nie ocieplone. Jak go będziesz wykanczał to styropianu daj tyle na ile Cie stać i ciepłą stolarkę oraz dobre ocieplenie dachu bo przy takiej kubaturze koszty ogrzewania będą niemałe.

Na całej operacji straciłem 5kg węgla bo dałem worek 25kg oraz parę litrów paliwa ale czego się nie zrobi by zaspokoić swoją ciekawość :D .

O CWU też myślałem ale przeczytałem ze nie ma. Trzeba sprawdzić jeszcze czy sterownik posiada opcję Minimalna temp za zaworem, wtedy można by ustawić taką by zawór nie zamykał się na 100%. A jak nie to przeróbka instalacji, tak mi się zdaje. Edit. Albo Minimalne Otwarcie Zaworu będzie lepsze bo minimalna temperatura za zaworem działa chwilowo, tzn po nagrzaniu wody po stronie instalacji ta ustawiona może być juz za mała i zawór znowu się zamknie. Tylko czy są takie opcje?

Dokładnie, cel hobbystyczny, chciałem go sprawdzić z ciekawości. To oryginalny Tauron 20kg kupiony 2 tygodnie temu prosto z Sobieskiego, zamienilem się workiem.

Ja zdobylem worek i będę go sprawdzał na retorcie ale musi trochę doschnać bo wilgotny chociaż nie mokry. Na łopatce Bobrek, widać różnicę w wilgotności.

Przepraszam ze się wtrącam bo nie mam ani takiego kotła ani sterownika ani instalacji. Mam jednak podobne doswiadczenia bo mam instalację z wymiennikiem płytowym i w krótkim obiegu mam 68l wody w kotle plus kilkanaście w rurach i wymienniku. Jak kocioł doszedł do zadanej 60C i wylaczylem pompę krótkiego obiegu to potrafił w podtrzymaniu dobić do ponad 80C i nic w tym dziwnego. Ty masz mniej wody wiec tym bardziej przebije. Nie czytałem całego wątku i nie wiem jaką masz instalację i sam tez nie jestem instalatorem zeby doradzać ale moim zdaniem po zamknięciu zaworu i tak małej ilości wody w kotle to całkiem normalnie to się zachowuje. Moim zdaniem potrzebne Ci rozwiązanie które wprawi w ruch wodę w krótkim obiegu po zamknięciu mieszacza. Może wystarczyła by pompka na powrocie z mieszacza do kotła działająca w trybie ciągłym albo jakieś zbliżone rozwiązanie, nie mniej jednak przy tak malej ilości wody trudno mieć pewność. A powrót stoi w miejscu jak przebija zasilanie czy tez rośnie? U mnie prawie stał a zasilanie przeijało jak pisałem. Jeśli juz to przecwiczyles (nie czytałem) to zignoruj to co napisałem.